andrey_ka

Та невже. Кожного дня виходжу на вулицю та бачу газовий стояк та труби , всі на зварних швах. Перші декілька десятків років прожив в будинку , де система опалення вся була на зварних трубах. І щось мені підказує , що таки герметичний. То на ваших прикладах зварювальники "не герметичні".

Я мав на увазі , після того як ви викладаєте ряд та затираєте стики , ви перевіряєте рівність цього ряду 3м. правилом ? Я веду до того , що можливо десь на кінці одного з рядів є зазор , тобто ряд не абсолютно рівний. І після того як ви поклали зверху ще ряд чи два (не важливо) , а останній ряд заармували то всі попередні ряди просіли , а останній (так як заармований ) ні тому ви і бачите , відчуваєте тріщину. ПС.. ІМХО. Тому я і звертаю вашу увагу на правилах армування стін. Бо не завжди воно йде на благо.

І як вони зараз сидять , щільно , руками не виймаються ?

Пластик не дасть тої герметичності що сварка. З часом від сонця буде ссихатись деформуватись. ІМХО звичайно , але я б краще заварив. Легко , завернути нижній кінець у поліетилен (скотч) , верхній заварити.

Не зрозумів це як ? Насипаєте всередину отвору щебінь , ставите на нього трубу , і заливаєте все це бетоном. А потім кондесат , який з'являється всередині труби , стікає і через щебінь тікає у землю , так ? Якщо так , то такі труби із за доступу кисню та води будуть швидко ржавіти та гнити. ІМХО. Труба-стовпчик має бути з усіх сторін захищена бетоном (і знизу у тому числі) , а верх має бути заварений.

Звичайна , вона буває і глибше. Якщо ви взбудоражили цільник , то новостворені пустоти чимось мають бути заповнені. І в процесі цього заповнення і буде просідання вашого паркану. А вода виконує лише роль транспорту. Не залежно на яку глибину ви будете буритись насипний грунт (те що нападало) потрібно дістати. Це набагато легше , простіше ніж ущільнювати . Це точно. Нормативи - то для слабаків. В жодному разі. Може просто невдало підібрав слова , не зважайте. Ну і якщо вас це чимось образило , то вибачайте.

Можливо , а може і ні , шлаком ще не доводилось ущільнювати. Це якщо між шлаком та ногою буде щось жорстке , а так думаю буде скоріш забивати цей шлак у землю. Тут головне щоб нога не грузла в землі ,щоб до підошви нічого н липло, і якщо шлак дасть таку можливість то чому б і ні.

Да , да , нафігачте ще туди щебеня , створіть купу додаткових пустот хай потім водичка підмиває ваш паркан , цікава у вас логіка. А як вам така логіка: Ви пробурились на глибину 1,5м цим самим порушивши цільниковість грунту. Поки бурили , діставали шнек отвір засипався на 0,5м. Далі ви плануєте зайву глибину засипати , ущільнити. Так от, ніяке ущільнення не замінить природнього століттнього ущільнення. Відповідно , щоб в подальшому ваш паркан не просів , потріщав , вам потрібно ручним буром дістати усю насипну землю з отвора. І вся ваша радість від почасової оплати зводиться на нівець.

Не фантазуйте , ні в якого ЦПР чи арматури , чи у них узятих разом не вистачить дурі щоб підняти 3м кладки . Ви , коли викладаєте ряд блоків та затираєте цей ряд теркою потім перевіряєте рівність 3м правилом ? ПС.. І з якого переляку ви взялись армувати цих чотири блоки? Вам "tansss" дав Одну дієву пораду , вивчайте технології. Зайдіть на сайт будь-якого виробника ГБ та почитайте , де і як потрібно армувати ГБ. Є на картинці місце , яке заармоване у вас на фото ? Якщо у вас на трьох стінах однакова проблема , - це означає , що ви точно щось робите не так.

Без різниці що ви використаєте , головне щоб вібронозі було комфортно (не закопувалась у землю).

Рух у вентканалі є завжди , гірше , краще але завжди. Знято сьогодні вранці , в будинку ще немає ні вікон ні дверей. Температура в будинку може зовсім трохи нижча ніж на вулиці. Це димоходний канал Д 260мм. висота 5+метрів. VID_20240627_105336.mp4 Можу ще зняти відео в аналогічному каналі але вже загільзованому , тобто з металевим каналом , думаю там тяга буде на порядок гірша.

0,5м. Там більше і не терба. Пс. ІМХО При проєктувані , що димохід що вентканали потрібно намагатись розміщувати поближче до центру будинку. Це і стійкість вища (не треба тягнути високо над дахом) , і для збереження тепла (у випадку димоходу) , ну і утеплювати менше. Тобто з усіх сторін одні плюси. Це згідно норм така висота , ви перевіряли ? Для збільшення стійкості зробіть її з цільного блоку. В такому разі торці можна не утеплювати , а утеплити лише бокові стінки. Може , якщо канал неутеплений , або недостатньо утеплений. Це не так , адже при працюючій вентиляції газоблок (так само і цегла) , як вбирає в себе деяку кількість вологи , так само і віддає її. Тобто , ви прийняли душ , в вентиляцію пішов теплий вологий потік повітря , під час цього канал деяку кількість вологи увібрав в себе. Але як тільки вологість цього потоку зміниться , все що канал увібрав в себе він віддасть назад у цей потік. Перезволоження каналу може відбуватись коли він недостатньо утеплений в холодній зоні , і точка роси знаходиться всередині нього. Тоді вентиляція тупо не встигає виводити надлишок вологи зі стінок каналу. Ну або десь накосячили з самою вентиляцією , неправильна висота каналу або недостатній приток , і як наслідок погана тяга.

Іменно так - це найпростіший та найкращий варіант. Так. Майте на увазі , якщо будете робити з різнорідних матеріалів , то потім будете чухати потилицю як ці місця оздоблювати. Потрібно буде туди , при штукатурці ліпити сітку. І ймовірність тріщин на межі ГБ - цегла суттєво збільшується . Воно вам треба? Вентеляційні непотрібно. Димоходні так.

Якщо це робив не я , то так. Хтось перед монтажем обезпилював , зволожував стіну , чи те саме робив з самим пінопластом , думаю ні. Тому механічне кріплення не завадить , а тим більше це дверний відкос , постійне гримання дверима.

Непотрібно , ..... непотрібно взагалі туди ліпити пінопласт. Спочатку створюєте собі проблеми , а потім героїчно намагаєтесь їх подолати. ПС.. Якщо вже наліпили то дотримуйтесь усіх правил оздоблення пінопласту , як це роблять на фасадах. Приклеїли пінопласт , після висихання придюбилили. Далі нанесли гідрозахисний шар min3мм. Далі оздоблення за бажанням.

А де ви вичитали , що цю грунтовку можна наносити на ЕППС ? Чи просто сприйняли на віру те , що вам озвучили виконавці. Ось з техкарти іншого виробника . ПС. А навіщо ви взагалі наліпили туди ЕППС ?

Свого часу задовбався точити штатні терки , купив пластину з дирками та жменю чорних саморізів. В шматок ламінатини накрутив через пластину саморізів. Вийшла така "турбо" терка. Із за калених саморізів тупиться , ну дуже повільно. Тре шо дурна , якщо потрібно зменшити блок на 1см , чи взагалі поміняти геометрію саме те.

Ви про це ? А то я тільки вчусь. Якщо да , то ви не вказали а ні розміру пояса , а ні використаної арматури. ПС.. Так ДСТУ пише та малює , що для будь-яких плит плоске армування.

Мабуть для того , щоб люди знали , що і як його робити коли він дійсно знадобиться в якихось виключних випадках Прочитайте ст 46-48 вище названого ДСТУ , там доволі розгорнуто описано для чого він потрібен. В першу чергу для плит перекриття з газобетону. Мабуть тому що ці плити несуть навантаження всього 5кПа. на відміну від залізобетонних з їх 8кПА. І щоб якось врятувати їх від крутіння та вигинання і влаштовують цей пояс. А для залізобетонних ці значення (в стандартних умовах ) не такі значні , тому і написали що не обов'язково. ПС.. Його (обв'язочний пояс) ще потрібно правильно облаштувати. Наприклад , ви намалювали для нього просторове армування , а толоку там від нього трохи менше нуля (ну окрім перевитрати арматури) . Всюди написано - намальовано плоске армування , і навіть описали для чого іменно плоске (від крутіння плит при нерівномірному навантаженні на окремі плити). Або та арматуринка якою ви пропонуєте прив'язувати кінець плити , да ще й до опорного пояса (нафіга ?) Це ж коли плиту почне вигинати , вона почне виривати ту арматуринку з пояса , буде створюватись непотрібна напруга , і фіг вгадаєш де воно вилізе тріщинами. А в свою чергу ніде , а ні на вище викладених фото з проєктів , а ні в ДСТУ плита до пояса не прив'язується. В обв'язочному поясі ця арматура має йте через усю плиту , і замонолічуватись з обох боків плити в цей пояс. І тільки тоді , коли плиту під дією навантаження починає вигинати , вона починає працювати. ПСС.. І якщо його робити , то мабуть не тільки по периметру , а між плитами також. ПССС .. От такі мнєнія , може я щось не так трактую , поправляйте.

Та в усіх них коробки тонкі , економія мля. Пам'ятаю раніше вдома стояли коробки з перерізом 100х150мм , і при тому дуб. Ото я розумію коробка , а зараз так пацурпалки. А нормальні виробники це які ? Родос то нормальні ? Заклали на піну 40мм , от вже двері і не влазять.

О , таки та обв'язочна приблуда непотрібна.

Що ви мучитесь , у вас же є блоки. Це чудові підставки під риштування. По мірі підйому просто додаєте блоків та переставляєте дошки. ПС.. Ставте риштування по всьому периметру будинку. Чим зручніше вам буде працювати , тим рівніші будуть стіни. А що вас бентежить. Блок же дозволяєтья випускати на 1/3 своєї довжини, тобто можна спокійно підрізати без шкоди для кладки.

Я пробував , поки не вдалось. Тому і питаю , який документ за це відповідає. А що таке "сто нааг" ?

Гугл всюди пише , що площа опирання не більше 20см . А отой пояс , що біля плити по суті продовжує саму плиту таким чином збільшуючи площу опирання та защемлюючи її. Так взагалі робити можна ? ПС.. Хтось в курсі яким нормативним документом регламентується встановлення та анкерування плит. Цікаво було б почитати , як дійсно правильно їх встановлювати.

Ні , я відкоси не ремонтую. Якщо я їх роблю , то з нуля. ПС.. Не обов'язково болгаркою , можна спробувати реноватором , він не пилить. Або вручну , є такий інструмент яким очищають міжплиточні шви. Щоб не пошкодити вікно приклеїти на скотч металеву лінійку та шоркаючи зиглибитись у відкос.