apxitektop

2х1,5 - кто производитель?

Листовой металл на забор даже не рассматривал - как-то душа не лежит. Была бы не такая проездная дорога, то вообще ковку бы сделал. Направляющие там "проходят" горизонтально без наклона.

Без переоіормления земли и всех разрешительных документов - не получится.

А где территориально находится? Один взял бы.

"Ведро" делалось из-за того, что: а) диаметр сваи 250 мм и между арматурными стержнями расстояние примерно 18 см; б) столбик 160 мм и между арматурой должно быть 11 см. Чтобы сделать этот переход, я использовал ведро. Кроме того, это мне позволило сделать снование внизу шире, а сверху уже (мне это надо для посадки мха, хотя я думаю, ему это не принципиально:D). Отрезок делался, чтобы запустить трубы под кабель (при этом снять опалубку с такой конструкции без ее распиливания с двух сторон не получится; а значит или сразу распилить с двух сторон, но тогда залить ровный столбик выше 0,5-0,7 м нереально; или не пилить, но получить одноразовую опалубку...). Т.е., если сразу все продумать, то можно ставить трубу 160-ку (отрезок до отметки -50 мм до верх бетонного основания), делать в ней отверстия под трубы, и заливать.

Красивее, когда не на краю Там все пролеты разной длинны, расстояния от уступов до столбиков тоже разное. Зашиваться будет деревом (штакетный, в шахматном порядке).

Здесь видно основание, но пока еще без столбов.

Перезалейте, пожалуйста, фото отверток, кругов и т.п. Интересуют и отвертки, и круги.

От одного до двух человек. В принципе, одного толкового хватит, но лучше двоих на опалубку, а на заливку уже можно одного. Самое сложное - это точно выставить основания столбиков. Тут одного человека с лазерным нивелиром хватит. На остальные вопросы трудно ответить, и вот почему: 1. у меня перепад между верхней (начало забора) и нижней (конец забора) отметками грунта 2,5-3 м; 2. основа сделана с уступами-уклонами (10 на 25 м.п.); 3. основа в разрезе имеет трапециевидную форму; 4. никакой симметрии в пролетах :D; 5. разная высота столбиков; 6. закладка двух труб под кабель и т.п. Если очень примерно, то пролет 3 м + два столбика: пробурить две скважины - 1,5-2 часа; залить их бетоном - час; ждем...; прокопать траншею - час; поставить "ведра" и залить одновременно с траншеей - 1-2 часа; ждем...; выставить отрезки 160-ки, подготовить трубы + залить - 1-2 часа; ждем...; выставить опалубку - от часа; залить - час; ждем...; выставить два столбика и залить - 1-1,5 часа. Все очень зависит от кол-ва столбиков, кол-ва "ведер", отрезков и опалубки для столбов. Лучше делать параллельно с другими работами. Фото есть. В ближайшее время выложу.

Делайте с этими лагами, этой крошкой + доска паз-гребень. Если будет пылить, то снимете (за это время лаги высохнут) и сделаете стяжку; а если нет, то забудете об этой истории Можете простелить мембрану кровельную под доску (и пыль "не пройдет" и сохнуть лаги будут), вот только это не бюджетно, как мне кажется.

ИМХО, через паз-гребень вряд ли будет пылить. Убрать всю пыль путем просеивания или промывки, думаю, нереально.

Понял. Задача: сделать забор поэтапно; основа - бетон; отделка - живой мох; форма - с уступами-уклонами + разноуровневый; столбы - бетон; наверху столба - светильник "шар"; сам забор - дерево. Внутри основы проложены трубы под кабель и распредкоробки (возле каждого столба). Процесс: 1.Фундамент: бурились "скважины" на глубину примерно 1 м (а в ответственных местах 1,75 м); диаметр - 250 мм; бетон - В30 + арматура (8-10-ка). 2. Поскольку верх всех "свай" был на разных отметках (из-за специфики рельефа), то доливал "оголовки" (см. на квадраты из фанеры) до проектной отметки (-50 мм от уровня грунта со стороны дороги). Сразу бетонировал нижний ряд арматуры (2 прута 8-ки). 3. Между "сваями" прокопал траншеи глубиной примерно 40-50 см и шириной примерно 25 см. Потом сантиметров на 20-25 (по высоте) заполнил их бетонным боем, и залили бетоном до существующих отметок грунта (т.е. лил в землю без опалубки). 4. Параллельно делал "основания" под столбики: на квадратные оголовки выставил опалубку из ... пластиковых ведер со срезанным дном (идеальная опалубка:D : диаметр низа около 22 см, а верха - нужные мне 160 мм). 5. Далее - над "ведрами" - выставил опалубку из отрезков 160-й канализационной трубы, в которых сделал отверстия, и пропустил трубы для кабеля. Верх трубы - это -50 мм от будущей высоты бетонной основы забора. 6. После того, как вся подготовка была окончена, оставалось забетонировать пролеты. Ширина опалубки уже была задана бетонными основаниями столбиков, поэтому выставлять ее было очень просто. 7. Для опалубки основы использовал ОСБ (специально подбирал самую шершавую:D) 8. Сверху основы пустил еще 2-а стержня 8-ки. 9. Перед бетонированием основы, выпустил трубы для кабеля, которые будут идти в центре каждого столба (для подключения светильников). 10. После того, как основа была готова, принялся за столбики: опалубка из 160-й канализационной трубы (+ сверху столбиков сразу делал в бетоне "чашки" под крепление светильников). "Химия": Адипласт и Адиум 150. Еще немного фото:

Фотографий забора (именно процесса) не очень много. Что именно заинтриговало? PS: Еще несколько фото будет.

Забор фасадный (начало):

1. Я Вам написал как пользователь форума. 2. МУОЗЗД - это исходные данные, а не разрешительный документ. 3. Какое отношение решение суда и выигранное дело имеет к этой ситуации, я пока не понял. 4. Прямого запрета действительно нет, поэтому прошу извинить. Обычно красным пользуются только модераторы, но поскольку запрета нет, то все ОК.

Строительный паспорт не является разрешительным документом. Максимум, можете отнести его к исходным данным и документам заменяющим проектную документацию. PS: Не используйте красный цвет в своих постах. Это запрещено Правилами форума.

Есть ли сейчас что-то (кроме сетки)? И какая стоимость? Интересуют, в частности, куски шириной 1 м и длинной от 3 м (с люверсами было бы вообще отлично).

Обычно все "уходит" на Леси. На местах ничего не остается, но можно попробовать.

Купил рядовой кирпич. Потом купил этот: ИМХО, современный рядовой кирпич по сравнению этим (и подобными) похож на "недоразумение".

В ПКМУ 466 и 461 есть шаблоны уведомлений о внесении изменений. Заполняете, прилагаете новые документы и подаете.

Зміни в зареєстровану декларацію. А уведомление Вам менять не придется?

Везде двоих, как и в стройпаспорте.

Можно оформлять только на те, на кого оформлена земля. Было бы 10, то указывали бы 10, и получали одно свидетельство + 10 вытягов.

Все требования есть в законодательстве. А в ГАСКе плохо читают законы, хотя совет найти архитектора с сертификатом правильный.

Отталкивайтесь от момента, когда Вы могли бы теоретически построить (например, землю купили в 2009, а значит могли в 2010-2011 построиться). Если Вы приобрели землю в 2014-2015, то говорить, что Вы построили дом в 2010 невозможно. С другой стороны, были ситуации (еще по 91 и 95-му приказам), когда земля была выделена давно, а правоустанавливающие документы оформлены лишь в 2012-2013 году, и все было ОК с Декларацией.