Kioto-9

1 Пенопласт впитывает влагу, по этой причине его не используют в утеплении фундамента. Экструзия не впитывает влагу. 2 Гидроизоляцию чего?? 3 Влага есть везде и в воздухе тоже. Сайдинг не герметичен. Мне все равно кто как делает. Я рекомендую как правильно и исключительно, то что знаю. Кто-то может сказать, что его практика показала, что можно и по другому. Я приму его мнение, но гарантировать работу узлов через время не буду.

А знают они, что для Киева сопротивление теплопередачи должно быть не меньше 3 (Укр стандарт 2,8). Отсюда толщина экструзии = 3*0,03 = 0,09 м или 90 мм (по укр стандартам 84 мм). Отличие только в том, что они не только знают ну и делают.

Пенопласт под вент фасад неправильно, и запрещено. Запрещено по причини пожаробезопасности, пенопласт легко воспламенением в отличие от сайдинга и дерева. Ну это я понял некого не волнует. (Кстати даже при легком мокром методе необходимо отсечки вокруг окон и дверей делать из мин ваты). Неправильно, так как через 3-5 лет пенопласт у вас рассыпется без гидроизоляции. Пенопласт в отичие от экструзии впитывает воду. Помимо того, что ухудшаются характеристики теплопроводности так еще и лед разрывает пенопласт. Экструзия вариант лучше, НО!!! помимо того, что она горит так она еще и выделяет ядовитые газы. А потом получается как в Перми в ночном клубе "Хромая лошадь" (погугльте и поймете о чем я). Совет. Сделайте правильно. Мин вата (от 30 грн./м. кв за 100мм ) или стекловата (от 20 грн./м. кв за 100мм ) + ветрогидро изоляция. В результате прекрасные теплые дышащие стены на десятилетия.

1. Прошу указать где ошибка в расчетах. 2. Какую бы Вы посоветовали толщину теплоизоляции керамоизол в конкретно этом случае. Я не конфликтую с Вами. Я верю в продукт жидкая теплоизоляция, но в своей области.

Вы меня неправильно поняли. В жидкую теплоизоляцию я верю. Более того, знаю о материалах которые имеют намного лучшие теплоизоляционные свойства чем керамоизол. Материалы используются в авио-космической индустрии (накладно в космос возить тоны минеральной ваты ). Вот только в целесообразность и холодный экономический расчет я верю больше. Согласно нормам тепло сопротивление стен должно быть 2,8 Коєфициент теплопроводности у Керамоизола 0,0025 => Толщина слоя теплоизоляции керамоизол должна составлять: 2,8*0,0025 = 0,007 м или 7 мм. 7 мм = 7 литров самого теплоизолирующего вещества. Но краска состоит на 40% из воды (что указано в спецификации), которая не функциональна и испарится. 7/0,6 = 11,667 л => Для выполнения Украинских (не европейских) норм по теплоизоляции ограждающих стен необходимо 11,667 литра керамоизоля на квадратный метр. При стоимости 10 дол. США за литр выходит: 116,67 доллара США на метр квадратный. Традиционные материалы: стекловата Изовер классик: 2,8*0,04=0,112, Бывает только 50 мм, Берем с запасом 150 мм. Стоимость квадратного метра 50 мм толщины 10 грн. => 30 грн./м. кв Экструзия Технониколь: 2,8*0,03=0,084, Ближайшая большая толщина 100 мм. Куб экструзии стоит приблизительно 1000 грн. => 100 грн./м. кв. Вывод: Утеплив один квадратный метр ограждающих стен Экструзией вы потратите на теплоизоляцию 100 грн + монтаж Стекловатой 30 грн + монтаж Керамоизолов 116,67 долл. США или 933,36 грн. Выбирать вам. З.Ы. Если я ошибся в расчетах, прошу указать на это. З.Ы.Ы. В специальных случаях нет альтернативы у керамоизола и ему подобных.

Керамоизол - какай-то панацея. А сколько денег стоит. И расход какой, какой слой при таком расходе??

Часто видел как на зиму кроют антиконденсатом, потом его на гараж или сарай пускают, ну или на будку. Неважно. Он достаточно прочный, УФ стабильный - выдержит и солнце и ветер и снег. И стоит гривен 9/кв. м. Видел как внутрянку под таким накрытием делали.

Скотч (китайский или 3М не имеет значение) отклеится через время. Он не выдержит тмператур под крышей да и от старости клей затвердеет. Используйте К-2 или АЛ-1

Утеплять!!! Более того, нужно было начать с крыши. С нее больше всего тепла уходит. А потом красивости.

Норма по Крыму (не ЮБК) - 2,5 для стен и 3,9 крыши. С Учетом ветров в Крыму пенопласт наверно будет практичнее, но и вент. фасад тоже хороший выбор. Кому, что нравится. Еще обратите внимание на крышу. Я предполагаю, что у Вас большая часть тепла через нее уходит. Какое утепление на крыше??

1. Утеплять внутри пенопластом нельзя, так как он горюч. Только вата. 2. Если вы утеплите только три стены и оставите крышу и фасад в таком состояние как есть, не чего не изменится. 3. Потеки - это конденсат. А так как вы будете еще и утюгом в этом помещение работать, то проблема только усугубится. Выхода два: 1. Утепление снаружи экструзией или пенопластом полностью всего вагончика. 2. Утепление изнутри ватой. ОЧЕНЬ качественная пароизоляция и организация вентиляции, хотя бы проветривание перед уходом. Потом можно ОСБ или гиплокартон. З.Ы. Не в коем случае не используйте экструзию внутри помещения без штукатурки, а то может быть как в Хромой Лошади в Перми З.Ы.Ы. Сделайте цоколь у вагончика. Греет только стоячий воздух, а продуваемый выхолаживает.

Чисто спортивный интерес. Для чего то же они нужны, и кто то их применяет. Вот и хочу узнать ответы на эти вопросы. Может у кого то ценный опыт есть и он готов им поделится.

Правильно. Только вот проветривать там нечего не нужно, там все само должно проветриваться за счет конькового вентиляционного зазора. Если его нет, и нет других способов вентиляции, то это и есть причина появления инея на шифере.

Два раза перечитывал, чтоб понять конструкцию )) Как я понял второй этаж в разрезе - это трехугольник образованный крышей и потолком первого этажа, в него вписан прямоугольник - комнаты. Вы хотите утеплить П образно прямоугольник мин ватой толщиной 100 мм, а потом /\ образно крышу мин ватой 50 мм. Вопросы: 1. Нужно класть паробартер под П образный утеплитель и нужно ли использовать ветробарьер над П образнвм утеплителем. 2. Правильно ли будет сделать утепление по следующему принципу - /П\ Ответ: 1. Паробарьер необходимо использовать между жилыми комнатами и минватой с высокой герметизацией. Положите парабарьер _П_ так будет оптимально. Ветробальер нет необходимости использовать вокруг П образного утеплителя. 2. Правильно, так и делают. - А зачем Вам утеплять стены на втором этаже?? Если считать по материалу то вариант крыша-потолок второго этажа-крыша был бы экономичней. - Вы используете ветробарьер с гидроизоляционным слоем?? - Какую вату Вы используете??? 150 мм для жилого второго этажа маловато.

Столкнулся с бентонитовой гидроизоляцией. Не чего про это не знаю. Прошу, поделитесь опытом кто работал с этим материалом. Подскажите какие могут быть трудности.

Особо то и чертить нечего. дом 8*7,4 метра. 1. Мансарда 2. Двухскат 3. 28-30 градусов 4. мембрана+битумная черепица 5. Скаты смотрят четко на юг и север 6. Мне необходима площадь вентилируемого отверстия, с дизайном разберемся. 7. Нет больше нечего. Дом строился в 80-х годах, тогда форточка самое прогрессивное вентиляционное устройство было. Дом 8х7,6 по наружной стене. Если честно, ответ неочем. Мне интересны методики расчета. Так как крыш делается сейчас достаточно много под битумкой и они становятся все популярней и популярней, а на вопрос про вентиляцию подкровельного пространства ответить не кто не может. Все пользуются методом Стеля.

Прошу помощи в расчете площади вентиляторов для крыши под битумной черепицей. Есть ли какие-то общие правила, или все по наитию?? Расскажите Ваш опыт.

Согласно Укр требованиям для Киева: Если материал Isover класик: 203 мм Isover Скатная кровля: 183 мм Rockmin: 193 мм Согласно Евро требованиям для Киева: Если материал Isover класик: 246 мм Isover Скатная кровля: 222 мм Rockmin: 234 мм Пароизяляция обязательна, как описана в постах выше. Не понял какую схему Вы имели ввиду. Удачи в Вашем строительстве.

1. Вы указали, что жить будете на даче только в теплое время года. Могу предположить, что с апреля по октябрь. Для самых холодных месяцев из этого периода (апрель, октябрь) в Киеве средний минимум температур выше 4,6 градусов. На ЮБК средний минимум в самом холодной месяце феврале 1 градус. Следовательно выполнив нормы по теплоизоляции для ЮБК Вы можете быть уверены, что в период апрель-октябрь ваш дом будет достаточно утеплен в осенний и весенний период и будет достаточно теплоизолирован от уличного тепла в летний период. Для зимнего проживания такой теплоизоляции будет недостаточно. 2. Обновил пост 28

- В посте 22 я добавил описание геморного (читай правельного, в Вашем случае) способа реализации гидроизоляции - Теплоизоляция рассчитывается как в посте 19 (www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1188630&postcount=19). Не чего геморного. Обращу Ваше внимание на то, что для ЮБК Р=3,3. Я бы сделал следующим образом: Взял бы рулонный Изовер Класик (опять же не реклама, а оптимальный выбор) и вертикально проложил бы 100 мм. Набил бы внутреннюю контррейку брусом 50*хх с одинарным или двойным шагом обрезков теплоизоляции (рулонный изовер шириной 1220 мм, 1220-820(720)=400(500)мм) и горизонтально проложил бы еще 50 мм. Потом вагонка, или гипсокартон, или ... Примерно как на картинке. Лямда такого материала 0,041, следовательно для описанной конструкции Р=3,65, что превышает требования для ЮБК где как раз стремятся избавится от летней жары на чердаке. Если же нет тех самых 5 см, возьмите более дорогой материал с большей лямдой и 100 мм толщиной. - Пароизоляция. Если здание не эксплуатируется в зимнее время, то в ней нет необходимости. (Для тех, кто сейчас начнет бешено возражать и клеймить меня, прошу ответить для чего пароизоляция и как она работает.) Хотя, когда вы строили здание не планировали делать в нем мансарду, а сейчас задумались, возможно, Вы сейчас не планируете жить в здание зимой, а позже... Кстати Иы подтвердили статистику. 70% тех кто делает новую крышу приходят к тому, чтоб сделать мансарду (если это возможно).

1. Наружу в металле. Пирог герметичен. А в помещение будете проветривать через окошко. 2. Нет. Вентилятор - это элемент кровли. Выглядят как на рисунке. (Сеточка, против птиц). Устанавливается у конка.

Если скат 4*10 метров, то вентиляция должна быть 1200 см. кв. или 4 вентилятора по 300 см кв каждый. Легче всего врезать уши как у Запорожца ))

Полностью согласен с Акро. Мы привыкли сохранять тепло и из-за этого термоизоляцию называем Утеплителем, но к примеру турки или испанцы крайне несогласны с этим названием. 1. Вентиляция подкровельного пространства. На каждый метр квадратный должно быть 30 см квадратных вентиляционного отверстия. По средствам конька или вентиляторов не имеет значение. Хочу обратить внимание, что под металлокровлей из оцинковки температура в вент зазоре поднимается до 70 градусов при солнечной погоде. 2. Гидроизоляция. Самый сложный момент. есть простое, но неправильное решение. Есть геморное. Простое. обернуть утеплитель мембраной и вложить его между стропилами. Недостаток, конденсат будет стекать между стропилом и утеплителем. Стропило будет влажное. Геморное. Прибить полосы мембраны изнутри при помощи реек глубже на 5 мм чем уровень утеплителя, предварительно проклеив стропило лентой К-2 в местах будущего крепления мембраны. К-2 необходима для герметизации примыкания мембраны к стропилу. Мембрану крепить с небольшим провисанием. Это обеспечит стекание к центру межстропильного расстояния возможные капли влаги. 3. Теплоизоляция, пароизоляция. Все как описанное в предыдущем моем посте. Даже желательна меньшая толщина теплоизоляции для обеспечения лучшей вентиляции под кровлей. Главное обеспечте хорошую вентиляцию, чтобы снизить температуру в вент зазоре.

Хотел бы поддержать тему. 1. Возможно я ошибаюсь, но на представленных Вами фото видно, что обрешетка прибита непосредственно к гидроизоляцие без вентиляционного зазора. Это грубейшая ошибка. Металлочерепица является повышенным источником конденсата (по сравнению с другим покрытиями). Этот конденсат будет собираться в капли и капать на гидроизоляцию, стекая по ней смачивая обрешетку. Обрешетка будет постоянно влажной и в течение года начнет гнить и возможно покрываться грибком. Обратите на это внимание. Если это так, то подумайте о перекрытие крыши. 2. Гидроизоляция прикреплена к стропилам без провисания, это не правильно, так как капающий конденсат будет растекаться по крыше смачивая обрешетку, а не собираться в ручейки и стекать вниз. Провисание должно быть около 2 см. 3. Вентзазор в коньке и свесе ОБЯЗАТЕЛЕН (особенно для металлочерепицы). Если его нет и чердак не проветривается, то под крышей будет повышенная влажность и будет гнить дерево и метал. Выясните этот вопрос. Рекомендации: 1. Обработать стропила, на фото видно, что они свежие (если я не ошибаюсь) 2. Утепление: Толщина утепления определяется из формулы сигма=Р*лямбда, где сигма - толщина в метрах, Р - сопротивление теплопередаче, лямбда - теплопроводность. Согласно ДБН или СНиП (не помню) Р для Киева (да и большей части Украины) должно быть более 4,95. Но если учесть, что Вы не будете жить на даче в зимнее время, то можно взять и меньше. К примеру как для Херсонской обл. Р=3,9. 3. Теплопроводность у каждого материала своя. К примеру, Rockmin (RockWool) имеет 0,039, Superrock (RockWool) - 0,035. Следовательно. Сигма = 3,9*0,039 = 0,152 метра при использование Rockmin. Сигма = 3,9*0,035 = 0,136 метра при использование Superrock. Вот вам и лишние сантиметры. Теплоизоляция просто вкладывается между стропилами. Если у Вас ширина между стропилами 0,75, то кроите утеплитель шириной 0,78 и втискиваете его между стропил. Напишите длину ската и я Вам укажу какой зазор должен быть между утеплителем и гидроизоляцией, но он должен быть не менее 3 см (для скатов до 10 м). Еще гидроизоляция не должна касаться утеплителя, а то он будет всегда мокрый. Мокрый утеплитель - не утеплитель Пароизоляция: крепится непосредственно к стропилам, проклеивается бутилкаучуковой лентой К-2 для обеспечения герметизации. На нее можно непосредственно крепить вагонку. Зазор о котором говорилось выше работает как доп утепление только при использование фольгированных пленок. Обратите внимание на уже упоминавшийся утеплитель Изовер. Вы сможете подобрать, что то подходящие и по теплопроводности и толщине при лучшей цене и высоком качестве (это не реклама, это мое мнение), но Роквул бесспорно лучше.

Дополнение. Евробарьер - 115 плотности. Евробарьер плюс - 135 плотности.