Brok_Lv

Краще прочитайте рекомендації Ceresit.

Читав. Чомусь вони ігнорують маячковий метод, хоч офіційно він має право на життя згідно: "НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН ІЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ ТА ОПОРЯДЖЕННЯМ ШТУКАТУРКАМИ Загальні технічні умови ДСТУ Б ВВведено: «ИМЦ» (г. К иев, .2.6 просп. Красноз вездны й, 51; т/ф. 391- 42- 10) -36:2008 Київ Мінрегіонбуд України 2009"

Самому цікаво в чому "сіль".

Щоб не трапилася біда, краще читайте рекомендації від виробника.

Трохи гуглив і ще це нарив:

eurobud.ua/uploads/files/pinoplast_norm_doc/DSTU.B.V.2.6-36%202008.pdf

ст. 5 (К2)

budmajster.com.ua/tk_su/Budmajster_TK_SU.pdf

ст. 12

То виходить, що виробники клею ігнорують "маяковий" метод?

Чим погано чи добре, що трохи повітря буде гуляти між маяками (ляпками)? Ніби виробники й самі просять розривати "ковбаски" щоб не утворились повітряні пробки?

Усе впирається у % кількість клею до плити чи є ще якийсь "секрет"?

Чим погано ліпити пінопласт на "ляпки" (+- 8 шт. на лист)?

Якщо не промазувати по контуру то які від цього мінуси чи проблеми?

Трапилось: ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/5/5444/#i103514

НАКЛЕЙКА УТЕПЛИТЕЛЯ

4.4. Длянаружной теплоизоляции здания должен применяться плитный утеплитель различнойстепени жесткости и огнестойкости, предусмотренный проектом (см. раздел 7).

Перед наклейкойутеплителя необходимо убедиться в наличии сертификата и соответствии егофизико-механических свойств принятому проектному решению.

Выявленныеизъяны в плитном утеплителе (изгиб, деформации, неправильные размеры,повреждения) должны быть устранены.

4.5. Клеящийсостав наносится, как правило, на плиту утеплителя одним из следующих способов(рисунок А1):

маячковый - применяется в случаях, когда поверхность стеныимеет неровности до 1 см. Клеящий состав наносится на поверхность плитыутеплителя в виде маячков из расчета 8 - 10 маячков на плиту размером 0,5´1 м;

полосой - применяется в случаях, когда поверхность стеныимеет неровности до 0,5 см. Клеящий состав наносится на плиту в виде полос попериметру (в 2 см от края), а затем посередине. Полосы по периметру должныиметь разрывы, чтобы при наклейке плиты не образовывались воздушные «пробки».

Эти два методапозволяют компенсировать неровности поверхности основания. При этом клеящийсостав должен покрывать не менее 70 % поверхности утеплителя;

сплошной - применяется, когда поверхность основания не имеетотклонений. Клей наносится на всю поверхность плиты (сплошная наклейка) иразравнивается с помощью шпателя с зубьями длиной 6 - 8 мм.

4.6. Дляобеспечения высокого качества приклейки утеплителя и сохранения еготеплотехнических свойств необходимо соблюдать следующие условия:

после нанесенияклея на плиту утеплителя он должен быть удален от краев плиты на ширину 1 - 2см с тем, чтобы избежать его проникновения на стыки при наклейке;

сразу посленанесения клея плиту следует наклеить на поверхность. Для обеспечения плотногоприлегания плиты к основанию, ее необходимо вначале приложить к поверхностистены на расстоянии 2 - 3 см от проектного положения, а затем прижать с помощьюдеревянного полутерка со смещением в проектное положение;

при наклейкеплит утеплителя необходимо обеспечивать «перевязку» стыков (по типу кирпичнойкладки);

не допускатьширину щели на стыках между плитами более 2 мм, а более широкие щели заполнятьспециально нарезанными полосами из материала этого же утеплителя. Заполнениеоткрытых стыков штукатурным раствором или клеем не допускается (рисунок А2);

отклонение междуплитами по толщине не должно превышать 3 мм;

в местахпримыкания утеплителя к существующим конструкциям здания

Доброго дня.

Маю бажання утеплити цегляний будинок пінопластом 10 см. (м. Львів)

Уже його купив. Трохи дорожчий але чесні +-15 кг на м3.

Будинок простої прямокутної форми. Два повні поверхи й з двох сторін фронтони + 3.8 м. (висота 6 м - 9.8 м).

Почав вивчати асортимент матеріалів. Бюджет трохи обмежений але хочу обрати оптимальні матеріали (ціна/якість.)

Був у представників Століта, Терміта й Ферозіта. Отримав певні цінові пропозиції по клеях.

У Століта ціни звабливі (68 грн. / 88 грн.) але й від цього певні питання виникають.

stolit.com.ua/kley/2.htm

Ферозіт пропонує для приклеювання клей "Ферозіт 109" (+- 88 грн.) й для армування "Шпатен Универсал Shpaten Universal" (+- 90 грн.) або все цим шпатеном унівесальним.

Терміт Пропонує приклеювати пінопласт Тк-22 (79 грн.) й армування Тк - 24 (89 грн.)

www.termit.com.ua/sumyashya-dlya-uteplennya

Від різних майстрів питав і чув ще декілька пропозицій.

Ще таке чудо пропонують: Armix P-1 (85 грн) / Armix P-2 (105 грн.)

www.greinplast-fasad.lviv.ua/home/sistemi-uteplenna-fasadu-ekonom

На просторах форуму нарив інфу про Kreisel 210 / 220, Полімін П-19/ П-20, Scanmix, і т.д....

Вже мене аж втомило це питання ;)

Найбільше кортить взяти напряму у виробника. У Львові це Терміт, Ферозіт й мабуть Століт.

Хоча...

Порадьте якийсь оптимальний варіант. Щоб якість була достатня а ціна не кусюча.

Також є питання по баранчику (шуба).

Від Ферозіту є акційна акрилова шуба у відрах за ціною біля 670 грн / відро. (+- 8 м2)

Не знаю чи грошей на всі матеріали зможу назбирати зразу.

Продавці пропонують мінеральну штукатурку (Ферозіт-201 (+-280 грн) або Терміт ТТ61ш (+-240 грн.)) й фарбувати.

Типу дешевше. Яка економія на обєкті +- 320 м2 і чи варта економити.

Дякую за поради.

P.S.: На чому можна трохи урізати бюджет?

Уже відмовився від об'ємного декору.

Краще кольором побавитись (виділити вікна або кути).

Яка ціна на роботи +- цього сезону?

И самое главное: не знаю, как я измерял размеры в первый раз, но при повторном замере увидел, что ширина таки 195, а длина 1217.

MOSTFLOORING має такі розміри.

(ссылка устарела)

Доброго вечора.

Ще ніколи не використовував ламінат у побуті. Наважились.

Цікавить купівля для дому +- 72 м2 ламінату з фаскою 4V (м. Львів).

Декілька днів ходив по магазинах й шукав, випитував. Начитався трохи в мережі.

Хочу спробувати самостійно укладати (досвід відсутній).

З того, що сподобалось візуально знайшов по таких цінах:

Tarkett WOODSTOCK 832 Deep Honey Sherwood 8374214 4v по 280 грн.

Krono Original Variostep Classic Dab Sherwood 5985 4v по 257 грн.

Classen Adventure по 270-285 грн.

Alsapan Flooring - Osmoze - 420 Chene Taza по 274 грн. (в наявності лише 50 м2)

Ще зустрів в мережі (Мир пола) варіанти із фаскою (4V) й ціною до 285 грн / м2:

Kronotex Advanced 4V по 245 грн.

Classen Solido Elite по 231 грн.

Classen Pure Fashion по 284 грн.

Kaindl Classic Touch Premium Plank по 279 грн.

Цікавлять кольори дуба (+- жовтуватий)

Якого виробника порадите обрати, щоб баланс ціни та якості був оптимальний?

На що звертати увагу?

Можливо підкажете де є гарні пропозиції по ціні у Львові.

Дякую за поради.

P.S.: ламінат виробництва росії принципово би не брав.

Налякали в одному магазині, що Tarkett буває з росії.

Добавлено через 30 минут

5985 VARIOSTEP CLASSIC Дуб Шервуд

(ссылка на изображение устарела)

tarkett-woodstock-dub-medovyj-shervud-4v-8374214

(ссылка на изображение устарела)

420 Дуб Таза

(ссылка на изображение устарела)

Classen Дуб Тарбек натуральний 26240

(ссылка на изображение устарела)

Схоже на Westerhof CBW Style Smart" (Каштан 4269) 1215*195*8 мм

3099-6 Дикий каштан

Або щось інше цього виробника westerhof.ru/kollektsii-32-klass/#SMART

Яка різниця між ПЗВ 30 мА та 300 мА?

Який доцільніше ставити на весь будинок?

Якщо вхідний автомат 25А то й ПЗВ необхідно ставити на 25А?

Дякую за відповіді.

P.S.: ПЗВ та автомати від виробника Schneider Electric (найдешевша серія) годяться для дому?

...

Электропроводка должна быть сменяемой - потому она прокладывается в трубах и каналах. Допускается, (при наличии обоснований) прокладка непосредственно под слоем (не менее 10 мм) штукатурки. Обоснованием служит вердикт конструктора о невозможности прорезки штроб, требуемой для труб глубины (почему конструктор не учёл в проекте каналы для электропроводки - другой вопрос).

 

При скрытой прокладке электропроводка должна быть в стальных трубах, при открытой - расстояние до сгораемых поверхностей должно быть не менее 10 мм (или должна быть подкладка из несгораемого материала.

...

Доброго дня. Дякую за поради.

Будинок будується без проекту і без конструкторів. Сам собі усе фантазую, вичитую та приймаю рішення.

Дріт уже купив - ВВГнг П 3*___ (ож). Візуально подобається.

Хочу ще собі найняти нормального електрика. Щоб правильно та якісно усе зробив.

Підкажіть на що звертати увагу при попередній розмові з електриком.

Яке правильне з'єднання цього дроту?

Як повертати з горизонтальної площини на вертикальну (коробка + з'єднання)?

Дріт по цегляних стінах вкладати у гофру?

Порадьте оптимальний економ варіант.

Дякую.

Які ціни на такі роботи +-?

(Моя будова - м. Львів)

Доброго дня.

Перечитав форум але хочу ще раз уточнити все разом для себе.

Планується прокладання електропроводки в двоповерховому будинку.

Стіни із цегли ще не оштукатурені. Заземлення планую робити самостійно. Приладів які будуть споживати більше 2,5-3 кВт не планується. Планую кабелі купляти "Одеського кабельного заводу".

Декілька запитань:

1) Оптимальним для розеток є кабель 3*2,5 а для освітлення 3*1,5 (2*1,5 чи 3*1 або 2*1)?

2) Яка різниця між мідним проводом ВВГ та ВВП1 (або ВВП2)? Який провід найправильніше прокладати для таких цілей? Обирати круглий чи плоский?

Чомусь продавці кабелів та електрики крутять носом і запитують для чого мені саме такий кабель.

3) Кабель просто вкладають на стіну та штукатурять згодом чи обов'язково в гофру його ховати?

4) На другому поверсі стеля із дерева. Ховати в гофру чи...?

5) Враховуючи сюрпризи із цінами на газ можливо варта завести собі потужніший один кабель до місця ймовірного електрообігрівача (6-10 кВт)... Який саме?

Дякую за відповіді та поради!

(3 01/08 піднімають ціни на кабелі. Хочу якнайшвидше визначитись і завтра прикупити.)

:drinks:

Невже ніхто схожим чином не робив міжповерхове перекриття?

Чекаю ще порад та думок.

Дякую.

необходимо исключить:

1. защитные и ветроизоляционные функции будет выполнять сам настил ходовых досок

2. "гидробарьер" - это торговая марка под которой выпускается конвекционная пленка для скатных крыш. применение конвекционной плёнки при указанных вами условиях недопустимо. и как показывает история форума - это большая проблема в первую же зиму.

...

Виходить, що уклавши утеплювач (мін. чи кам. вату) поверху просто прибивати щільно дошку?

Якось такий варіант мене насторожує. Адже волога та порох інколи можуть потрапляти на дошку й відповідно проникатимуть в утеплювач.

Які проблеми виникають з гідробар'єром (спец. плівкою)?

У мене холодна стріха, що провітрюється природнім шляхом.

Планую стріху частково використовувати для висушування випраної білизни і т.д. От і виникають думки, що вода може капати на дошку.

Пароизоляция защищает утеплитель, поэтому и уложить ее надо под утеплитель непосредственно.

...

Як це в реаліях виглядає?

На балки прикріпити пароізоляцію степлером а потім підбивати дошку?

Чи...?

А як у ванній кімнаті?

Ще почув думку, що не варта підбивати із низу дошкою а краще ОСБ плитами...

Заплутався трохи уже.

Чекаю ще декілька думок.

Дякую.

Знайшов уже помилку:

Не 1) гідроізоляція; а 1) пароізоляція;

1) Спочатку підбивати дошку із низу до балок а вже потім кріпити пароізоляцію? Якщо по іншому то бажано детальніше.

Найбільше турбує питання: пароізоляцію на балки а потім дошки чи дошку а потім пароізоляцію?

Чекаю відповіді та поради. Дякую.

Доброго дня. Перечитав багато постів, але хочу уточнити ще деякі деталі саме для свого варіанту.

Цікавить мене наступний етап моєї будови: перекриття по дерев'яних балках між жилим поверхом та холодною стріхою.

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

У кладку зовнішніх стін вмуровані балки 150*150 (чи 160*160) із проміжками між ними близько 95-98 см. Є дошка не обрізна 35-40.

Виникло бажання підбити із низу балок дошку, потім вкласти кам'яну (мінеральну) вату у міжбалковий простір шаром в 15 см та зверху це усе забити дошкою. Пізніше планується кріпитись із низу перекриття гіпсокартон як чистова стеля.

Схематично спробував намалювати основну частину цього перекриття:

(ссылка на изображение устарела)

1) гідроізоляція; 2) дошка; 3) кам'яна (мінеральна) вата; 4) балки; 5) гідробар'єр;

Виникли запитання:

1) Спочатку підбивати дошку із низу до балок а вже потім кріпити гідроізоляцію? Якщо по іншому то бажано детальніше.

2) Дошку краще прикріплювати самонарізами?

3) Вклавши утеплювач викладати гідробар'єр та зверху забивати щільно дошкою?

4) Має бути якийсь повітряний прошарок у цій конструкції?

5) Гіпсокартон кріпити через профіль до дошки?

6) Що ще можна вкласти на стрісі на дошку підлоги, щоб можлива волога та бруд не залітав у шпарини?

Можливо якісь інші варіанти по утеплювачу та ...

Стараюсь вкладати кошти у будову без фанатизму. Шукаю баланс ціни та доцільності. Можна й порекомендувати виробників певної продукції потрібної мені на цьому етапі.

Чекаю порад та пропозицій. Дякую.

Похоже тему Вы не читали, иначе-бы ЭТИ вопросы не возникали.

Читав. І не раз. Але варіантів та думок десятки.

Хотів почути поради саме під мій варіант.

Дякую. ;)

Процес уже пішов. Перші 30 м2 залито. Але ще не усе подобається. Тому й шукаю відповіді та поради.

Дійшло діло й до стяжки.

Підкажіть:

Планую у кімнаті де не буде теплої підлоги на пісок викласти ЭПС та залити чорнову стяжку. Потім будуть лаги та дерев'яна підлога.

(ссылка на изображение устарела)

1) товщина стяжки, без армування, яка оптимальна 5, 6, 7, 8 см?

2) окрім піску, щебеню та цементу з водою, що ще додавати у розчин?

3) погода трохи "полякала". Уже до +3 дійшло. (дверей у будинку немає). Ще доречно починати заливати стяжки? Щось спеціальне додавати у розчин?

4) на пісок стелити плівку, вкладати ЭПС (5 см) та зразу викладати розчин бетонний? Чи знову плівку? Чи?

5) як правильно організувати "маяки" по ЭПС та піску?

6) ЭПС у 5 см достатньо (регіон - Львівщина) ?

7) окрім клейонки завернутої до верху ще щось по периметру кімнати вставляти у простір між стіною та стяжкою?

У приміщеннях де буде тепла підлога планую на пісок залити чорнову стяжку. Потім буде ЭПС (5 см), труби ТП та чистова стяжка.

(ссылка на изображение устарела)

Знову запитання:

1) на пісок стелити плівку та зразу викладати розчин бетонний?

2) як правильно організувати "маяки" по піску?

3) в деяких місцях каналізаційні труби (50) знаходяться у площині чорнової стяжки. Потрібно щось "чудити", чи просто заливати у товщу бетону?

4) товщина такої стяжки, без армування, яка оптимальна 5, 6, 7, 8 см?

І загальне питання:

- на що звертати увагу при роботі майстрів і які вимоги до якості таких стяжок?

Біля дому за 15 м. - пісок, щебінь й цемент. Власна бетономішалка.

Яка ціна +- за таку роботу на Львівщині (або й інші регіони) є адекватною?

Трохи багато запитань.

Дякую за відповіді та рекомендації.

Доброго дня.

Підкажіть по цінах.

Потрібно залити, у будинку, на пісок чорнові стяжки із бетону (110 м2) товщиною 7-8 см. Біля дому за 15 м. - пісок, щебінь й цемент. Власна бетономішалка.

Яка ціна +- за таку роботу на Львівщині (або й інші регіони) є адекватною?

Які вимоги до якості мають бути і на що звернути увагу?

Дякую.

Доброго дня. Потрібні поради від практиків. Перечитав декілька сторінок але лише більше заплутався.

Є коробка будинку на стрічковому фундаменті без підвальних приміщень.

Фундамент+цоколь (цегляна підмурівка) підняті над землею ззовні від 45 до 105 см (не утеплено).

(ссылка на изображение устарела)

Внутрішній об'єм був засипаний майже два роки тому землею яка залишилась від копання траншей під фундамент. Перезимувала відкритою. Ймовірно трамбувалась дощами та снігом. Потім майстрами, що мурували будинок. Поверх засипано піском +- 5 см. У деяких приміщеннях залишився дрібний бій цегли шаром +- 7 см. який планується рівномірно розтягнути по площі кімнат.

(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)

Загалом вільного простору для подальшого засипання потрібних прошарків залишилось +- 35 см.

(ссылка на изображение устарела)

Планується майже усюди ТП (тепла підлога з водяним підігрівом) та плитка.

Запропонували варіант як досипати:

- грунт

- пісок +-5 см

- бита цегла

-------------------------------------------

- пісок +- 15 см

- міцна клейонка

- бетонна не армована стяжка 4-5 см.

- пінопласт 35 5 см.

- клейонка (підігнути краї по стінах на 10 см вверх)

- бетонна не армована стяжка 5-6 см.

і це все до рівня де закладено руберойд між цоколем та стіною.

А потім труби для ТП викладати по цьому та заливати цементно-піщаним розчином +- 4 см. Поверх плитка.

Щось не зовсім мені цей варіант подобається.

Виходить, що краду із висоти кімнати ще мінімум +-7 см.

(від руберойду до низу вікон на даний момент уже 92 см)

На цій підлозі окрім меблів та техніки нічого не планується (ні стін, ні камінів)

Чи обов'язково армувати стяжки? І чим?

Можна обійтись без щебеню?

На якому рівні закладають труби для розведення опалення по кімнатах та й з водою (не ТП)? Каналізаційні труби закладати під нижню стяжку?

Чекаю порад. Дякую.

Перший поверх готовий.

Дійшла черга до монолітного перекриття між поверхами.

(заливати будемо заводський бетон з міксерів за посередництвом бетононасосу)

Хочу почути декілька цікавих думок (порад) від практиків по цій темі.

Розмір по зовнішніх стінах орієнтовно 7,5 на 10,5 метрів.

Зовнішні стіни товщиною в 1,5 цеглини (0,38 м) а внутрішні поздовжні товщиною в 1 цеглу (0,25 м).

Найбільший розмір прольоту це кімната 6,7 на 3,8 м

Додаю схематичне зображення "об'єкту".

Запитання:

1) яку арматуру ефективніше використати 12 чи 14?

2) як в'язати? (пропонують квадратом 20 на 20 або 17 на 17 або 15 на 15 см в залежності від діаметру арматури)

3) Товщина плити монолітного перекриття достатня (зайва) у 14 см?

4) підкладати під арматуру "підставки" якої висоти 2, 2,5 см, ... ?

5) який орієнтовно об'єм бетону та арматури мені потрібен?

6) який мінімальний термін підпирання опалубкою цього моноліту? (7,10, ... 21 день)

( майстри пропонують промислову в оренду брати або з моїх дощок та кругляків виготовляти)

7) коли можна починати навантажувати моноліт цеглою для другого поверху?

Можливо ще присутні якісь нюанси або зауваження?

Буду вдячний за поради та зауваження від практиків

Натрапив на таке: "Пленка гидроизоляционная Izoplast фундаментная 0.4x50 м". Хтось використовував? Ціна досить приваблива.

Також що можете сказати про євроруберойд "стеклоизол". Знайшов у продажі товщиною 2,5 та ціна 160 грн. за 10 метрів. Згодиться для моїх потреб? Дякую за поради.

Порадьте який Еврорубероид ( євроруберойд ) потрібно для укладання на фундамент під стіни з цегли (ширина 38 см)? Бо як глянув асортимент то аж очі розбіглись. Яку товщину обрати? Який тип (марку)? Якого виробника? На що звертати увагу? Як правильно його укладати?

Дякую за поради.

а почему не 10 мм ....

вообще себе я делал просто - битумная пропитка , продается по 10 л в новых линиях , и обыкновенный рубероид . Этого более чем достаточно . С контрольным в голову так сказать .

 

если у вас начинаются такие заезды то доить вас будут много .

- натрапив ще на таку думку. Що порадите.

Ну уровень шума для меня не на первом месте стоял.

Як в роботі? Не сильно гуде? А то дітей маленьких багато по сусідству. Шукаю "тихішу" модель.

Щоб не конфліктувати... ;)

AgriMotor B 1510 - Уровень шума 88 дБ (А)

 

Limex 165 LS - Уровень шума 75 дБ (А)

 

ALTRAD LIV MLZ 145 NG - Уровень шума 76 дБ (А)

 

У меня AgriMotor B 1510. Р...

Мені у цій моделі трохи рівень шуму не подобається.

(ті що заявлені в описах продавцем)

Хто щось може сказати ще про інші марки (моделі)?

Добавлено через 8 минут

А за что сразу пинать? Договорился с мотоблоками биз юа , что форумчанинам скидка будет. Решил проблему покупки по оптовой цене для единичных заказов...

Доброго дня. Підкажіть як купити у них бетономішалку зі знижкою? (і якою). Дякую.

А яка з цих трьох найоптимальніша6 ціна/якість?

Бетономешалка AgriMotor B 1510 (Венгрия)

чи

Бетономешалка Limex 165 LS (Хорватия)

чи

Бетономешалка ALTRAD LIV MLZ 145 NG

потрібні для будови двоповерхового будинку з цегли

І чи хтось співпрацював із продавцем що у посиланнях.

Дякую за поради.

загляніть сюди motobloki.biz.ua/index.php?cat=15. хлопці відправляють із Хусту. Собі брав 125-у. Тут є тема по покупці БМ через інет (якраз Агрі/Лімекс/і ще щось словацько-словенське).

Уже нагуглив цей сайт. А яка з цих трьох найоптимальніша6 ціна/якість?

Бетономешалка AgriMotor B 1510 (Венгрия)

чи

Бетономешалка Limex 165 LS (Хорватия)

чи

Бетономешалка ALTRAD LIV MLZ 145 NG

Яку би порадили і чому? Дякую за поради