Zurbagan

Идея право на жизнь не имеет хотя бы потому, что по нормам (и на практике) нельзя объединять вентиляционными каналами жилые и санитарные (кухня, с/у) помещения. Даже с помощью о/к.

У Вас помещения 1,2,5,6 - это одна зона обслуживания. Какая площадь помещений 5,2,1? И какова высота потолков? Тут по всем правилам идеально ставить два внутренних блока (можно в составе мультисплит системы). Или делать дверь, между гостиной и кухней.

Вам нужна компания-установщик, которая работает с "чужим" оборудованием и сделает монтаж в два этапа: 1) Закладка магистралей, межблочки и дренажных труб 2) Навеска блоков, вакуум-газ, пусконаладка Хоть в таком случае и придется платить за гарантийный выезд, но гарантия на оборудование с монтажом хотя бы будет. Еще, как вариант, в дальнейшем эта компания установит Вам кондиционер из их ассортимента. Тогда вообще вопросов не будет, и гарантия будет полностью обеспечена.

Ну чиллера все таки немного отличаются от фреоновых наружек. Диаметры трубок будут важны для скорости протока. В принципе все это можно купить, но нужно искать где-то на типа пром.юа или в принципе на барахолках.

Для таких помещений нужно выбирать качественную технику (норма выработки в серверных у кондиционеров премиум брендов - 4-5 лет, т.к. предполагается работа 365/24). Необходимо установить зимний комплект, который позволит кондиционеру работать на охлаждение при минусовых температурах. Продумать дренаж. Так же желательно в такое помещение устанавливать одновременно два одинаковых кондиционера, для ротации и резервирования, на случай поломки одного из. По перепадам высот нужно смотреть в мануалы. Но по-моему у Дайкин и МЕ старт-стопы 2-2,5 кВт как раз 10 метров по высоте и давят. Петля только будет нужна маслосъемная. И в Вашем случае я бы советовал петлю брать фирменную (под впайку), а не крутить из магистрали.

Какие проблемы поставить клапан/а с регулировкой (хоть ручной, хоть автоматической)?

Вам нужен для фреона или воды?

А двери между 6 и 2 есть?

Смотрите в спецификации кондиционера. Там и диаметр труб, и максимальные длины/перепады (учтите, что каждый поворот - это +1 метр к общей длине), и габариты/вес, и межблочка и все остальное (в частности заправка и дозаправка). Отступ от потолка (внутренний блок) - никак не менее 5-ти см. Можно больше. У внутрянки трубы, как правило, идут справа налево. Но если часть с вальцовкой будет доступна (например, в коробе), то трубы можно развернуть (за пределы внутрянки) влево или вниз, например. Рекомендуемый уклон дренажной трубки - 5 см/1 м. Все участки ровные - прогибы недопустимы. З.Ы. Сделаете закладку самостоятельно - останетесь без гарантии. Зачем 24? Что это за помещение?

Может быть банально залип клапан в режиме нагрева. Лечится как всегда, легким ударом )) А если сгорели мозги, то нужно искать плату и перепаивать, а не ковыряться.

Советую 9-ку (2,5 кВт). Если ребенок, то желательно инвертор. Хотя если общежитие, то может и нет смысла вкладываться - инвертор дороже на порядок. Бюджет планировали?

Именно так.

Если речь идет о гелиосистеме, то можно говорить, что это цена "под ключ"? Можно ли сделать дешевле, но например на бюджетном оборудовании, с худшими результатами?

Не буду ничем кидаться. Если помещение для постоянного проживания, то "комфорт" и "ВО" понятия несовместимые. С этим всегда был согласен. Временного проживания, типа дача - там еще можно обсуждать. Кстати, немного оффтопну, чтобы тем не плодить: кто сталкивался с "теплыми плинтусами"? Имею в виду с мини радиатором.

Дозаправка нужна аж 40 грамм. Как правило такой дозаправкой пренебрегают. Начинают дозаправлять от 10 м и выше. Петля зачем? Наружный блок выше внутреннего? Перепад высот более 5 м? Если да, то "по понятиям" петля впаивается производственная, а не накручивается из магистрали. Стоит 50 уев. Виброопоры - зло, для кондиционера. Но если наружка передает вибрацию на стену спальни, например, то тогда конечно же есть смысл поставить. Но инвертора не громкие, как правило. Советую сначала попробовать обойтись без них.

Сколько высота потолков? Окна обычные или панорамные (эркер)? Сколько людей и какое оборудование в комнате? И еще - сторона солнечная?

Конкретно за Clima не скажу, но по EWT на моей памяти гарантийных случаев очень мало. Хорошая техника, за свои деньги.

Добавлю - личный опыт с вышеуказанными марками негативный. Не рекомендую связываться.

Есть процедура расчета теплопритоков помещения. Она основана на полной информации об объекте (если мы говорим о доме, а не о обычной квартире, в жилом доме): чертеж, конструкция (материалы), кол-во людей и техники в помещении, ориентация относительно сторон света и т.д. и т.п. Как правило вся эта информация есть еще до постройки, и предварительный расчет можно делать заранее. Таким образом можно на стадии проекта "играть" с утеплением/оборудованием, чтобы найти идеальный вариант. Размещение внутренних блоков необходимо сделать таким образом, чтобы они не были направлены в гостевую зону (там, где постоянно находятся люди). Но так же учтите, что разные модели кондиционеров имеют различные ограничения - например, по длине магистрали от внутр. до нар. блоков. Не забудьте о том, что от внутренних блоков так же будет необходимо отвести дренаж. Сделаете расчет - поймете, есть ли смысл ставить кондиционеры вообще, или нет.

2all: Где сейчас "Неоклиму" делают, кто в курсе? Ну с КХ все ясно. Но "Неоклима" когда-то очень зачетные кондеи делала. Инвертор на данный момент - это не только экономия электроэнергии, но и комфорт работы устройства. Тише работают наружный и внутренний блоки. Из кондея дует слегка прохладным плавным потоком воздуха, а не как у старт-стопа ледяным, с дельтой в 15-17*, то тех пор, пока в помещении не упадет температура и кондиционер не перейдет в режим вентилятора. Если уже и брать старт-стоп, то включать его в свое отсутствие, чтобы потом находиться в прохладном помещении с выключенным кондиционером.

Мультики греют хуже, как мне показалось, чем сплиты. Тут не в этом вопрос - делался ли расчет теплопотерь помещения и сравнение с коррекцией производительности продавцами, которые предлагали эти модели на обогрев при - 15*С, или опять "у каталозi було написано, шо мають працювати..."?

Ну, вести питание не так уж и сложно. А почему не поставить вентилятор? Сейчас какие хочешь есть: и настенные, и канальные, и наружные... Установите отдельный выключатель (можно с реле) на вентилятор и получите вентиляцию тогда, когда она Вам нужна.

В некоторых случаях можно и не промывать. Иногда фильтра ставят, как вариант. И сейчас есть качественная, но она стоит своих денег, соответственно. З.Ы. А если точнее, то сейчас есть еще бюджетная, низкого качества.

А как же тогда ЕВ и инфильтрация? Напомню, что средняя температура зимой (3 мес), по тем же самым нормативам, для Киева и области "– 7*С". По тем же самым нормативам температура ниже "-15*С" фиксируется около сотни часов в году. Оборудование используется, согласно условий эксплуатации. VL100 - это бытовая установка. Ее можно эксплуатировать, а можно и не эксплуатировать. Нет никаких ограничений, никаких таких страшных запретов и т.п., как в нежилом фонде, например. Т.е. противоточные пластинчатые все таки эффективнее? А если конденсат не замерзает? Если он просто не образуется, потому как происходит и влагообмен, вместе с теплообменом, что тогда? Можно хоть один пример такого ТН? Бред, про "позорите" и пр. комментировать не буду. Жалуйтесь, хоть в "спортлото". Согласен полностью, что сплит не для обогрева в наших краях, кроме межсезонья. А вот почему Лоссней не подходит - ну ... ну не могу понять!

2 AIRCOND: Я пардон, а что это за картинки? Первая (почему на немецком? теперь КХ уже немцем стал?) показывает СОР 5,5 при +7*С. Уже смешно. Так же она показывает, что СОР падает, при понижении наружной температуры. С чего бы это? У обычных инверторов (коим нордик и является, что видно из следующего графика коррекции, где при -20*С производительность = 50% от номинала), как правило, вместе с производительностью так же падает и потребление. Производительность падает в половину, а Нордик продолжает жрать? В чем прикол? Вторая картинка - это же просто нож для глаз. Какая там дискретность? Что это за 3Д модель в графике коррекции? Коэффициент коррекции = 1,0 - это для какой температуры? +2,5*С? Третью даже и обсуждать не хочу. Где вы их берете? В паинте? Добавлено через 13 минут "На глаз" вашему помещению нужна модель, у которой при +7*С производительность по теплу 3,2 кВт (09). Будет нормально работать где-то до -10*С. Или же модель, у которой при +7*С производительность 6,0 кВт (18). Будет нормально работать и при -20*С, если производитель гарантирует работу при таких температурах. В обоих случаях нужно будет обязательно установить подогрев поддона наружного блока, если он не предусмотрен производителем. Только учтите - при таком расчете (типа девятки до -10*С) крайне не рекомендуется использовать кондиционер летом для охлаждения.