Taras Lviv

Я досі тут постійно не живу. Поки роблю меблі і ще облицювальні роботи на другому поверсі. Плитку ставили в листопаді - грудні. І теплу підлогу включав практично в кінці грудня (поки ставили плитку ТП буда відключена) При температурі на вулиці -5 детальніше цій темі www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=104832&page=3 пост 50 Фото додам Тому що на першому поверсі крім ТП я обігріву поки взагалі не ставив. Перліт я використовував під теплою підлогою. А саме на перекриття від підвалу засипав 8 см перліту, потім постелив плівку, відбиваючу плівку, армувальну сітку. До сітки крутив труби теплої підлоги і потім заливав те все 8 см бетону. Поверху вже клав плитку. Якщо класти перліт чи перлітову стяжку під плитку чи інше покриття - тоді перліт виступає тільки ізолятором гріти він не буде.

Якщо від землі - тоді справді можна дати знизу чорнову стяжку, потім перлітову стяжку і потім плитку чи інше покриття. Відносно пропорцій - то можна лише цемент і перліт 1 до 4 (на 1 куб перліту 250 кг цементу). При додаванні піску чи гранітного відсіву ви збільшуєте міцність стяжки але зменшуєте теплоізоляційні властивості.

Ну оскільки я тему почав, скажу що в себе поставив. Поставив всюди під теплу підлогу плитку, плитка під дерево. Якщо цікаво зроблю фотографії і викладу. По функціональності напевно плитка справді досить вигідна. Оскільки це перший поверх і справді (особливо поки іде будова) дуже часто треба пробігтися туди і назад не роззуваючись. Поки зима тепла підлога справді досить вигідна. Як буде літо то скажу чи дуже зимно буде босяком побігати по такій хаті. Якщо ставлю термоголовку на ТП на температуру 20 градусів то в приміщенні 12 градусів Якщо на 30 то в приміщенні 16. Але в мене ще не утеплені сходи від підвалу і багато інших дір куди тікає тепло. Ну воно то так, але в тому то і суть що матеріали мають різну теплопровідність. Для прикладу візьміть пінопласт і кусок рейки. винесіть їх на 20 градусний мороз і залиште їх на день. Потім поміряйте наприклад тепловізором температуру металу і пінопласту. Впевнений на 100% що обидва матеріали будуть мати ту саму температуру -20, або близьку до цієї температури. Але це не означає, що пінопласт зимний матеріал. Але у випадку якщо ви доторкнетесь до пінопласту і металу там ви відчуєте тепло, а там холод. Ще охначає що теплопровідність пінопласту низька і теплом своєї руки ви нагріли декілька міліметрів пінопласту досить швидко і це тепло далі нікуди не поширилось. У випадку з металом тепло буде поширюватись на всю поверхню металу. тобто вам потрібно нове тепло щоб нагріти матеріал. Тому при відчуття коли ти стаєш на дерево і плитку різні. Дерево досить швидко нагрівається від ноги і не передає тепло далі, а плитка швидко передає тепло і приводить холод до ноги.

Можна! Але давайте почнемо з того яку ціль ви хочете досягти. Тут 2 варіанта. Або утеплитися від землі (підвалу, гаражу), або по верхньому утепленню зробити поверхню по якій ходити. Якщо утеплитися знизу то є 2 варіанта як це зробити. Перший - це засипати перліт, затрамбувати його, поверху постелити поліетиленову плівку (гідроізоляцію) щоб під час заливання бетонної стяжки цемент не зв'язувався з перлітом, і заляти це все бетоном (товщина бажана від 50 мм) ну і бажано заармувати хоча б сіткою. Така стяжка буде достатньо міцна. Другий - зробити стяжку зразу на основі перліту (Перліт, цемент, можливо частково пісок) Така стяжка по природі буде теплою. Але по міцності буде поступатися звичайній бетонній стяжці. Якщо під якесь покриття (плитка, ламінат,осб плита і паркет) то піде, якщо просто без покриття - то з часом може виходжуватись. Якщо потрібно зробити поверхню по верхньому утепленню (горище) то рекомендую все таки покласти лаги і якесь покриття (дошки, осб плита, фанера чи щось інше) а між лаги засипати перліт, по ціні виходить дешевше і ефективніше. В себе особисто засипав 8 см перліту під теплу підлогу і поверху заливав 8 см бетону теплої підлоги. В ваннні замість засипки давав перлітову стяжку (через можливість попадання води), а на горищі засипав і поверху давав дощаний настил. Добавлено через 31 минуту Ну звичайно якщо дати 50 см перліту то взагалі будете як бобмбосховищі При товщині засипки звичайно потрібно виходити в кожному випадку індивідуально. Тобто треба враховувати місце розташування будівлі, матеріал, і поставлені цілі (яких норм хочете досягнути). Але як я колись рахував для наших широт достатньо 10-12 см засипки перліту. В принципі всі так і роблять. Відносно вологи - дуже слушне зауваження. Я маючи певну практику роботи з перлітом можу запевнити - щоб він справді був мокрим - на нього потрібно лити воду з відра. Такі умови бувають дуже рідко. Вологий перліт в суху погоду сохне дуже швидко. У випадку з перлітовим прошарком в стіні, якщо зовнішня стіна мокра, перліт ніколи не набере стільки вологи щоб передати її внутрішній стіні. І при першій теплій погоді перліт просохне разом з стіною. І сухий перліт буде мати ті самі теплоізоляційні властивості що і в початковому стані. Звичайно потрібно максимально ізолювати попадання вологи в перліт. Але боятися теоретично теж не потрібно.

Вирішив підняти тему, а то люди в приват питаються як там моя мансарда утеплена перлітом, вирішив не відписувати індивідуально а загально, може комусь буде цікаво. Отже давайте все по порядку. Опалення запустив, але ще не живу (перед новим роком поставили плитку на теплу підлогу на першому поверсі, перешпаклювали і помалювали перший поверх). Тут тяжко визначити ефективність бо я не маю поки з чим порівнювати. Можу дати певні статистичні дані. Опалення зараз стоїть на мінімумі, опалюю тільки теплою підлогою на першому поверсі (теж на мінімумі, термоголовка теплої підлоги стоїть на 20 градусів). Батереї в мансардному поверсі повністю відключені. Отже на першому поверсі при такому розкладі +12, в мансардному приміщені +9. (враховуючи що там не включені батереї і гріється воно тільки завдяки повітрю з першого поверху хоча двері всі закриті) На вулиці -5 Розхід газу на таке опалення приблизно 10 кубів газу на день. Але в мене ще багато точок куди тікає тепло: 1. Сходи від підвалу не утеплені. Між кімнатою і підвалом в районі сходів тільки ОСБ плита 16мм звідти дуже дує. 2. Блоки поротерм ззовні не штукатурені, відповідно дуже багато тепла тікає через вертикальні шви між блоками. 3. Вихід на горище теж ще не утеплений (там теж тільки осб плита 16мм.), і кусок стіни на горище (десь біля 4м кв) теж не утеплені, стіна тільки в пів цегли. 4. В мансардному приміщені мауерлат теж не утеплений і не дуже щільно прилягає. По часу фізично не встигаю усунути дані недоліки. По звукоізоляції в мансарді дуже комфортно, над мною сідають літаки в аеропорт. Звук від літака швидше проходить через пластикові вікна чим через мансарду. Кінцеві результати думаю дам наступної зими. Думаю тоді вже там буде житися постійно. Якщо є якісь питання, задавайте з радістю відповім. P.S. на горищі подосипав перліт з зробив дощаний настил. Перліту на досипку пішло досить багато - сам не сподівався що стільки піде. Десь напевне з куб, (перед тим в мансарду засипав біля 15 кубів). Дощовий настил бив без геотекстилю. Порохів майже немає.

не буде. Раніше в цій темі обговорювались дана ситуація

Так перлітова штукатурка також працює і в середині будинку. Правда тут слой має бути лише вирінюючий (як і звичайною штукатуркою). Якщо ви дасте дуже великий шар утеплюючої штукатурки з середини то ви зсуваєте точку роси. Хоча в кожному випадку треба рахувати окремо. Але додаткових 1,5-2,5 см утеплюючої штукатурки зсередини не помішають. гашене вапно (гашёная известь) використовується для приготування цементно-вапняних штукатурок. Надає штукатурці пластичності, має антисептичні властивості, старий дідівський метод. Колись цементу взагалі не було, так будували на вапні і глині. Хоча в багатьох випадках вапно заміняють різними пластифікаторами, замінниками вапна чи іншими добавками.

Думаю ви на правильному шляху. Як на мене то утеплення перлітовою засипкою - це ідеальний метод утеплення. Жалію що не додумався що цього раніше ніж почав свою будову. Тепер по ваших питаннях: 1. При стіні в 25см. (повнотіла цегла) перлітова засипка і клінкер, щоб досягнути норм ДБНу вам потрібно мати прошарок у 9 см. У випадку якщо ви засипите 8 думаю багато не втратите (норми ДБНу у нас з досить великим запасом, хоча рекомендую не поскупитися і попробувати все таки дати 9 см.) 2. Комерційну пропозицію можу скинути в приват, або прошу зі мною зв'язатися телефоном (телефони у мому профілю, або дати телефон в приват і я сам з вами звяжуся) і обговорити всі питання комерційної пропозиції.

Ну як на мене перліт вам ідеально має підійти. По паропроникненню це повністю паропроникний матеріал. Можна або самому засипати (трохи проблемно може бути зате економно), або задути (зроблять роботи дуже швидко).

Перепрошую, дуже довго не заглядав в цю тему. Перлітова штукатурка виглядає подібно до звичайної штукатурки тільки значно легша (до 500 кг на м куб в сухому стані) і відповідно не є настільки міцна, зразу не дочитав що буде вишатись тяжка облицьовка. Хоча можна придумати як повішати. До перліту ви добавляєте цемент, вапно, додаткові добавки, воду, робите штукатурку і нею штукатурите. В даному випадку агроперліт (крупна фракція перліту) справді з часом розрушається особливо якщо його постійно перевертати разом з грунтом. У випадку з штукатуркою ви вспучений перлітовий пісок (а по хімічному складу це практично звичайний пісок) вяжете з вяжучими. Виходить звичайна штукатурка тільки значно легша, хоча і не така міцна. Ви бачила щоб колись штукатурка злежувалась? А в чому ви вбачаєте "розвод" в темі перлітової шукатурки? Так я згідний що перлітова засипка досить ефективний метод утеплення оскільки перліт в сухому стані має коофіцієнт теплопровідності в районі 0,043 що мало чим поступається або не поступається ваті і пінопласту. Але перлітова штукатурка теж має право на життя. Коофіцієнт теплопровідності перлітової штукатурки може коливатися від 0,09 до 0,12 в залежності від рецептури приготування. Звичайно даної штукатурки треба накладати більше для досягнення ефекту теплоізоляції, але дана штукатурка має ряд своїх переваг. І один з найбільших це її паропроникність. Тому явно не розумію де ви тут побачили "Розвод"

Правильно!!!

В принципі для Одеси нома утеплювача по ДБН трохи менша. Приблизно 13-15 см. Ну і можна придумати конструкцію як підняти дошки на додаткових 5-10 см. (придумати стопи під дошки).

Згідний з вами що Перліт, пінополістерол і вата в одній і тій самій категорії по теплопровідності, тому справді товщина має бути приблизно та сама. Але є маленький нюанс. Для Києва мінімальна товщина утеплювача (чи вати чи перліту чи пінополістеролу) по ДБН має бути в районі 16-17 см. Тобто 15 замало, а 20 це вже так з запасом. Відповідно Вати ви мусите давати 20 см а перліту можна дати 17 чи 18. Економія звичайно не значна але є. Ну і виходячи з попередньої відповіді якщо давати 18 см на площу 130 м то потрібно близько 24 м кубічних перліту. Добавлено через 16 минут Ну справді трохи завелика ціна, але якщо на 130 м. і при товщині стяжки 5 см то треба 6,5 кубів бетону, а це майже 16 тон додаткового навантаження на будинок. А 7 кубів бетону то по ціні теж не мало, а то все укласти і рівненько. То цілком ціни реальні, враховуючи реалії ціноутворення у деяких бригад.

Ну вузька щілина то яка? 1 см, 10 см, 20 см., Якщо щілина хоча б 5 см тоді робите лійку на 1 мішок (100-120л) яку вставляєте в ту щілину. висипаєте перліт в ту лійку і чекаєте поки він туди потрохи буде сипатись. Перліт дуже сипучий матеріал і тече практично як вода. Чим більша щілина тим швидше він туди буде сипатись.Ну і постійно рухати щоб він туди сипався. Якщо щілина дуже мала - тоді може є сенс взяти дрібнішу фракцію перліту. Вона більш сипуча, але якщо є щілини внизу то відповідно вона буде висипатися і внизу. З,І. Можу відіслати зразки різних фракцій перліту щоб ви мали уявлення що це таке і як його можна засипати.

Ну це ще не закритий варіант. Спеціально ще не закривав. Хочу цього року перед зимою подосипати. (усадка була 5-10 відсотків). Пізніше постелю геотекстиль і поверху заб'ю дошками.

Якщо в нижній точці даного проміжку все зашпакльовано досить щільно то можете засипати перлітом. Треба брати крупнішу фракцію 2,5-5 мм., але бажано полегше М-75, щоб менше було навантаження на гіпсокартон. Тобто якщо і будуть щілини - то крупніша фракція буде затримуватись в тих щілинах. Навантаження при товщині шару буде десь в районі 4-5 кг на м кв. Гіпсокартон теоретично це має витримати. Пінополістерольні шаріки теж можна вони мають бути легші і дадуть менше навантаження на гіпсокартон, але у них сипучість менша і статичність. Тобто електризуються і прилипають. Відповідно десь може не засипати, будуть утворюватись містки холоду. Ну і шаріки давати в середину... Я особисто б собі не давав. Але це суб'єктивна думка.

А не думали оштукатурити штукатуркою на основі перліту. Як я розумію Стіна 40 см. ракушняка. Незнаю коофіцієнту теплопровідності ракушняка але якщо 0,25 тоді для вашого регіону штукатурки треба 6,5 см. Якщо дати зовнішню штукатурку 4-5 см і внутрішню 2-2,5 то здається нічого вас не злякає зимою.

Якщо у вас дерево і ОСБ вже є може є резон просто засипати перлітом між лаг і поверху покрити ОСБ. По ціні ніби на то саме виходить, а екологічність набагато краща. Перліт засипле всі щілини і містків холоду не буде. Нічого там не заведеться, і довговічність матеріалу ніби велика, не всядеться так як вата. І сушилку на горищі сміло можна організовувати - чи склад якийсь.

По проханнях lim, виставляю фотки як це виглядає зверху зараз. Зразу в мене є таке питання в тому числі до Юрий, Н.Т., Раз мені гідробарєр не потрібний то хочу в одній кімнаті попробувати такий пиріг. Замість гіпсокартону думаю дати старий дідівський метод. Дранку, або очерет і сама звичайна штукатурка або ще краще штукатурка на перлітовій основі. Виходить додаткова ізоляція і оштукатурено. І дешевше, і екологічніше, може не так ідеально виглядає, але екологічність і ціна в першу чергу. Хоча при правильно нанесеній штукатурці може дуже навіть ідеально виглядати. Як ставитесь до такого методу облицювання?

Ну я ж не є виробником перліту (поки що). Ми займаємося тільки дистрибуцією. До мене перліт вже прийшов вологим. Фотографії обов'язково зроблю завтра. Перепрошую що зразу не дав, просто не побачив попереднього коментаря. Тепер вже дав ;) Тут ви мусите визначитись чи це буде стяжка чи засипка. Коротко дам характеристики одного і другого. Стяжка - це суміш перліту і цементу з додаванням води, можливо фібри. Коефіцієнт теплопровідності такої стяжки 0,09-0,12 в залежності від марки перліту кількості цементу і т. д. По стяжці можна потім ходити, зберігати речі, робити різне покриття. Засипка - це просто засипка перлітом в сухому стані. Коефіцієнт теплопровідності перліту 0,043-0,055. Але дана конструкція вимагає фінішного покриття якщо ця поверхні планується використовуватись. Варіантами покриття є - Вирівнююча стяжка по перліту. - Дощана підлога по лагах (точніше перліт засипається між лаг, а потім ставляться дошки) Отож у випадку стяжки усадка є більшою ніж при засипці. Звичайно усадка залежить від марки перліту, фракції (між іншим теплопровідність залежить від цих показників також). У випадку стяжки усадка може коливатися від 5 до 20 відсотків. У випадку засипки усадка може коливатися від 2 до 10 відсотків. У випадку стяжки перліт дасть усадку зразу при приготуванні розчину, у випадку засипки усадка може проявитися через рік або швидше в залежності наскільки інтенсивно будівля буде відчувати вібрацію зовнішніх факторів (перфоратор, дорога по сусідству, землетруси ;) ). Але враховуючи що ви засипаєте не вертикальну площину а горизонтальну думаю ця усадка не буде настільки відчутною (якщо через рік у вас замість 100 міліметрів утеплення стане 95мм ви багато не втратите), у випадку з вертикальною площиною (міжстінна прослойка) перліт опускається вниз і зверху появляється повітряна діра і тоді туди потрібно досипати перліту. Тому якщо буде стяжка - то зразу потрібно взяти з запасом на відповідну усадку (ще раз кажу фракція і марка і виробник має значення, можу детальніше проконсультувати в приваті). У випадку з засипкою простіше. Ви сміло можете брати 23 м. кубічних і засипати. По кількості мішків - то питання виробника, бо кожен виробник має свою тару. Переважно на 1 м. куб іде або 10 або 11 мішків перліту. Якщо виникають індивідуальні питання або пишіть в приват або дзвоніть (телефони в профілі)

1. Засипають перліт простим методом з мішків прямо в щілину між зовнішньою і внутрішньою стіною. Усадка буде тільки якщо ви будете трамбувати. Хоча вважаю що трамбувати дуже не треба, тільки порухати довгою палкою щоб випустити можливі утворені пустоти (хоча при сухому перліті - ці пустоти практично не утворюються. Можуть утворюватися якщо перліт вологий або стіна мокра). 2. Так рекомнадую лишити отвори для дозасипки перлітом (під дахом). Як би ви його зараз не трамбували з часом перліт все одну дасть усадку. Особливо якщо будуть відбуватися вібрації будинку, а вони будуть відбуватися - ви ж тільки починаєте будівництво )) 3. Для цього потрібно після засипки на ніч і під час дощу обов'язково накривати щілину між зовнішньою і внутрішньою стіною поліетиленом. Якщо цілина буде накрита то перліт багато вологи не втягне. А якщо так сталося що заляло все таки перліт водою - то висохнути він висохне, як швидко - це питання відносне. Навіть найсухіший перліт має відносну вологість 1-2%. Тобто все залежить від погоди яка буде. При сонячній і теплій погоді. Думаю за тиждень висохне. А якщо не буде погоди цього року то обовязково висохне наступного )) через стіни, навіть якщо ви закриєте його повністю цеглою. Цегла теж паропроникна.

Можна перліт розмішати з цементом і піском, а можна і просто без піску (теплоізоляція буде краща), або можна просто засипати без додавання цементу. Для того щоб тепло не тікало в низ від труб теплої підлоги. Вкласти труби і залляти - рекомендую більше ніж 3 см. Якщо не помиляюся то рекомендація це 4 см бетону над трубами. І відносно останнього питання. Перліт чи перлітова стяжка буде виступати тепло-ізолятором і не буде пускати тепло до перекриття. Тому воно не буде виступати акумулятором тепла. Акумулятором тепла буде виступати саме цементна стяжка в яку заливаються труби. І чим ця стяжка більша тим довше воно буде прогріватися і довше буде тримати тепло. Добавлено через 5 минут Ну відносно мішків то я більше вірю що вони були не герметичні і стояли на вулиці під дощем. Стільки вологості від точки роси вони набрати точно не могли. Ну а відносно паробарєру то, в мене ще є курятник який на жаль тяжко було утеплити перлітом. Відповідно утеплив ватою. Я тоді його обібю паробарєром і трошки захоплю перліту для наукового експерименту. І цієї зими досліджу всі параметри як будинок відреагує на перепади температур.

В мішках, але мішки зав'язувались і були не герметичні. Деякий тривалий час зберігалися на вулиці. Тяжко визначити було виробника але в мене є здогади. Ну менше з тим, факт залишається фактом. Історія життя перліту мене менше цікавить. Основне що це перліт і він відмінно виконує свої функції. Вологість - це той показник який легко виправити висушивши перліт.

ну не порівнюйте пропитку до дерева і пінопласт. Піноплас сам горить погано, особливо зараз марки є такі які майже не горять - але те що при великій температурі вони виділяють дуже отруйні речовини - то чиста правда. Як приклад згадайте пожежу в клубі "Хромая лошадь" в 2009 році. Більшість людей померло через присутність пінопласту в середині приміщення, від результатів горіння цього пінопласту. Тому якщо ставите пінопласт на горище - то однозначно має бути дуже добре продумана вентиляція. Але я б особисто в себе такого не ставив. А якщо треба на горище а тут безвітряна погода і під дахом 60 градусів або більше. Ну до смерті це навряд чи приведе, але навіщо дихати випарами пінопласту який при високих температурах дуже активно виділяє шкідливі речовини

Я б теж так зробив. Ну можна ще поставити лаги, між лаг засипати перліт. а по лагах кинути дошки. Підлогу будете мати просто супер, там танці влаштовувати можна буде. Живність там ніяка не заведеться. І по вазі дрібниці. Навіть якщо засипати по 200мм то на 1 метр квадратний максимум 20 кг припаде. тобто на ваші 75 метрів це 1,5 тони. І вирівнювати не треба. І тут в нас в іншій темі іде дискусія чи потрібна для перліту пароізоляція. Так от мені чомусь здається що не потрібна. так що ще і на цьому зекономите.