Kioto-9

Фальцевая кровля - одна из самых герметичных. После войны когда камышом уже не крыли, а шифера еще не было фальц был очень популярен. Обратите внимание на хрущевки. Половина их крыто металлом с фальцем. Почему дорожи: 1. Фальц подразумевает, что крыша будет служить более 50 лет. Следовательно корейско-китайский металл для фальца не применяют. Это либо хороший металл с большим цинкованием, либо более дорогие титанцинк или медь. 2. Если кровля с мансардой то пирог не тривиальный: - Пароизоляция - Утеплитель - Ветрозащита (нетканка или мембрана) - Контррейка - ОСП 12 мм - Специализированная мембрана с РР или РА матами - Фальцевая кровля Хочу обратить внимание, что спец мембрана удовольствие не из дешевых, около 70 грн./м2. Продают Дельта Деркен и Евроизол (Евробарьер F150) 3. Мастера по фальцу делятся на две категории: - Старые деды жестянщики, которые делают все при помощи киянки. Преимущества: дешево Недостатки: работают с короткими картами (горизонтальные швы), не знают, что такое мансарда и все отсюда вытекающие. - Бригады типа той которая на видео. Преимущества: как правило имеют свой фальцепрокатный станок, что позволяет делать карты на всю длину крыши. Получается ровно, красиво. Недостатки: малая конкуренция порождает высокую цену услуг (100 грн/м2 только за монтаж фальца + примыкания итд). Но я лично большой почитатель фальцевых кровель.

Полностью согласен с Кротик158, не стоит пугать апокалипсисом. Даже в воздухе с температурой -20 градусов может содержатся до 1,1 грамма пара на кубометр. И сублимацию не кто не отменял. Топикстартер сделал все правильно. Теперь необходимо отслеживать состояние ваты и все. З.Ы. Но ваты я бы добавил.

Причина проблемы: Пар из помещения проходит через - штукатурку, - стыки и трещины в рубероиде - керамзит Упирается в пароизолирующую пленку ищет выход. Находит разрыв пароизоляции над балками. Пар встречается с холодным воздухом над балками и конденсируется. Рубероид выполняет свои пароизоляционные свойства, но он не вечный и 20 лет это уже срок. Крайние балки более мокрые, так как примыкания к стенам рубероида явно не кто не герметизировал и пар там проходит на порядок активнее. Лечение: Таблетка №1. Правильное лечение: Демонтируем вату и пароизоляцию. Покупаем специализированную именно для таких случаев дышащую пароизоляцию www.dorken.com.ua/index.php/izoljatcionnij-material-dlja-skatnix-krish/2011-08-20-01-07-25/33 Стелем мембрану и утеплитель по всей площади пола. Балки будут сухие, вата сухая (хоть пароизоляция и имеет диффузию, но она незначительна и вата даже при самой низкой температуре сможет через себя пропустить такое количество пара) Таблетка №2. Дешево, но непрактично. Демонтируем вату и пароизоляцию. Расстреляем утеплитель по всей площади пола. И отслеживаем состояние ваты. Пара из помещения выходит очень мало и есть большая вероятность, что он не конденсируясь сможет пройти через вату. Чтобы уменьшить количество этого пара рекомендую сделать в комнате лучшую вентиляцию. К примеру небольшой рекуператор к примеру который предлагает www.valkiria.ua З.Ы. 100 мм - мало. Согласно расчету с учетом, что у Вас на крыше 100 мм керамзита Я вам рекомендую 140 мм стекло ваты (лямда 0,04)

Сорри. неправильно прочел. Вышеописанное было относительно пароизоляции. Гидро проклеивают только когда малый угол кровли (мене 21 градуса).

Если профиль не принципиален, то рассмотрите вариант Лидер Буд. Качество очень высокое. Есть матовые цвета в ассортимент.

Если вы их не загерметизируете, то можно и пароизоляции не ложить. Герметизируют: - между собой лентами К-2 и алюминизированой лентой - места крепления алюминизированой лентой - примыкания К-2

А кто их продает их в Украине??

2 noviy История Ваша не нова. Вы не первый и не последний кто не подшил крышу пароизоляцией и начал мокрые работы. Но это излечимо. То что у Вас битумка догадался сразу, но остается один вопрос. ОСП у Вас лежит на стропилах или на обрешетке??? Как я понял Вы воспользовались советом Алексея. Хотел бы его дополнить. 1. Супердифузионную мембрану необходимо прибить изнутри планочками, чтобы она не просела со временем. 2. Посредине между стропил к обрешетке прикрепите полемерный жесткий профиль (как правило шланг) немного большего размера, чем вент зазор. Этот профиль будет упором для утеплителя и не позволит утеплителю даже при разбухание перекрыть вен зазор и вторая его функция - это организация желоба из мембраны для стекания конденсата. А так как профиль полимерный, то не будет гнить. Должен Вас уверить. Все Ваши проблемы пропадут как только высохнет внутрянка, и Вы сделаете качественную пароизоляцию. Под битумкой образуется крайне мало конденсата. З.Ы. А пока не забывайт епроветривать и чем больше тем лучше.

Второй раз пароизоляцию можете не ложить, так как точка росы будет в уже отделенном слое утеплителя, то есть между стропил. Но лишняя пароизоляция не помешает.

Очень красивый проект. Не бойтесь, делайте. найдите мастеров с опытом и имиджем и спите спокойно. Если финишное покрытие - битумка, то беспокоится вообще нечего (кроме грамотной подкровельной вентиляции)

Прошу еще вводных. 1. Проводятся ли в помещение мокрые работы (ГК, штукатурка)? 2. Как герметизировался паробарьер, между собой и в местах примыканий?? 3. Каким образом происходит вентиляция подкровельного пространства (между ОСП и мембраной), какова площадь аэраторов или длинна конька??? 4. Площадь утеплителя под кровлей???? Болезнь уже определена, но необходимо сделать еще несколько анализов. З.Ы. толщина утеплителя на выпадение конденсата влияет косвенно. Она больше влияет на расход энергоносителей.

Вариант хороший, но все равно нужно утеплять перестенки.

По правильному переделать. Если хочется залечить, то только лента битумная с металлизацией, типа Пластер от Евроизола или одна из десятка от Сика.

Компромисс: Утеплять трапецией, то есть. По стропилам скат нежилого помещения до пола чердака, потом пол чердака и снова по стропилам второй скат. Экономно, реализуемо и главное рационально. Затраты: новая пароизоляция и частично утеплитель (демонтированный с крыши чердака утеплитель пойдет на пол чердака) В принципе можно эти работы проделывать сейчас, так как нечего нет более постоянного чем временное.

1. Вариант А: Снять паробарьер и между лаг по всей крыше добавить утеплитель до 170-200 мм. герметично закрыть пароизоляцией и вентиляция в санузле (про это ниже) Недостатки: будете греть все кладовки, а это кучу пару-троек кубов лишнего воздуха. Вариант Б: Утеплить перестенки и потолок комнаты, предварительно заизолировав пароизоляцией. Недостатки: в нежилых помещениях должна отсутствовать вентиляция, то есть исключение любых сквозняков, а это очень не просто сделать. Вариант В: Самый геморный, кучу переделок, но навсегда. Заметил на фото еще ошибки монтажа, которые меня склоняют именно к этому варианту. Я бы выбрал именно этот вариант. - Делаем герметичную пароизоляцию перекрытий в нежилых помещениях + перестенок + перекрытия чердак-мансарда. - Вытягивает теплоизоляцию из междустропилья. Просушиваем - Покупаем еще теплоизоляцию и укладываем по паробарьеру 170-200 мм теплоизоляции. 2. Щель под дверью это плохой вариант. Будет тянуть по ногам в санузле, а это ой как не приятно зимой после горячего душа. С чертежа невидно где вентканал. Можно решеточку вставить и не только в дверь, а можно и в стену над лестницей. З.Ы. А что у Вас снаружи дома. Меня смущают мостики холода над окнами нижних этажей. Вы их как-то утепляли?? З.З.Ы. А ГК прийдется частично демонтировать, без вариантов.

1. С Вашего чертежа не видно, что есть часть наклонного потолка в санузле. Сделайте фото, будет легче Вам помочь. Как я понимаю, в наклонной части потолка в санузле и других помещениях только 100 мм утеплителя. 2. Можно организовать приток через вентрешетку в дверях. Такие пластиковые, продаются. Врезаются в дверь. Вытяжка принудительная с датчиком влажности - это гуд. Для более точного расчета укажите кубатуру санузла.

Теперь все ясно. 1. Теплопотери через потолок будут значительные. Был тут хороший топик про 300 кубов газа в месяц. Теплопроводность Ваших стен значительно меньше, чем потолка. Поднимающееся тепло не имея значительной преграды будет уходить из дому. Если не организуете хорошей теплоизоляции потолка, то будет такая же история как и у человека из вышеупомянутого топика. 1.1. Как я понял, утеплитель у Вас только под крышей и его толщина 100 мм - ИСКЛЮЧИТЬ ВСЕХ кто принимал участие в проектирование и строительстве. Почему: по факту вы построили легко утепленную мансарду которую называете чердаком, в этом нет нечего плохого, кроме: - расхода материала, утеплителя на перекрытие чердак-жилая комната пошло бы значительно меньше - Вы греете кучу пару тройку метров воздуха, который находится на чердаке - жжете кучу лишнего газа. 2. Над вопросом нужно подумать более серьезно, чем вентилятор от венс. Легко все можно просчитать. Сейчас лень. Мой совет: 1. Под ГК потолка всего этажа подшить пароизоляцию, сделать все герметично. 2. Под ГК потолка санузла подшить пароизоляцию с металлизацией. 3. По полу чердака разложить 100 мм мин/стекло ваты. 4. сделать в санузле толковую вентиляцию, не только вытяжку, но и приток. И все будет Гуд. Сухо и тепло как в подгузниках Хагис.

Точка росы при какой влажности?? У вас в ванной зеркало комнатной температуры (22-24 градуса), а конденсат на нем выпадает. И на стекле окна в спальне конденсат выпадает утром. Конденсат при избыточной влажности выпадет на самой холодной ограждающей конструкции.

Это уже даже не антиреклама, а доказанный факт (и теорией, и практикой)

Рекомендую компанию "Металеві покрівлі". В Киеве сейчас кроют Комфорт Таун.

Офф-топ Производители газобетона правы. Есть тому обоснования. А вот практики Вам скажут - клеится, да еще как. Только вот они не думаю, что через 5 лет газобетон насытится водяным паром, потом начнет мокнуть, а зимой промерзать. Нельзя газобетонный дом в кулек из ПП одевать. Пару некуда выходить и он остается в порах бетона. По теме: Расчеты в программе практически правильны, потери будут немного более так как на потолок давит теплый воздух и теплообмен больше чем на остальные ограждающие поверхности, НО... ... Но на менее утепленном потолке будет выпадать активно конденсат, так как конденсат выпадает на самой холодной поверхности, и будет это не стены и не наклонные поверхности, а самый холодный участок - потолок. Экономия мнимая. Возможных проблем намного больше.

1. Строителя который сказал, что чердак и сам по себе является буфером бла-бла-бал - исключить из процесса принятия решений. 2. Между финишным покрытием кровли и жилым помещением должно быть как мин. 150 мм ваты, а по правильному 200 мм. 3. Пароизоляцию необходимо использовать металлизированную, к примеру Паробарьер Р110 4. Но на паробарьере будет падать конденсат, так как недостаточно утепление крыши (конденсат падает на самой холодной поверхности). Вопросы: 1. Чертеж, плохо читаем. Так и не понял сколько мм теплоизоляции у Вас между потолком жилого помещения и финишным покрытием?? 2. Как организована вентиляция санузла??

Можно использовать все. Но правильно использовать ленту, так как паралон через несколько лет рассыпется и его выдует. Последствия грустные. Вообще его назначение исключительно для ендов и функция у него временная. Но в нашей стране вполне подходит для всех дыр куда засовывается. Про экономию: Я предпочитаю экономить на конструктивах, выбирать качественные бюджетные материалы, делать работы однократно толковыми руками, но некоем случае не экономить на технологии производства продукта, так как каждый элемент крыши обосновано нужен. З.Ы. Есть умельцы которые в конек набивают стекловату с аргументами: "Ну оно же тянет через нее, и снег не залетает"

Даже интересно, каков будет конструктив. 2 lis333 проблема с большой щелью под волной металла решается гребнем свеса: (ссылка устарела) И птички не поселятся и невидно не чего. Кстати, на фото видны косяки в ендове. Хотел бы обратить ваше внимание на конек. Используйте ленту для конька, а не паралоновый уплотнитель как в инструкции прушинского. Это Вам гарантирует отсутствие снега под металлом.

Необходимое теплосопротивление для крыши в Киеве - 4,95 Вы его выполняете с Вашим пирогом.