andrey_ka

Металевою пластиною. Кладете пластину на фронтон і на крокву , до крокви цвяхами , до фронтона анкером. Потім зверху вона закриється утеплювачем. Але фронтон має бути врівень з кроквою. Якщо воно криво змуроване , а зазвичай так і є , то поставити дві дошки та вирівняти ЦПР , дати висохнути і потім вже робити монтаж.

ОСБ не може слугувати як силовий елемент , тільки як допоміжний. Тобто , має бути каркас з дерева.

Тут бажано зробити так , як ви описали. Зрізати /збити до рівня мауерлату. Далі зовнішній утеплювач зарізати під кутом та змонтувати ззовні на стіну ось таким чином: Потім точно также зарізати внутрішній утеплювач та монтувати між кроквами , таким чином замикаючи тепловий контур. Так , хлипкий зовсім.

ІМХО. Нічим , взагалі їх не зачіпати. 1. Зняти профнастил , латування , контррейку , гідробар`єр. 2. Ті крокви , що примикають до фронтона змістити на 50мм. Краще одразу покласти туди утеплювач 50мм притулити до нього крокви та зафіксувати їх. 3. Набити поверх коркв (ззовні) рейку 50х50мм. Прибивати цвяхами 150мм з кроком 350-400мм. так як на цих рейках беде триматись весь пиріг покрівлі. 4. На торець фронтона закласти утеплювач 50мм з випуском назовні на товщину зовнішнього утеплювача стін. 5. Змонтувати СДМ , контррейку , латування , профнастил. Зайве. Дошки ліплять туди під час монтажу , для фіксації крокв у правильному положені. Це щоб коли крокви будуть сохнути їх не повикручувало. А зараз дерево вже висохло , зверху зафіксоване латуванням , знизу мауерлатом , так що толку від них не буде , тільки награєтесь. Зв`язувати. Муровані фронтони дають загальну жорсткість усього даху. ПС.. Дивлюсь на верхній коньковий прогін і якось він зовсім не надихає , якийсь він зовсім ніякий.

Але ж не перший день на форумі / в інтернеті. Зверніться до досвіду сантехніків , вони ж напевне знають , як їм краще і на руки легше. ІМХО. Якщо вже поклали сітку , то крутіть до сітки. А ота чорна фігня , то не для монтажу по утеплювачу і тим більше в такій кількості. Там від неї більш шкоди ніж користі. По суті ви під трубу підклали опору і коли будуть заливати стяжку , то робітники будуть по тих трубах ходити , ставити відра , їздити тачками , і можуть передавити трубу , якраз із за таких опор. А на сітці труба лежить усією площею.

Якщо є оті чорні фіговини для фіксації труб , то навіщо сітка ? І навпаки , якщо є сітка , то навіщо фіксатори ?

Шлак доволі крихка фігня. Якщо під дією віброплити/ноги він не буде перетворюватись на пилюку , тоді можна.

Димохід утеплюється на всю висоту холодної зони. Починаючи зсередини , від пароізоляції і до оголовка.

Ні , не дам. Я і не бачив ніколи такої тех. карти. Це описаний спосіб , за яким я особисто укладаю бруківку. Чому , чим вас зацікавив іменно цей момент ?

Немає. 1.Знімаєте родючий шар. 2. На грунт щебінь 20х40мм , шаром 20х40мм і за допомогою віброноги або важкої віброплити , вбиваєте цей щебінь в грунт. 3. Встановлюєте бордюри. 4. Насипаєте шар піску або відсіву 5см , далі шар щебеню 20х40мм 50-80мм. Зверху опціонально можете присипати щебенем 5х20мм щаром 5х20мм. Ущільнюєте. 5. Повторюєте пункт 4 , нарощуючи висоту пирога до необхідного рівня - 80мм до верха бордюра. 6. Насипаєте відсів шаром приблизно 30х40мм , ущільнюєте. 7. Встановлюєте маяки та зрізаєте правилом зайвий відсів. Для покращення зверху можете присипати сіяним піском та ще раз стягнути правилом. 8. Вкладаєте бруківку. 9. Посипаєте бруківку сіяним піском або відсівом та встановивши на віброплиту силіконову насадку проходите по поверхні. Від вібрації пісок/відсів заповнює шви . 10. Повторюєте пункт 9 доти , доки пісок/відсів не перестане провалюватись у шви. 11. Посипаєте зверху сіяним піском/відсівом і залишаєте на декілька місяців. Дощі додатково ущільнять шви між бруківками. Задайте собі питання: Якщо я буду використовувати гарцовку , а вона з часом дерев`яніє , то яким чином вона зможе просочуватись у нижні щари пирога ? ПС.. ІМХО. Геотекстиль доцільний у випадку нестабільних грунтів , пісок,болото і.т.п.. А так , це просто викинуті кошти на вітер.

Та ні , але ж ви не будете різати кільце гофри в 8мм ? Ви ж напевне вріжете приблизно 10-20см . От вже ці сантиметри кабелю будуть перегріватись.

Та чого тут тільки не рекомендують. Кожен сам собі режисер. Офіційні документи кажуть , ні , ні. Да і проста логіка на це вказує. Який же це в попу деформаційний шов , якщо дві стяжки між ним жорстко зв`язані сіткою. ПС.. ІМХО. Це зв`язування виникло на тлі того що стяжки між собою грають (рухаються). А рухаються вони тому , що основа погано або неправильно підготовлена. На вирівняний пісок вкладають теплоізоляцію ще й в декілька шарів І після заливки воно десь може просісти і виникають перепади між стяжками. От щоб цих перепадів не було видно і пропускають сітку між ними. Але це неправильно. Може , але не в гофрі. ІМХО. В піску , грунті , відкрито , він охолоджується ефективно , а всередині підлоги , в гофрі , ні. Скоріш за все площа його незначна і шкоди кабелю не завдасть.

І яке відношення ці кабелі мають до ТП ? Може у вас є приклад , де використовують такий кабель для опалення ТП . Мабуть , можна. Але я сумніваюсь , що хтось за здорового глузду буде таке робити. Зазвичай така економія вилазить боком , і за результатом на порядок (ремонт) дорожа.

Навіть. Кабель має бути в бетоні для охолодження. А так , перегріється та згорить.

Ніяк. Деформаційний шов розділяє всі шари підлоги , без виключень. Так неможна , кабель неможна пропускати через деформаційний шов.