Taras Lviv

Ну мокрий - це не настільки мокрий, щоб з нього текла вода. Він просто стояв на вулиці і набрав вологості. Через те і був не форматом - і через це і був дешевшим. Хоча якщо знаєте - перліт гідрофобний матеріал. Він як легко вбирає вологу так легко і віддає. На жаль його вже немає (була обмежена партія). Можливо буде ще, зголошуйтесь в приват, якщо буде свисну (але на таке можна чекати і пів року поки буде). Скільки часу сохне - висох досить швидко. Я зробив так - як привіз то поставив в сухому приміщені і зразу відкрив декілька мішків. За декілька днів він практично був сухим. Тобто волога досить швидко випарувалась. Відповідно коли засипав в дах (я це робив в листопаді) то як я десь раніше писав на гідробарєрі виступила роса, що було досить дивно, гідробарєр повинен вологу на зовні випускати. Правда в мене хата була після штукатурення (сохла штукатурка, бо штукатурив теж в жовтні- листопаді, а хата не опалювалась на той момент), відповідно більше вологості було з мокрої штукатурки. Зараз він абсолютно сухий (залізав на горище). Іншим прикладом як перліт швидко сохне було те як я засипав його під теплу підлогу. Вологим його було легше засипати і трамбувати. Але за декілька днів він весь був вже сухим. Добавлено через 10 минут Ну відносно задувки в стіни- це взагалі особлива тема. Вважаю це ідеальним методом утеплення. Який потребує мінімум коштів при правильному проектуванні ще на початковій стадії (а не спочатку побудували а потім думають як утеплитися) Про точку роси пошукаю і почитаю. Відносно того що виробники не пропонують пароізолювати перліт - питання відносне, бо ніхто (окрім напевне мене) не наважився утеплити мансарду перлітом. Хоча утеплення горищ - це стандартний метод і використовують його досить часто. Чи потребуватиме перліт пароізоляції - можу попробувати на власній будові (на цю зиму пароізоляції давати ще не буду, а якщо і буду то тільки на малу частину - щоб перевірити що краще, будинок вже буде опалюватись). Які є методи визначення теплопровідності матеріалу? Можливо якось можна визначати вологість перліту, я б поміряв наприклад зараз, і потім зимою, а ще можна в санвузлі на 2-гому поверсі зробити штучну підвищену вологість і там теж поміряти. Підкажіть такі методи!!!

Засипати Перлітом. Не буде щілин як між пінопластом і ціна менша. Вирівняє всі нерівності.

Якщо можна опишіть детальніше процес утворення точки роси в утеплювачі. Вату ж в обов'язковому порядку відгороджують паробар'єром. Вата ж також паропроникна. Чому тоді перліт не обовязково відгороджувати?

ну це ясно що з права на ліво або навпаки. Тут йшла мова про малюнок який намалював Roof-expert. Якщо його розглянути детально то по кроквах (стропилах) іде додаткова обрешітка перпендикулярна кроквам (стропилам) і між цю обрешітку ставиться додатковий шар ізоляції. от в мене і виникло питання, що якщо ставити цю обрешітку перпендикулярну до крокв (стропил), і поверх цієї обрешітки стелити супердифузійну мембрану, тоді край мембрани і ця обрешітка будуть іти паралельно. І не факт що перехльост нижнього шару мембрани і верхнього шару попадуть саме на цю обрешітку. Тут напевне обрешітку ставити якраз з таким кроком щоб перехльост попадав прямо на обрешітку. Бо інакше цей перехльост неможливо буде закріпити і це додатковий ризик що в даному місці може протекти дах.

ну все відносно. Вата має свої переваги і свої недоліки, перліт так само. З ватою мене цікавили такі питання 1) всідання вати з часом 2) що робити як на горищі завелися гризуни? 3) що робити з ватою якщо вона все таки намокла? Добавлено через 14 минут Ну поки паробарєру в мене ще немає. От я і думаю чи варто ставити паробарєр? Чи не буде утворюватися конденсат в середині перліту в точці роси. Можу провести експеримент. На цю зиму вже планую запустити опалення в бидинку, але зможу зробити облицювальні роботи тільки на першому поверсі. Відповідно перший поверх буде вже жилим, а мансардний поки ні. От і зможу провірити чи виходить пара через перліт, чи під час морозів зупиняється в перліті і знижує його теплоізоляційні показники... Нажаль утепляв якраз перед зимою (листопад-грудень), причому засипав вологий перліт (ну був саме такий - тому і дешевше) і опалення не було в будинку. Тому щось сказати по попередній зимі - не можу. Ну а давайте подумаєм, колись люди утеплювались глиною з соломою, чи просто деревом і не ставили жодних паробар'єрів. Як тоді працював цей механізм? Відносно вати яка має високу паропроникність - воно то так, але якщо вата намокає (під час утворення конденсату), тоді волосинки вати склеюються водою - що приводить до її усідання і сохне вона дуже не охоче.

якщо в мене тепла підлога вже залята, то де такий датчик можна поставити? можна між ТП і паркетною дошкою? тобто не класти трубу в підлогу????? не зрозумів даного твердження....

А якщо будинок не опалюється певний період, або на вулиці дуже сильні морози, а в будинку мінімально підтримувана температура, тоді точка утворення конденсату може пересунутись в напрямку до шару пароізоляції. І якщо ця точка до цієї пароізоляції дойде тобі вся волога будинку зконденсується на пароізоляції і ізоляція намокне, як тоді її сушити? Хоча міркування впринципі правильні і цікаві. Цікавий пиріг. А ще питання чи потрібно утеплювати поверх крокв (стропил) точніше чи можна супер дифузійну мембрану класти прямо на утеплювач. Чи не буде конденсат утворюватись На мембрані і мочити утеплювач. Аргументи те що мембрана має виводити конденсат не приймаються. Згідний - має, Згідний виводить, але якщо вологи дуже багато то вона не встигає виходити вся і починає конденсуватися на мембрані. сам бачив у себе в дома таке. Добавлено через 13 минут А і ще одне питання, як кріпити супер дифузійну мембрану якщо вона лягає тільки на перпендикулярні бруси до скату? виходить що часами брус може попасти на перехльост мембран а часами ні, і тоді вони висять на чесному слові, тобто на утеплювачі...

Ну а що тоді робити літом коли на вулиці спека +30? Плитка впринципі теж буде досить холодна. Тоді лишається включати підігрів на протязі цілого року. Відносно обігріву через паркетну дошку. Згідний теплопередача менша, але давайте ще раз переглянемо процес передачі тепла від котла навколишньому повітрю. Цифри даю для прикладу з стелі. Допустимо котел нагріває теплоносій до 50 градусів. В мене стоїть термоголовка з підмісом зворотньої води з теплої підлоги яка подає температуру в ТП припустимо 30 градусів. тепер розгялдаємо 2 варіанта. 1-й плитка вода іде по трубах і нагріває бетон в яку знаходяться труби припустимо до 25 градусів, бетон передає температуру плитці припустимо на 23 градусів. Хата досить швидко нагрівається отримуючи тепло від плитки. Але теплоносій доходить до котла припустимо після ТП так градусів 25, тобто змінює свою температуру на 5 градусів. 2-й варіант паркетна дошка. вода іде по трубах і нагріває бетон в яку знаходяться труби припустимо до тих самих 25 градусів, бетон передає температуру паркетній дошці припустимо на 20 градусів. Хата довше нагрівається. Оскільки паркетна дошка не випускає тепло тоді тепла підлога починає нагріватися більше припустимо до градусів 27 що збільшує температуру віддачі паркетної дошки припустимо до температури 21 градус. Але теплоносій доходить до котла припустимо після ТП так градусів 27, тобто змінює свою температуру тільки на 3 градуса. Виходить віддача від теплої підлоги в мене йде менша але і тепловтрати також менші. Тобто якщо мені тепла підлога не буде давати достатньої віддачі я ще собі доставляю батерею і ті тепловтрати що я зекономив на теплій підлозі віддаю батереї. що виходить на одне і те саме. Але в весняно-літньо-осінній період я точно можу не включати теплої підлги, ходити по паркетній дошці босими ногами. Щось ніхто не хоче розказати як правильно ставити паркетну дошку (ламінат) на теплу підлогу. Цей фактор теж мене стримує. Якщо це дуже дорого то може все таки виберу плитку. Хоча мені здається напевне вийде на ті самі гроші. Добавлено через 8 минут Тоді куди ставляться ці датчики? безпосередньо в підлогу чи над підлогою? І якщо на те пішла мова то при якій температурі паркетна дошка може почати псуватися? Які температурні режими потрібно дотримуватись для цього? Ну я виходив з того що ламінат то пресований картон покритий з однієї сторони. Дошка це все таки дошка - це суцільний кусок дерева. Це то саме що купуєш ковбасу (скоріше за все варену в якій невідомо що) і суцільний кусок м'яса, хоча з паркетною дошкою це багато шарів м'яса порізаного тоненькими смужками... Так все таки яка технологія укладання паркетної дошки (ламінату) на ТП????

Ну теж тяжко уявляю нащо мені датчики якщо практично всі підлоги в одному просторі без перегородок. Гребінка знаходиться практично в середині кімнати під барною стійкою (та що між кімнатою і кухнею). Насос на теплу підлогу стають додатковий, хоч всі мене запевняли що не потрібно. Відповідно розходомірами можу керувати скільки води в який контур скільки пускати. Вважаю що різні датчики які тримають певну температуру в даному приміщенні то можливо корисно але зовсім не бюджетно, особливо для мене при такій малій опалювальній площі. Ось таких мотивів я ніби і дотримуюсь коли хочу ставити паркетну дошку. Звичайно планував ставити паркетну дошку не на всю площу. а тільки на вітальню. тому що там більше часу мало б перебуватися. Коридор то ти по ньому просто можеш пройтися і 2 рази стати на плитку не страшно. Кухня - рішення щодо плитки то не дуже моє, але я на кухні мало тому і дав вибирати це рішення в руки тим хто буде там проводити більше часу. Тому там буде плитка. От зразу питання до N.O. Як правильно ставити ламінат, паркетну дошку на теплу підлогу???? Може все добре, але довго перебувати на плитці (без підігріву) босими ногами я б не зміг, а питання чи включати теплу підлогу наприклад в травні чи наприклад в вересні? Згідний що можна поставити на мінімум, але чи то потрібно якщо можна наприклад обійтися паркетною дошкою. Труба 20, крок 15 см в вітальні (де планувалася паркетна дошка) 20-25 в кухні коридорі і ванні (де буде плитка) товщина стяжки 8 см але це разом з трубою тому в середньому 5-6 см над трубою. Плюс будинок з паротерму, внутрішня штукатурку (зовнішні стіни) на основі перліту, ззовні теж планую штукатурити перлітом, правда тільки 2-2,5 см. тільки вирівнюючу штукатурку. Ну і все таки планую не доставляти на початку батерею в кімнату. Як на мене її можна буде поставити навіть зимою. Ставиш батерею прокладаєш труби до магістралі, спускаєш воду з мережі на пів години, врізаєшся і знову все запускаєш. Поки буду пробувати без батереї. Ну не хочу лишній раз включати опалення весною і осінню. Всім дуже дякую за коментарі. Хоча остаточно не вирішів, але все таки почав схилятися до паркетної дошки. Єдине що її треба ще правильно змонтувати (паркетну дошку по теплій підлозі) тому хотів би почути ще якісь рекомендації в даному напрямку.

А яка тоді тепловіддача при плитці? Регулятори в мене всюди стоять з розходомірами. Зразу питання. Як правильно уклатати паркетну дошку чи ламінат на теплу підлогу? ну 50 град то забагато. А не крутить дошку якщо на неї давати 50 градусів? Ну і 8 градусів то справді досить багато втрат. Хоча це не втрати це просто неможливість передати задану температуру, а тепло звідти нікуди не дівається. Тобто вода яка проходить через теплу підлогу не віддає тепло самій теплій підлозі бо вона і так вже тепла. (перепрошую за тафтологію) Чесно поки немає, але діру з підвалу в вітальні там де планується паркетна дошка пробив тобто якщо буде треба підвалом прокину труби і поставлю радіатор.

ну все таки випускають паркетну дошку під теплу підлогу. Якщо розібрати фізичну сторону теплопередачі то вода нагріває труби, а бруби нагрівають бетон. Бетон в свою чергу передає тепло підлозі. В низ він її передати не дуже може бо там ізолятор. Якщо дошка не груба 10-12мм, то вона теж прогрівається хоча і не так як плитка. Тобто тепловіддача буде хоч і менша порівняно з плиткою. Для кращої тепловіддачі можна трішки підняти температуру саме в цьому контурі. Плюс труби в цьому контурі спеціально ложив частіше через кожних 150 мм. Тобто досягнути ефекту теплої підлоги думаю вдасться. Мене цікавить інше питання - це наскільки дошка якісно буде стояти на теплій підлозі, чи справді її крутить. Чи є приклади що ставили паркетну дошку на теплу підлогу. Відгукніться у кого на теплій підлозі щось інше ніж плитка!!! Згідний, що плитка це ідеальний варіант для теплопередачі тепла від теплої підлоги. Але інші методи теж мають на життя. Вважаю що "плитка і тільки плитка" це трохи консерватизм.

Згідний що виглядати воно може гарно, але мене зупиняє все таки холодна плитка не так літом коли на вулиці +30 і на холодну плитку так і хочеться, а більше весною і осінню, коли не включене опалення. А у мене 4 дітей, плюс у брата 3 як всі зберуться... Відповідно не хочеться переплачувати за додатковий підігрів в осінньо-весняний сезон.

Добрий день! Треба рекомендацію що покласти на теплу підлогу в вітальні Вибираю між паркетною дошкою і плиткою. додаю малюнок. Тепла підлога залита по всьому першому поверху. В ванні, кухні, тамбурі і умовному коридору буде однозначно плитка. Чому умовному - бо між вітальнею і коридором ніякої стінки не буде. Заливав їх окремими контурами. На малюку позначено червоними лініями як діляться контури. Так от питання відносно покриття. Хотів у вітальні поставити паркетну дошку, але чомусь всі відмовляють, ніби погана теплопередача, покрутить з роками. Якщо поставити плитку (виглядом під ламінат чи паркетну дошку) то вважаю що коли тепла підлога не буде включена буде досить холодно в ноги, босим не походиш. Експерти, скажіть свою думку!!!!!!

Дякую! В принципі нічого складного. Приблизна площа утеплення близько 80-90 метрів. Мав час, мав натхнення, степлер, молоток і цвяхи, і додаткові руки для помочі. Попередню зиму прожив непогано правда опалення в будинку ще не було. Цієї зими побачимо як буде, бо опалення вже поставив. Між іншим вчора лазив на горище подивитися як перліт. Трошки усів, но не багато. На горищі під металочерепицею задуха градусів з 40 так от перліт зверху теплий а як запускаєш руку в перліт то на глибині прохолодний. Ну і підсох бо засипав трішки вологий (тому був і дешевший).

Ну тирса з цементом чи глина з соломою не буде мати коофіцієнта теплопровідності 0,043 і по вазі 1 м куб буде важити як мінімум під 500-800 проти 60-85 перліту чи 35 вати. Мансарда таке навряд чи витримає. Якщо утеплення горища то ще як не йшло. Хоча для нашого регіону тоді тої тирси з цементом треба з сантимертів 30-40 як мінімум накласти якщо не більше.

А покажіть де я писав "Подивіться яка краса" і де маніпулював думкою форумчан? я написав, цитую: Мене справді цікавить думки експертів, особливо мене цікавить думка відносно точки роси, конденсату і інших нюансів в яких не дуже шарю. А відносно того що я займаюся перлітом я не наголошував - на цьому наголосили Ви. Перші мої пости були без цього підпису.

Так я справді як ви сказали "замороченный застройщик" бо маю сім'ю і то не маленьку, для якої і будую дане житло. Будую його власними силами і власними руками ніхто його не фінансує окрім мене самого. І дуже цікавлюся альтернативними технологіями - в тому числі на основі перліту. (якщо буде цікаво то можу виставити фотозвіт з засипки перліту в підлогу під теплу підлогу - замість пінопласту). І впроваджую це в життя оскільки безпоередньо до перліту привязаний. Чесно зараз вартість перліту коливається від 350-450 грн за куб. тому і давав такі ціни для розрахунку, хоча той перліт що я засипав був справді в 2 рази дешевше, але це була одноразова акція. І тому вирішив утеплити мансарду саме перлітом. В даному випадку я тут не рекламуюся а хотів почути думки експертів відносно такого методу утеплення. Вашу думку вважаю однією з таких думок. І хочу почути ще і інші думки. Хочу почути думки тому що ви як і раніше казали даний метод не є поширений (боюся що мій будинок напевне єдиний в Україні утеплений таким методом). Можливо виникнуть ідеї для покращення цієї системи утеплення і комусь це буде корисним. Ну і у вас в підписі теж прихована реклама думаю що глянувши на ваш підпис ніхто не засумнівається що ви експерт в дахових системах і на вашу думку будуть зважати. Відповідно хто гляне на мій підпис той зможе бути впевненим, що я в певній мірі експерт по Перліту. Хоча перліт в мансарді це так би мовити мій експеримент.

Дякую вам за конструктивну критику, бо в дискусії пізнається істина. Вашу думку вважаю думкою експерта. Я пробував довести свої аргументи, думаю кому буде цікаво ті їх почують. Також хотілося б почути думки інших експертів. Чекаю ще на коментарі...

Саме так, я для себе знайшов перліт в 2 раза дешевше, ціни я назвав ринкові. (не всі ж знайдуть дешевший перліт) Оскільки робив сам і тоді коли був час, визначити точну кількість годин мені тяжко. Тим більше робив це вперше відповідно рука мало набита. Але обсяг робіт описав. Геотекстиль то чисто моє "ноухау". засипаючи мансарду перлітом я керувався цією сторінкою www.europerl.com/europerl/anwendungen/dach/index.html по малюнках видно що там використовується якась плівка тільки знизу. Оскільки мої дошки хоч і були обрізними але їхня якість не була надто хорошою (місцями вона була зовсім не обрізна ), і враховуючи що з часами дошка може розійтися вирішив перліт помістити в певну кишеню тому і вирішив її виконати з геотекстилю (неткане полотно яке не гниє і паро- водо- проникне). Теоретично верхній і нижній шар дошок можна замінити будь яким іншим утримуючим матеріалом (осб, фанера, інші матеріали) які не будуть мати щілин і відповідно не потрібно буде геотекстилю. Просто порахувавши метр квадратний дошки (в даному випадук біля 36 грн, хоча мені дошка теж обійшлася значно дешевше, що можна бачити дивлячись на її якість), не знайшов інший матеріал який би по ціні був би дешевший. Ну перліт по ціні приблизно одинаковий. Зараз до нас прийшла партія перліту М-75 (до 75 кг на м. куб), середній який має крупні гранули (що ідеально підходить для засипок) і по ціні він такий самий як і інший перліт. Відносно ваги то згідний що вага в 2 рази важча, але це не критично. Якщо порівнювати металочерепицю і керамічну черепицю то там маса значно більше відрізняється і ціна між іншим теж. Але є ряд переваг керамічної черепиці через які цю черепицю ставлять, хоч і зважчують конструкцію даху і ціну даху. Ну те що в перліті не живе ні гризуни ні комахи - це відомий факт і не треба ставити його під сумнів. Візьміть мішок перліту висипте його і попробуйте там зробити хоч якусь нірку (особливо якщо він сухий). Думаю вам це не вдасться. Про пошкодження геотекстилю - так це ризик. Хоча при монтажі дошок дуже часто зачіпав за геотекстиль сучками і скалками. Жодного разу не розірвав. А там де потрібно було надірвати геотекстиль в ручну мені цього не вдалося зробити. Не даром його використовують проти корінців які не можуть пройти через геотекстиль. А на випадок якщо все таки діра буде зроблена - використовується саме крупний перліт фракції 1,25мм-5мм, що відповідно буде сипатись значно менше застрягаючи в шпарах. І у випадку такої діри її можна попробувати закрити а простір що виник заповнити знову перлітом досипавши зверху. А ось тут я з вами КАТЕГОРИЧНО не згідний Відносно вічності. Перліт це той самий пісок. Допустимо що пісок лежить у вас на вулиці на нього падає дощ, сніг, вдаряє мороз, висушує сонце. Якщо пісок з певній ємкості і він не розмивається дощами то за 10 років він і лишиться піском, і властивостей не змінить ви його зможете використати на штукатурку стяжку чи для інших цілей. Перліт аналогічно. Поставте вату на вулиці, хотів би я побачити що з нею станеться через 1 рік... Відносно гідрофобної обробки вати - згідний. Але це тимчасове явище. Щось на зразок мембрани Gore-tex в черевиках або куртках. Вона має тільки певний цикл життя і з часом зношується, і волога вже попадає в середину. Аналогічно з ватою. Поки вона свіжа доти ще волого упорна. І це логічно, під дахом вологи теоретично не має бути. ці вологоупорність потрібна лише на час монтажу транспортування і інше. Але найважливіше це те що якщо вата намокла то сама вона ніколи не висохне. І що не кажіть, але вата з роками (10-15 років) усідає. Тому не можна називати вату вічним матеріалом. і відносно аргументу що перліт може вбрати до 400% вологи від своєї маси. тут ключове слово МОЖЕ. Потрібні умови щоб він ці 400% вбрав. Особисто пробував, якщо перліт покласти в воду то він МОЖЕ ці 400% що при насипній масі перліту в 60 кг на м куб буде дорівнювати 240 л на куб. що сумарно буде близько 300 кг на м куб (що легше керамзіту). Але ще раз наголошую що це потрібно щоб перліт лежав в воді... З особистого досвіду лежав в мене відкритий мішок (100л, в сухому стані 8,5 кг) через зиму на вулиці під дошем і снігом, відкритий. Так от на весну він важив десь під 15-16 кг. набрав ще раз стільки. Але як тільки присвітило сонечко то весь мішок знову став 8,5 кг. Віддає перліт вологу дуже легко. Відповідно у вашому випадку я б сказав Намокла вата, геморой як ту вату сушити, не впевнений що вата легко висохне А намок перліт, дочекалися сонечка, ось перліт і висох. І по властивостях він нічого не втратив.

1. відносно вартості перліту і Базальту то 100 л. рядового перліту коштують приблизно 35-38 грн. що відповідає 1 м. базальту в 100 мм якщо не помиляюся якісна вата десь так і буде коштувати. 2. відносно "трудозатрат" то при певних технологіях це можна робити досить швидко з мінімальними "трудозатратами", я робив з того що мав і що зміг знайти. в Німеччині є технології де це робиться значно швидше але ціна матеріалів там значно вища. 3. Геотекстиль можна випустити якщо буде щільне прилягання дошок (іншого утримуючого шару) зверху і знизу 4. Не надто тяжкий, є марки перліту які важать 60 кг на м куб. що приблизно більше але не критично.\ 5. Завтра знайду проспект на німецькій мові де показано як по їхніх технологіях засипати мансарду перлітом. А практика ось вона, минуло зиму в морози -30 будинок був ще без опалення а в приміщенні більше тижня була плюсова температура. І відносно вашого резюме - перліт окрім деяких недоліків має і ряд плюсів. 1-й. Його ніякі гризуни не їдять (що не скажеш про вату) відповідно виключає утворення містків холоду від нір в ваті гризунами. 2-й. Вічний матеріал. Якщо він намокне то висохне і буде мати такі самі властивості як і перед тим (що не скажеш про вату) 3-й. Безпечний в пожежній частині. мало того що не горить - то у випадку пожежі може і частково її загасити. (перліт по суті це той самий пісок, тільки вспучений) П.С. А які ризики несе утеплення мансарди перлітом???

ну можна розрахувати вартість 1 метра. враховуючи що куб дерева приблизно 1 200 грн. в 1 м куба 33.33 метра квадратного дошки по 30мм отже 1 м кв. дерева коштує приблизно 36 грн. Геотекстиль 1 м. кв. коштує 5 грн. за метр. На один метр потрібно 140 літрів перліту (при 14 см крокві). При вартості в 380 грн. за куб метр рядового перліту (хоча якщо бути чесно то я дістав дешевше) то 53 грн на 1 м. кв. Отже сумуємо 1 м кв. 36+5+53+5+36=135 грн. Верхній шар дошок був укладений майстрами по даху при монтажі конструкції. Решта по роботі все виконував сам, тому вартість робіт то питання відкрите. Геотекстиль набити пістолетом то досить легко було. Єдине самому часами з стремянки приходилось злазити туди сюди. Для підбивки дошок знадобилася ще одна пара рук. Але йшло досить швидко за 3 дні підбили біля 100 квадратів. Ну і засипка теж досить швидко йшла, виконував сам. Добавлено через 2 минуты Ну вікна поки цілі і платити треба з розумом. Щось не подобається в даному методі утеплення? Добавлено через 5 минут не Перлит то сила!!!:D

Утеплив мансардний поверх перлітом. Хочу почути що думаєте про такий метод утеплення. В двох словах про пиріг, а далі фотографії. Пиріг зверху в низ 1. Металочерепиця 2. Лата 3. Контрлата 4. Гідробарєр 5. Дощаний настил 30мм 5а Утримуюча кишеня з геотекстилю 6. Перліт між кроквами 140мм 6а Утримуюча кишеня з геотекстилю 7. Дощаний настил 30мм. 8. Паробарєр (ще не зроблений) 9. Гіпсокартон (ще не зроблений) Щоб довго не розписувати просто покажу фотографії. Так виглядав дах зсередини перед початком утеплення потім чіплявся геотекстиль, утворюючи "кишеню" Пізніше все підбивалося дошками з середини Потім відбувалася засипка перліту в "кишені" Потім підбивалися дошки до горизонтального перекриття Застелення геотексилю на підбиті дошки І засипка горизонтальної поверхні

А чого не засипати перлітом, як на мене досить економний і швидкий варіант

Зробити зверху під дахом діри і задути туди Перліт. Він заповнить всі порожнини.