Zurbagan

Только что, как снег на голову, чисто случайно (делал заказ на оборудование и прояснилось) появилась информация, что МЕ собирается полностью обновить модельный ряд ВТН уже в этом году. Так, например, вместо PUHZ-HRP200YKA теперь будет поставляться PUHZ-SHW230YKA, такой же производительностью, как и HRP200, но с улучшенными показателями работы при низких температурах. Так же вместо контроллера PAC-IF031 будет новый - PAC-IF051. Будет ли техника работать с PAC-IF031 пока не ясно. Вместо FD25VABH теперь будет FH25VEHZ. Информации ни по технике ни по ценам нет, но первая поставка оборудования в Украину возможна уже в начале декабря!

Ключевое слово во всем этом тексте - маркетологи. А еще с первой попытки я (чего это я?) прочитал "маркетологи самсунга сцуко не зря свой бутер с икрой запивают вдовой клико" :D

Так и я продаван Но продаван - продавану рознь. В одну из комнат ставил себе кондиционер еще за долго до того, как начал работать в климатической компании. Позвонил в тырнет магазин, с просьбой поставить мне Гнусмас - жертва рекламы. Продаван убедил меня этого не делать, за что я ему по сей день благодарен. А есть люди, которым все-равно, что, кому втулить. Лишь бы заплатили. По поводу вышеозвученной техники могу сказать только то, что сам регулярно слышу (по два-три раза в день) от клиентов в разгар сезона. Звучит так "... вы же кондиционерами занимаетесь? Приезжайте и подчините нам (эти два бренда)!" Добавлено через 38 минут Конечно смысл есть. Дело в том, что практически все производители кондиционеров поднимают цены на свою продукцию либо в конце либо в начале года. Предложение кинул в личку

Приведу пример. Грубый расчет показывает, что для 100% обеспечения кондиционирования всех целевых помещений (трех комнат 23+19+15, с высотой потолков 2,7м) нужен наружный блок MXZ-3C68VA, с двумя внутренними блоками MSZ-GE22VA и одним MSZ-GE25VA. Но можно поставить не MXZ-3C68VA, а MXZ-3C54VA. При одновременном включении всех блоков в такой компоновке оба MSZ-GE22VA будут иметь производительность 1,72 кВт; MSZ-GE25VA будет иметь производительность 1,96 кВт. Тогда как помещение в 23 м² будет требовать откачивать 2,48 кВт/ч тепла, 19 м² - 2,05 кВт/ч, 15 м² - 1,62 кВт/ч соответственно. (Это грубый подсчет. Не учтены теплопритоки от людей и бытовой техники - только теплопотери самого помещения.) Из этого следует, что охлаждать-то он будет, но велика вероятность, что компрессор будет постоянно работать на повышенных оборотах, что в свою очередь может привести к преждевременной поломке, которая не будет считаться гарантийным случаем. Так же учтите, что мультисплит-системы (да и мультизональные системы) имеют меньшую ΔТ на входе и выходе внутренних блоков. Соответственно процесс охлаждения помещения займет немного больше времени, чем обычный сплит. З.Ы. Разница наружных блоков по деньгам 438$. З.Ы.Ы. Не исключено, что Вам и MXZ-3C54VA отлично подойдет - нужно посчитать помещение.

Можно мультик сделать в такую же цену приблизительно, как и три сплита, если взять наружный блок меньшей мощности. Но тогда одновременно на 100% производительности будут работать только два блока. Пример - ушли из кухни в спальню - выключили на кухне, включили в спальне. В детской работает постоянно.

А тут есть нюансы. Монтажники обязаны были упомянуть о необходимости отвести конденсат с наружного блока, если кондиционер планируют использовать для обогрева, даже если они сами не выполняют таких работ. А вот что решит заказчик в итоге? Если не сообщили - косяк монтажников. Если клиент по каким либо причинам отказался делать отвод, то его личные проблемы.

Да, да, да! Все, с чем желательно не сталкиваться в жизни вообще.

Я Вам хотел бы добавить - специально сегодня консультировался с технарями досконально, по этому поводу. Официальный МЕ не будет отвечать за гарантию, если кондиционер (не ВТН) поломается зимой работая на обогев, при не активированной перемычке. Подача напряжения начинается приблизительно через пол часа, после отключения работы компрессора и продолжается до, либо включения кондиционера (компрессора), либо пока термодатчик наружной температуры не даст сигнал для отключения системы нагрева. Для соблюдения энергоэкономии достаточно запитать кондиционер на отдельный автомат и отключать его, если планируете свое длительное отсутствие. Перед включением на обогрев при низких температурах дайте напряжение кондиционеру хотя бы на час-полтора перед пуском. Добавлено через 16 минут Уважаемый Колектор! (Я всегда был уверен, что колЛектор). Нет у меня никакого желания развлИкаться с Вами по теминАлогии, как бы ни стал называтЬся насос. Нет уже просто сил отбиваться от бестолочей-продаванов и прочих умников, которые не хотят даже попытаться разобраться в технике, с которой имеют дело, да и в частности не имеют малейшего уважения к своим оппонентам. Это не только Вам лично. По этому не обижайтесь на мои замечания - я не со зла. Просто устал. Ну нельзя помочь человеку, который всем доволен, и не хочет, чтобы ему помогали.

Здравствуйте! Перемычка "JK" по умолчанию не перекушена, т.к. она отвечает за подачу управляющего напряжения, которое нагревает компрессор статорными обмотками электродвигателя, когда ротор не работает. Это улучшает условия запуска компрессора при низких температурах и, соответственно, повышает потребление кондиционера на 50 Вт/ч в момент, когда компрессор не работает. Энергосбережение - одна из приоритетных задач МЕ. Именно по этому и не перекушена. Производитель рекомендует удалить перемычку (как и установить подогрев поддона нар. блока) в случае, если планируется интенсивная (читай "постоянная") работа на обогрев - это положительно скажется на общей продолжительности жизни компрессора. Если у Вас перемычка не перекушена, то опасаться нечего - он будет работать. Но вот при низких температурах компрессору стартовать будет сложнее, что есть не очень хорошо, но и не смертельно. По этому производитель оставляет право выбора за потребителем, что ему приоритетнее - энергосбережение или максимально возможный срок жизни техники. Если Вы не сертифицированный специалист в обслуживании подобного рода систем, то любое вмешательство в работу техники автоматически лишит Вас гарантии. Нужно вызывать специалистов (в идеале тех, кто монтировал и обслуживает Вашу технику), чтобы они переключали режимы, если Вы того пожелаете. Многие наши клиенты используют MSZ-FD25VA зимой на обогрев, при этом перемычка не перекушена. На данный момент не было ни одной заявки, связанной с подобного рода проблемой. Данная опция является рекомендацией, необязательной к исполнению. З.Ы. Комнату 14 м² (при средних теплопотерях 100 Вт/м²) MSZ/MUZ-FD25VA обогреет полностью, даже если отключат ЦО.

Везуха! Глянь в этой теме, в самом начале - я Мицыки на Драгомирова фотографировал. Там правда чуть больше обычного с конденсатом вышло, но видел такую картину и с одним блоком. Дык, если ты его туда не ставил, ему там взяться неоткуда... Дайкин будешь долго убивать. Или тебе как раз к пенсии? :D

Так его с лета никто не убирал!

Ну смотри, вот обмерз у тебя конденсатор - стал в разморозку. Вода в поддоне замерзла. В ...надцатый раз конденсатор уже примерз к поддону. Как думаешь, будет дольше размораживаться?

Вот этот "тут" не открывается.

Продолжим...

На создание этой темы меня натолкнула похожая тема в "Альтернативных источниках" - "Осторожно БРАК или как НЕ надо монтировать ТН" Ведь кондиционеров в нашей стране продается не мало - спрос есть. И, как показала практика, в этот сегмент рынка пытаются пролезть даже те, кто о монтаже или принципе действия климатической техники знают в лучшем случае "по наслышке". В сети уже есть немало примеров в фотографиях и различных историях, но тем не менее каждый год находятся люди, которые пополняют ряды "обманутых". Для всех участников форума, которые готовятся к покупке кондиционера и не могут определится с выбором - "сэкономить у дяди Васи" или "переплатить магазину" я посвящаю эту тему. P.S. Прошу всех небезразличных наполнять этот топик, по мере возможности. Итак, начнем пожалуй!

Есть специальное примечание к монтажу почти всех инверторов линейки МЕ. Там говорится, что для интенсивной эксплуатации кондиционера в режиме нагрева рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата. Тогда размораживаться будет быстрее ;) Хотя я почему-то уверен, что у тебя, Саша, в Дайкине такая штука должна быть

Возьмем для примера MSZ/MUZ-FD25VA - обычный инвертор, не ВТН. Производительность при работе на обогрев 3,2(1,5-5,5)кВт. Это значит, что при +7°С такая модель в нормальном режиме будет давать 3,2 кВт/ч тепла, но при этом может раскрутиться и при необходимости дать 5,5 кВт/ч. (В таком режиме кондиционер может работать только непродолжительное время, дабы не перегружать компрессор.) Теперь смотрим коэффициент коррекции производительности по теплу при -15°С (rac2009). Он равен ≈0,455. Дальше считаем: 3,2*0,455=1,456. Из этого приходим к выводу, что если Ваше помещение требует при -15°С 1,46 кВт/ч тепла, то Вы можете спокойно использовать такой кондиционер для обогрева такого помещения, при такой температуре. На практике некоторые особи умудряются не проводя вообще никаких расчетов продавать такое оборудование, как отопительное. А потом удивляются, почему техника выходит из строя и говорят "- Ваш ********** г-но!"

Обогреться в межсезонье (до -5°С) можно и обычным кондеем. Зачем Вам переплачивать за ВТН?

Дайте ТЗ - сколько нужно и чего отапливать? Что уже есть, а что в планах? Ну, какие задачи нужно решить? Или Вам "в сервант" поставить? Тогда берите самый красивый!

Хотя мне кажется, что мой крайний пост равен одноименному ролику, но может все-таки Пепечкин найдет, что ответить? Хотя после: и упреков меня в необразованности, вряд ли что-то хорошее скажет или по существу...

Во-первых спасибо хоть за инсталяху. Давайте продолжим сравнение, если Вы не против? Мне очень интересно досчитать до конца. Остается открытым вопрос, откуда у Вас вот эти данные: Нагрев, вода 55С: +7С......................2,27.................2,3 -5С......................1,4...................2,2 -15С.....................1,21.................1,6 -25С................неспособен............1,2 - ? Я сейчас даже не о том, что для Зубадана характеристики неверны. Я о том, что в мануале до -15°С. Соответственно на данный момент мы корректно можем сравнивать оба ВТН до температуры -15°С. Согласны? Давайте сравним хотя бы по А-15/В45? Я думаю, что нет никаких проблем рассчитать систему водяного отопления с теплоносителем 45°С, а не 55°С, если только у нас не ситуация с существующим контуром под 55°С. СОР у НИБЭ выше бесспорно. При +7°С на 0,64; при -7°С на 0,34; при -15°С на 0,36. (Данные я брал из второй редакции "Данные выходной мощности по стандарту EN 14511" - Номинальные значения выходной мощности, включая оттаивание, согласно EN14511 при уровне потока теплоносителя в соответствии с DT=5 K при 7/45.) Но там русским по белому написано, что при -15°С СОР 2,16=10,73/4,97. Для тех, кто не профессионалы (кто не поймет), поясню: ВТН производительностью 18 кВт (7/45 - 18,3/5,38/3,41) при -15°С становится ВТН-ом производительностью 10,73 кВт, тогда как у Зубадана СОР 1,8=22,2/12,36. Где НИБЭ возьмет как минимум еще 7,5 кВт тепла?? Не придется ли для сохранения СОР поставить два таких ВТН? И теперь самое главное. Скажите пожалуйста, сколько стоит весь ВТН НИБЭ в сборе (без стоимости монтажа), полный комплект? коррекция производительности PUHZ-HRP200YKA SPEC.pdf

Я думаю для этой темы подойдет:

:) То есть по Вашему кондиционер, который работает только на охлаждение, правильно должен называться "холодовой насос"? Дадите определение понятию "холод"? ;) Добавлено через 6 минут Может потому, что если кондиционер выйдет из строя летом, то людишки переживут как-нибудь, а "экспериментировать с оборудованием", у которого основная задача обогрев, производитель не желает, дабы не иметь потом полную опу проблем?

Технологически ничего сложного. Видел один раз прикрепленный хомутами к теплообменнику наружки шнурок подогрева поддона Кулибиных у нас много, и многие их проподелки работают. Но не всегда долго. Как тут уже писали - даже кетайский нонейм можно заставить работать на обогрев при температуре ниже -5°С, без каких либо доработок. Вот только сколько будет он жить после этого? Вот в чем вопрос. Любое самостоятельное вмешательство во внутренности кондиционера ведет к автоматическому снятию гарантии. И тут мы упираемся в самое главное - в математику. Ведь для чего такие попытки использовать кондей на обогрев? Правильно, для экономии. А после замены компрессора раз в году экономия превратится в существенные затраты. И не только материальные - время тоже деньги. По этому: Обычный кондиционер - кондиционер и обогрев до -5°С (межсезонье); Инвертор - кондиционер и обогрев в межсезонье, догрев при -15°С...-20°С, при существующей системе отопления (если инвертор будет постоянно работать на максимальных оборотах, в случае отсутствия другого источника тепла, то он гарантированно выйдет из строя и такая поломка не будет гарантийным случаем, в виду неправильного подбора оборудования); ВТН (типа Зубадан ) - кондиционер и полноценный обогрев при низких температурах. Используйте технику по назначению и будет Вам счастье!

Возможно, если не сильный изгиб. Чревато щелью между вн. блоком и стеной, как ни странно. От себя добавлю - Вы выбрали не самый лучший вариант. Проходить балку над балконом может быть очень накладно - там арматура. Потом подумайте, куда будет уходить конденсат. Дренажные трубы должны всегда именть наклон, чтобы вода уходила самотеком. Подводка электричества так же нужна. Оптимально разместить блок в помещении на стене, рядом с окном/балконом, чтобы блок смотрел вдоль окна. Если, конечно же, там нет гостевой зоны - всегда избегайте прямого обдува людей в помещении. В спальной комнате (чаще всего на моей практике, да и у меня в спальне, в частности) блоки размещают над кроватью, над головой спящих. Выбирая модель для спальных помещений обратите внимание на характеристики шума внутренних блоков. Минимальный на данный момент - 19 дБ(А). 27-28 дБ(А) будет уже слышно. 30 и более - это громко. Хотя всегда еще необходимо брать в расчет личное ощущение. Некоторые люди не могут спать при тикании наручных часов в комнате. А кому-то и ж/д вокзал под окном не мешает