Taras Lviv

Відносно перлітових плит можу поділитися інформацією яку знаю. Знаю що багато хто хотів ними займатися а деякі заводи навіть випускали. Але проблема та що якщо робити плити простим методом (перліт, цемент, якісь добавки) перлітові плити порівняно досить крихкі. Точніше вони досить погано транспортуються. Тому тут треба бавитись з рецептурою, з пресовкою і іншими методами. Ми прораховували калькуляцію. Собівартість виходить від 100 до 150 грн. І це тільки собівартість, а ще прибуток підприємства А таку плиту потім все одно потрібно штукатурити, кріпити дюбелями, чи інші методи. Відповідно ціна метра квадратного виходить досить висока порівняно з іншими методами утеплення. Тому і мало хто тим займається. Хоча метод перлітових панелей має право на життя. Особливо панелі з фасадними накладками. Питання ціни. Якщо готові за неї стільки дати - то вперед...

Під плиткою вона буде почуватися так само як і звичайна штукатурка. А у вас є якісь застереження? Єдина рекомендація це збільшити кількість цементу і можливо з частковим додаванням звичайного піску. Щоб сама штукатурка була міцнішою. Але така штукатурка відповідно буде втрачати по теплопровідності. Я особисто про них читав, але не стикався. Ідея хороша тільки багато кому не по кишені, дорогуваті вони.

Так в моєму випадку був справді вологий перліт, а по-друге це був рядовий перліт в якому була присутня фракція 0-0,16мм це фракція як мука і вона не дуже дає такому перліту литися. У вас напевне була м-75-ка дрібна з Білої церкви )) Знаємо таку марку теж з нею працюємо тільки на штукатурки. Вона справді може давати більшу усадку. Але до 30% це трошки багато. Можливо справді відбувалася електризація частинок перліту і вони трималися на відстані одна від одної. але після "штикування" відбувалося природне влягання. Ну і повітряні кишені не такі вже і великі можуть бути по 2-3 см. Для прикладу як це виглядає пропоную мішок з перлітом в якому є трохи повітря потрясти трішки, потрамбувати, а тоді перевернути догори ногами. І побачите як ця кишеня потрошки буде рухатись з низу догори. М-75 дрібний якраз для цього дуже хороший приклад.

Справді М-75 дрібний дуже сипуча фракція. Хоча для засипок ми рекомендуємо або м-75 середній або м-100 середній. М-75 дрібний переважно іде на штукатурки. Я вам можу сказати приклад наскільки ці фракції відрізняються. Якщо поставити 2 мішка М-75 дрібний і М-75 середній вертикально і зробити в обох дірку посередині мішка наприклад діаметром 2 см. То за 15 хв. дрібного буде пів мішка рівно до тієї дірки а середній переважно висиплеться декілька літрів поки не попаде крупніше зерно і зупиниться. Практикою доказано. Відносно ракушки то якщо і десь буде сипатись то теж можна в тому місці швиденько підшпаклювати чи задути пінкою. Але рекомендовано справді використовувати середній перліт щоб цих нюансів було по менше.

Думаю фракції в нас були однакові або подібні. Я теж під час засипки мансарди "штикував" дошкою (більше щоб не пошкодити геотекстиль) ну і мені потрібно було "штикувати" бо мансардна частина скісна, перліт так просто не сипеться. А от по горизонтальній поверхні штикувати не потрібно було, то просто засипав. І саме по горизонтальній поверхні визначив що усадка відбулася десь на 10 відсотків (20 см дошка, засипав відповідно 20 см і через рік десь від 1-го до 2-х см стало менше.) Можливо в вертикальній площині відбувається більша усадка через те що тисне маса перліту зверху. Але 30-40 відсотків це нереально думаю тут більше зіграв оптичний обман. Про нього нижче. Отут і відбувається оптичний обман. Коли ви засипаєте зразу всю площину - то де не де утворюються повітряні кишені. Їх ніби і не видно але вони є. І після так званої "штиковки" ви ті кишені руйнуєте і повітря виходить. Ваші цифри майже підтверджують дані від 300 мішків 10 відсотків це 30 мішків. Ви досипали 40 це трохи більше ніж 10 відсотків. Але тут потрібно врахувати ці повітряні кишені. Дуже правильно зробили відносно гільз. ваш варіант з гільзами мені дуже сподобався. Тепер всім рекомендую такий метод при засипці стін. Може ви патент оформите )) Висновок. В стіні трамбувати не потрібно але "штикувати" арматурою (щоб випустити зайве повітря) - обов'язково. І щоб менше було цих повітряних кишень засипати почергово через кожних пів метра. Або зробити гільзи і досипати собі потрішки в майбутньому.

Ігор нагадайте яку фракцію перліту ви використовували при засипці? Просто в ваших 87 сторінках зараз тяжко шукати. Переважно для засипок використовують М-100 або М-75 середній де величина гранул переважно 2-3 мм. З ракушняком стикався тільки один раз (колега купував на добудову) Так от помагав йому розгружати. І в кінцевому випадку бачив збудовану стіну з ракушняка і хоч вбийте не бачив там щілин навіть в міліметр. Хіба поїду і подивлюся ще раз пошукаю.

Ну тут найкращий приклад в Игореха він все розписав як правильно утеплятися таким способом. Хоча я теж маю певну практику, можу підказати. А я до вас в приват за сходи постукаю, а то мені якраз сходи потрібно робити.

А про перліт не думали, от Игореха перлітом засипав. В вашому вападку теж думаю перліт був би дуже в пригоді. Екологічно чистий, і дихає і не боїться вологи так як вата...

Тепла відмостка це ви хочете утеплити землю біля будинку від промерзання? Чи просто утеплити зовнішню наземну частину цоколя? Відносно цоколів, то в нас брали перліт на Санаційні штукатурки. Такими штукатурками обробляли підвал у старій частині Львова. Завтра якраз маю зустріч з тією особою спитаю рецепт - може якраз скажуть. Щодо засипки в стіновий прошарок, чи мансарду - тоді так, там трамбовка непотрібна, хоча перліт приблизно на потязі року сам дасть усадку до 10%. Перевірено практикою. Але давайте розберемо по порядку. Якщо я по засипаному перліту заливав стяжку теплої підлоги 8 см по площі 30 м відповідно я дав 2,4 м куб. бетону. 1 куб бетону важить 2,4 т, отже я дав 5,76 тонн на той перліт. Як ви думаєте чи усяде перліт під такою вагою? А ще потім клалась плитка, я по тій підлозі бігаю, мої діти бігають як слоники, а їх в мене 4-ро. Думаю перліт з часом ще б не так усів. Тепер щодо твердження що з утрамбовкою він перетвориться на пісок. Для цієї цілі я використовував перліт м-100 рядовий насипною вагою 90-95 кг на м. куб. Я засипав 10 см перліту і після трамбовки товщина перліту стала 8 см., тобто відбулася усадка на 20%. Враховуючи це Вага утрамбованого перліту стала 120 кг на м. куб. Пісок має насипну вагу від 1200 до 2400 кг в залежності від виду піску. Отже моєму перліту до піску ой як далеко. Ради експерименту можу надіслати 5 літрів перліту в насипному стані, і ви попробуєте утрамбувати його в 3-х літрову банку. Якщо вам це вдасться з мене коньяк. Я в свою Опель Зафіра хоч як не крути 2 куба запихаю і ні мішка більше, Хоча вже пробував разів з 20. Ну хіба ще мішок на панель положу )) Практика велике діло. Я вже практикую з перлітом не перший рік. Тепер про те для чого я утрамбовував перліт. Після утрамбовки я міг спокійно ходити по такому шару перліту і не провалюватись. Максимум це лишалися сліди на 1-2 мм. Я ж по тому слою перліту потім бігав і крутив труби теплої підлоги, потім заливав бетон в мене ж крил немає. І я був впевнений що під плівкою в мене точно 8 см перліту, а не яма якась чи горб (що б послабило стяжку). Отакі от пироги. Будуть питання - пишіть, відповім.

Бажано М500 сильніша штукатурка буде. Я використовував вапно гашене в вигляді тіста, хоча також можна і гашене вапно в вигляді порошку - тоді його менше можна не 5 кг а 3кг. Хоча в нас були бригади які замість вапна використовували замінник вапна. Також є бригади які робили Вапняно-цеменнтний розчин тобто більше вапна чим цементу, але тут вже можна самому експерементувати.

Не настільки безумно. Якщо взяти крупнішу фракцію (розмір гранул 2-3 мм.) і застелити паропроникним матеріалом (наприклад геотекстилем чи агроволокном) то нікуди він не дінеться. Маю практику такого використання, засипав мансарду перлітом www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=104832. Поки ніде не сипеться і ніде він не літає.

В сухому стані практично однакові показники як у вати М-75 має насипну вагу до 75 кг на 1 м куб (переважно 65) коефіцієнт теплопровідності такого матеріалу 0,043. По шумоізоляції, на жаль, не пам'ятаю показників. Треба шукати в інтернеті. Але по хімічному складу - це пісок, тільки вспучений і відповідно дуже легкий.

Ну в нас тут дискусія в сусідній темі якраз розгорнулася www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=56026&page=27 Ну але рецепт скопіюю на всяк випадок 1) 1 мішок перліту (100 л) 2) 13 кг. цементу (пів мішка 25-ти кг мішка на око, плюс ще кельня або ківш на Око) 3) 5 кг вапна (добра шуфля) 4) 100 гр Мікрофіброволокна (не поліпропіленового) (добрі 2 жмені але краще відважити декілька раз вагою щоб не помилятися на майбутне) 5) 10 гр повітровтягувача (ПАВу) приблизно 1 ст. ложка 6) на то все близько від 15 л води. Хоча тут треба просто до потрібної штукатурної консистенції. В мене переважно йшло 20-22л. Детальніше в темі на яку кидав ссилку.

Ну тут ви трішки не праві. Перліт справді вимірюється в кубах і насипна вага його може бути різною від 65 кг на м куб до 150 кг на метр куб. Тому я і сказав 1 куб тобто тут все ясно по обєму. Ну і 100-120 кг за куб перліту то явно марка перліту м-150 не рекомендую таку на штукатурку. Або м -75 (до 75 кг на метр кубічний, переважно 65 кг) або м-100 (до 100 кг переважно 85 кг.) М-150 переважно для стяжок застосовується. Далі, свіжий цемент має питому вагу 1100-1200 кг / на куб.м., це вже злежаний може доходити до 1700 і то вже дуже злежаний - такого теж не рекомендую. Відповідно якщо свіжий цемент то на куб має піти десь 10-12 10ти літрових відер цементу. Вапно 50 кг це приблизно десь 3-4 відра. Відносно фібри Поліпропіленова фібра переважно випускається довжиною в 12 мм. В принципі вона підходить для армування бетонів. Візьмемо гіпотетично що вона теж може підходити для штукатурки. АЛЕ є дуже велике АЛЕ. Як цю фібру рівномірно розподілити по штукатурці. Хто працював з поліпропіленовою фіброю то знає що вона дуже кучкується. Особисто в себе як заливав теплу підлогу давав поліпропіленову фібру в бетон. Так от як потім пришліфовував деякі місця (горбки) алмазним кругом - то видирав цілі клоччя такої фібри. В штукатурці такі клоччя замість зміцнювати - навпаки роблять містки послаблення. В промислових штукатурках використовують переважно меншу фібру 0,6 або ще меншу і розбивають її спеціальними машинами. Самому цього досягти дуже важко. Мікрофібра целюлозна дрібніша (довжина до 1000 мікрон, тобто до 1мм.) виконує функцію ту саму. Не дає утворюватись тріщинам (особливо мікротріщинам, так званій павутинці). Але розходиться по штукатурці вона значно краще. Плюс целюлоза - це дерево, натуральна сировина. Це німецька фібра - і її рекомендують саме до штукатурок і шпаклівок. А ціна її така сама як і в поліпропіленової. За фіброю - звертайтесь в приват, поможу. Тепер по порядку. Оскільки я переважно мав в роботі 100 літрові мішки перліту (0,1 куб) то рецепт такий 1) 1 мішок перліту (100 л) 2) 13 кг. цементу (пів мішка 25-ти кг мішка на око, плюс ще кельня або ківш на Око) 3) 5 кг вапна (добра шуфля) 4) 100 гр фіброволокна (добрі 2 жмені але краще відважити декілька раз вагою щоб не помилятися на майбутне) 5) 10 гр повітровтягувача (ПАВу) приблизно 1 ст. ложка 6) на то все близько від 15 л води. Хоча тут треба просто до потрібної штукатурної консистенції. В мене переважно йшло 20-22л. Все це разом засипається в Бетономішалку і ні в якому разі не Міксером. Вимішується і розчин готовий. Чому не міксером - бо високооборотний міксер на високих обертах ламає пори перліту і розчин рідне і втрачає по теплоізоляційних властивостях. Ще питання пишіть...

Звичайно. Телефони в мому пофілі - дзвоніть домовимся. Як розумію хотіли використовувати бой піноскла (оскільки він дешевий приблизно в ціну перліту), ну з тиким самим успіхом той бой можна подрібнити ще більше (на пісок) і засипати самим піносклом - тільки тут роботи трохи більше. Але думаю ідея має на життя.

Ну значить круті спеціалісти! Я особисто пробував (правда я зовсім не спеціаліст) ну і штукатури в мене пробували (які штукатурили), але вони тоді перший раз перлітом штукатурили, в нас не виходило особливо перший слой тягнути більше 2,5 см. Наступні слої можна вже більше але 5 см.... Може і можна, я розказую те що знаю з своєї практики...

А що там в тій темі? Я там бачу обговорення готових штукатурок. Я так розумію тут більше піднімалася тема як зробити перлітову штукатурку самому...

Добре завтра попробую передзвонити. 17 см думаю в слоїв 5-6 вони клали якщо не більше. Рекомендоване нанесення штукатурки за один раз 2,5 -3,5 см (реально більше не накинете - пливе) тобто 10 см тільки в 4 слоя лягає.

а між дошками засипати перліт не думали? шумоізоляція хороша, і паробарєрів не потрібно.

тема ще актуальна? Якщо актуальна то можу поділитися досвідом

При товщині штукатурки більше 5 см. рекомендовано дати армувальну сітку. Відносно товщини - то минулого року в нас в Тернополі штукатурився будинок 400 м. кв. штукатурної площі, весь в товщину 10 см. Так от майстри виставили по кутах будинку маяки на відстань 10 см від стіни. Виявилось що стіна крива і посередині яма ще на 7 см. В сумі накидали 17 см перлітової штукатурки. До зими ніби не відпала Якщо цікаво завтра подзвоню до власника будинку і перепитаю як там штукатурка - чи тримається. В переважній більшості штукатурять в 5 см. Але це через обмеженість бюджету і щоб сітки не давати. Ті будинки що штукатурились в 10 см ніби ніхто ще не жалівся що штукатурка відпала чи щось потріскало.

Це ви хочете для засипки - чи для штукатурки?

Правильно! Перліт - це вспінений пісок. Відповідно робимо звичайно цементно-вапняну штукатурку тільки пісок замінюємо перлітом. Наголошую що цементно вапняну а не вапняно-цементну, хоча в нас купа бригад які саме вапняно-цементну штукатурку роблять. Але тут основне це має бути якісне вапно - інакше буде рвати. Також додавав мікрофіброволокно. (Тільки не поліпропіленову фібру). Маємо спеціальну німецьку целюлозну мікрофібру. Також додавав повітровтягувальну добавку (воно працює як додатковий піноутворювач, плюс як пластифікатор (ПАВ)). Є ще готова штукатурка з рядом інших модифікаторів, але ті модифікатори більше впливають на пластичність під час роботи, адгезію і гідрофобність. Але це окрема тема. Штукатурив поки зсередини (зовнішні стіни, не перегородки). Різниця дуже суттєва. Доторкаєшся до звичайної штукатурки - зимно в руку, доторкаєшся до перлітової - тепло якби до пінопласту доторкнувся. Планую також ззовні штукатурити (але поки не закінчив ще всіх внутрішніх робіт - до зовнішньої штукатурки руки не доходять.) А тепер скажу оскільки дотичний до продажу перліту. Досвіду штукатурення перлітовою штукатуркою - є дуже багато. Тільки минулого року більше 100 будинків у західних областях було поштукатурено перлітовою штукатуркою (silver8848 в Чернівцях між іншим також). Товщина накладання була від 2 см до 17см. Рецепт простий: на куб перліту близько 130 кг цементу і 50 кг вапна, 1 кг мікрофібри (не поліпропіленової) і 100 гр. повітровтягувальної добавки. По процедурі накладання там трохи складніше. оскільки штукатурка накладаєтсья в декілька шарів (коли товщина більше 2 см), а перлітова штукатурка сохне довше, то кожне накладання наступного шару відбувається через добу після попереднього. Якщо товщина шарів більше 5 см то рекомендовано дати додатково армувальну сітку. Після повного висихання можна накладати декоративний шар штукатурки типу "короїд" "баранек" чи інші. Або малювати, але рекомендовано все таки дати декоративний шар в 2-3 мм. Будуть питання пишіть - відповім.

Ну може і не потрібна. Просто я її купував по 5 грн за метр, а в мене 30 м. відповідно ціна питання 150 грн. і я вирішив не заморочуватись чи зайва чи ні. В мому випадку можливо не була зайва - бо вона не давала рватися, проколюватися поліетиленовій плівці коли я крутив труби теплої підлоги. В мене так хата поштукатурена - відношуся позитивно, легенька, тепла.

Я робив такий пиріг правда від підвалу, а не від ґрунту (підвал достатньо сухий) 1. монолітна стяжка перекриття від підвалу (12 см.) 2. Перліт затрамбований (просто ходив довго по ньому ногами) (8 см у затрамбованому стані) 3. Поліетиленова плівка (щоб під час заливання теплої підлоги не намокав перліт) 4. Відбиваюча фольга для теплої підлоги 5. Армувальна металева сітка (вікно 100 мм. х 100 мм. товщина дроту 3 мм.) Зв'язана разом. (сітка давалась щоб було до чого крутити труби теплої підлоги) 6. Труби теплої підлоги прикручені звичайними пластмасовими стяжками до армувальної сітки. 7. Бетонна стяжка теплої підлоги (8 см.) 8. Плитка (1 см.) У вас в даному випадку якщо від ґрунту то рекомендую під перліт утрамбовувати пісок (вирівняти поверхню), поліетиленову плівку одним куском (я в себе стелив рукав який мав 6 метрів в ширину а довжину скільки душа забажає) і поверху крім плівки постелити руберойд (він так швидко не розлізеться і коштує не так багато). А також товщину перлітової засипки, я б збільшив до 10-12 см. В мене просто висота не дозволяла дати більше. Ну і температура підвалу і ґрунту трошки різна може бути тому варто перестрахуватися.