Taras Lviv

Jetfigter2015, Дуже цікавий метод. Якщо можна то порадьте і мені як краще зробити. Вихідні дані. Маємо будинок з польскої цегли (1,5 цегли майже 50 см.) 30-х років фундамент також цегляний Гідроізоляції між фундаментом і стіною немає все суцільне з цегли. Відмостка з переду будинку стара і чесно кажучи планую міняти. Зробив дренаж на відстані десь 1 м від хати зверху від хати і з передньої сторони будинку (хата стоїть на схилі) глибиною 2 метри (нижче фундаменту), з другої (задньої) сторони дренажу немає можливості зробити оскільки там відстань між сусідськими хатами менше метра. Там просто забетонував і зробив відмостку для стічних вод з дахів будинків. Поки що на стінах чітко видно доки вони мокрі (в різних місцях від 20-30 см. до 1 м.) Рівень деколи піднімається якщо відбуваються якісь зливи і вода затікає через діряву відмостку спереду будинку. Якщо дощі малі хоча і затяжні дренаж справляється і підняття не видно. Отож планується перебудова того будинку. Вже дороблений мансардний поверх і йде заміна даху. Плануються мінтися підлоги, опалення (поки старі чугунні батереї), електрика (проводка ще польска, або радянська 40-50х років). Боюсь що якщо навіть поміняю відмостку спереду будинку з додатковою гідроізоляцією під відмосткою може відбуватися капілярне підтягування вологи. І відповідно після ремонту сітна буде мокріти. Забити штирі буде можливість як ззовні будинку (під час заміни відмостки) так і зсередини під час заміни підлог. Заземлення є! Робив для новобудови яка знаходиться в притул до старого будинку вище по схилу. Чекаю з нетерпінням на відповідь.

Стелю теоретично можна також штукатурити перлітом. Думаю що накидати можна десь см 5 правда накидати прийдеться тонкими шарами разів з 5-ть і для міцності я б дав просічно-витяжну сітку. Склад такий самий як і на стіни. Але може як варіант зробити утеплення перлітом плит зверху. Тобто дати лаги і між лаг засипати перліт. Потім лаги можна використати під майбутню підлогу, а поки що кинути якісь тимчасові дошки.

Ну в нас шнек був з однаковими кроками лопастей шнека він просто виконував функцію транспортування. Штукатурних станцій не розбирав і не знаю які там шнеки

В нас по приблизно такому рецепту кладочний розчин на блоки Поротерм роблять. Оце надає міцності зовнішньому шару, а на теплопровідність цілого шару штукатурки майже не впливає. Якраз шнек майже не стирає перліт в холодець, а просто його подає. Частка перліту яка попала між стінки і шнек незначна. Перліт значно гірше реагує на різні турбінні чи швидкооборотні змішувачі - перевірено. Якщо вручну то значить руками і без застосування техніки. І це б був правильний варіант. Якщо з застосуванням техніки то тільки бетономішалка, або спеціальний низькошвидкісний міксер для перемішування бетонних розчинів. Ні в якому разі не Дриль. Великі швидкості якраз ламають пори перліту, розчин зразу рідне і втрачає по теплопровідності. Бетономішалка, шнек - мають малі обороти так що для перліту вони не страшні.

Перлітова штукатурка сохне довше. Наступну закидку можна робити не раніше ніж через добу. А реальна міцность досягається через 2-3 тижні.

Чому вирішили перлітобетоном? Чому не хочете перлітовою штукатуркою? 7-12 см досить реально дати заармувавши всередині сіткою. От тільки вікна треба буде кріпити довгими турбошурупами щоб трималися не лише в перлітовій штукатурці.

тобто відкос у вас вже є і ви його хочете утеплити чи він тільки планується і в процесі заливки ви плануєте зробити шар із перлітобетону? ну якщо у вас М-100 тоді 0,9 куба максимум може важити 90 кг.

Це яка марка перліту має бути якщо 0,9 куба перліту важить 240 кг. Це марка М-300. Такий в нас заводи ніхто не роблять. Це майже як керамзіт по вазі получається. Ви скажіть які цілі хочете досягнути і якими методами і тоді може щось підкажемо а то незрозуміло для чого той перлітобетон? Перліт довго хапає пробуйте на міцність як мінімум через 2 тижні. А так час тужавіння цементу 28 днів. Так що чекайте...

Під плитку думаю варто дати все таки звичайну цементно-піщану штукатурку, перлітова штукатурка все таки слабша. Але можна давати тільки там де буде плитка. Розхід фібри 1 кг на 1 куб розчину, Ціну скину в приват.

Слушне питання! Перш за все ми рекомендуємо робити звичайний цементний "шприц" (цемент і пісок у відношенні 1 : 1, плюс багато води) і віником оббризкується стіна таким "шприцом". Потім наноситься перший шар перлітової штукатурки (1,5-2 см.) і дається відстоятись 1 день. Наступний шар можна наносити через 1 добу. Так декількома накидками досягається потрібна товщина штукатурки, по практиці наносили навіть до 17 см. Для затирки можна збільшити кількість цементу і можна додати декілька шуфель піску на бетономішалку. Таким чином фінішний шар буде міцніший.

Ну я противник використання пінопласту особливо в середині приміщень. У випадку цегла, камінь, бетон, стіни яку добре утепленні ззовні виступають тепловими акумуляторами. Тобто ти прогріваєш приміщення до певної температури і ці стіни (оскільки вони мають велику теплоємність) віддають це тепло назад в приміщення. Відповідно приміщення довше залишається теплим. Якщо давати перлітову штукатурку яка є теплоізолятором то тепло цей ефект зменшується. У випадку з легкими теплоізоляціними матеріалами цей ефект майже відсутній, тому використання перлітової штукатурки тільки додає теплоізоляції приміщенню. Тепер відносно стяжок. Перлітові стяжки добре використовувати для ізоляції від холодного підвалу, чи просто від грунту, під теплу підлогу чи під інше покриття (паркет, ламінат, плитка). В стяжку теплої підлоги перліт давати КАТЕГОРИЧНО не можна, оскільки він виступає теплоізолятором, а нам потрібно матеріал який би легко переніс тепло від труби до повіря, тобто нам потрібен звичайний бетон на основі звичайного піску.

Не скажу відносно даного пластифікатора тому що тут треба знати з яких компонентів вони його роблять. тут можна тільки догадуватись. А пластифікатор для теплих підлог навпаки забирає повітря з розчину так що тут питання риторичне... В нас брали деякі бригади і на штукатурну машину. І працювали ним нормально. Але тут залежить від самої штукатурної станції різні бувають по різному подають. Думаю можете попробувати на 2-3 мішках. В принципі це звичайна штукатурка виходить - тільки дуже легка. От саме тому і рекомендовано для легких матеріалів. Перелічені матеріали не є теплоємними - тобто вони не зможуть акумулувати багато тепла в собі. І коефіцієнти теплопровідності не дуже відрізняються. У випадку з теплоємними матеріалами тут питання залишається відкритим. Камяної чи цегляної чи бетонної - згідний, а у випадку легких матеріалів - можна.

Ні, повітровтягувальна добавка має пластифікуючі функції але тої кількості замало щоб досягти номальної пластичності. А при великому збільшенні дози повітровтягувальної добавки значно зменшується міцність штукатурки (вона може сильно сипатись). Так що дія тут трошки інша...

А хто вам сказав що саме така фракція перліту має йти в штукатурку? В нас є практика застосування перлітової штукатурки в тому числі для Поротеру. і стоїть вона не як "бомба". А нормально. При правильній технології така штукатурка і 100 років може прослужити і довше. Ми не теоретики ми практики...

Теплопровідність штукатурки на основі перліту в районі 0,09-0,1. Ну у вашому випадку звичайно не суцільна цегла, але в любому випадку утепляти потрібно. Але внутрянку сміло можете штукатурити, тільки не захоплюйтесь дуже - тільки вирівнювальним шаром. Рецепт приблизно такий 1 куб перліту 130-150 кг цемену (бажано 500) 30-50 кг вапна або замінники вапна (виконує чисто пластифікуючу функцію) ми також додаємо 1 кг фіброволокна (використовуємо целюлозне фіброволокно) а також 100 грам повітровтягувальної добавки. детальніше розписував в пості 531 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2011295&postcount=531

В мене штукатурена внутрянка перлітом без додавання піску. Товщина чисто вирівнювальна 2-2,5 см. Так, така штукатурка дуже тепла. Стана - блок Паротерм 38. Якщо стіна з цегли то багато не рекомендують штукатурити. Як ви зауважили, якщо давати великий шар тоді точку роси можна зсунути. Хоча чисто вирівнювальний шар можна при умові нормального утеплення ззовні. А у випадку газоблоку, керамічного блоку (паротерм чи аналоги) чи ракушняка навіть рекомендовано. Оскільки теплопровідність стіни і штукатурки буде не суттєво відрізнятися. По рецептах приготування десь вже раніше писав... Як треба ще раз напишу.

Мене тут запитали в привад питання які можливо цікавили б всіх тому вирішив написати тут. Мансарда поживає поки прекрасно. Обшита з середини гіпсокартоном (відмовився від дранки і штукатурки занадто довго і марудно було). Так зараз на вулиці спека а в мансарді я б не сказав що дуже прохолодно але і не гаряче. В день якщо на вулиці +30 то під мансардою десь градусів 24-25. Ну комфортно, але треба врахувати що досить часто відкриті вікна. Зараз сиджу в квартирі у Львові то значно душніше (в квартирі 26 градусів хоча вже 12-та ночі) Більше перліт усадки не давав досипав його тільки один раз приблизно через рік хоча думаю можна було швидше. Металочерепицю не чутно. Я поки не чув жодних дивних звуків. Як була гроза з градом то досить сильно було чути дощ. Хоча це можна списати на мансардні вікна у не утеплений і не звукоізольований вихід на горище. До зими планую вже там жити. Можливо зимою проведу тепловізором аудит.

Не втримався і хочу все таки розвіяти міф відносно того, що перліт дуже боїться вологи і якщо точка роси буде в ньому тоді ви просто втопитесь і будинок стане дуже мокрим. Давайте розберемося в термінології і показниках якими ми оперуємо. Почнемо з того що перліт може вбрати в себе до 400% води від своєї маси. Це зразу всіх лякає, що перліт набере воду і будинок втопиться. Так я думаю що перліт може взяти до 400% води від своєї маси у випадку якщо на перліт ви будете лити воду. Тепер давайте розберемо скільки це тих 400%. Припустимо маса 1 куба перліту буде 100 кг., отже 1 куб перліту зможе вбрати ще 400 кг води. Отже маса мокрого куба перліту буде 500 кг. Що приблизно дорівнює по вазі газоблоку, відповідно і по теплопровідності також. Але ще раз повторюю, щоб досягнути такого стану треба щоб у вашу стіну де знаходиться перліт, постійно текла вода. Таких випадків думаю майже не буде. На мою думку при номальних умовах перліт може взяти (від точки роси чи мокрих стін) ну 40, ну максимум 50 літрів на 1 м. куб. Що понижує марку по теплопровідності десь до 150-ки, але це все одно достатньо для утеплення. Тим більше що це тимчасове явище. При сухій погоді перліт досить швидко віддає цю вологу і повертає свої теплоізоляційні показники до попередніх. Тепер з практики. Я утеплив мансарду перлітом. Теоретично по розрахунках мала б бути точка роси і до весни перліт мав би бути мокрим і з нього мала б текти вода. Нічого подібного і близько не було. Перліт був постійно сухим. При засипці я використовував вологий перліт, засипав його в листопаді і на весну він вже був сухий. Тобто він віддав вологу в зимовий період. Такі речі я пояснюю тим що якщо і утворилась якась роса в перліті то вона досить швидко розподіляється по площі і рухається в напрямку до меншої відносної вологості - тобто на вулицю. І якщо міняється погода (робиться сухіше) вологість достатньо швидко випаровується. В кого які думки з цього приводу?

На правах початківця теми давайте вату обговорювати в іншій темі. Звичайно вата унікальний матеріал і без утеплення ватою тяжко обійтися в будинку. Але тут ділимося думками відносно утеплення даху будинку Перлітом. Наступної зими буду в будинку жити повноцінно і хочу обстежити весь будинок тепловізором. Тоді і побачимо де будуть містки холоду.

При будівництві даху переважно дають по кроквах гідробарєр, потім обрешітку а потім вже контр обрешітку на яку дають черепицю, метало черепицю чи панелі під бітумну черепицю. Я ж по кроквах давав суцільний дощаний настил, потім мембрану, потім обрешітку і аж потім контр обрешітку, і потім металочерепицю. Замість суцільного дощаного настилу можна давти осб плити, фанеру чи щось інше.

Ну все відносно. Наприклад для Юнізолу теж тоді потрбна спеціальна конструкція даху... Я б сказав що конструкція даху яка зразу робилася під мінеральну вату вимагає більших трудозатрат ніж та котра зразу робилася під даний утеплювач. В нас якщо мова іде про утеплення мансарди то всі автоматично розуміють мінеральну вату. Хоча є і інші утеплювачі які мають свої переваги і недоліки як і утеплювач мінеральна вата. При будівництві даху я зразу планував утеплити його перлітом тому по кроквах дав суцільний дощаний настил до рівня доки буде засипка.

Доброго дня! Відносно пирога. Між гідробар'єром і перлітом я давав суцільний настил дошок. Оскільки перліт буде випирати через будь які матеріали чи через геотекстиль чи через гідробар'єр. Відповідно будуть "животи" які зможуть дістати до черепиці. Ну і гідробар'єр тоді буде "животатий", що для нього не добре (він має бути рівний). Якщо дошки якісно зроблені, або пазовані тоді геотекстилю не обов'язково, в мене просто були майже обрізні. Деколи були шпари по 2-3 см. Паробар'єр не рекомендую взагалі давати оскільки перліт не вата і захищати його від пари не обов'язково (попробував на практиці). А паропроникна стеля то дуже добре. Ну і по гіпсокартону рекомендую пройтися прецизійно шпаклівкою по всіх шпарах. Найкраще брати крупну фракцію перліту з точки зору щоб вона менше сипалась через щілини, а по теплопровідності чим менша марка тим краще. тому рекомендую М-75 (середню), але її важко дістати, не беріть м-75 дрібну бо вона дуже летюча. Тоді краще брати м-100 (середню). Перліт - це практично пісок по хімічному складу. Він просто має в собі зв'язану воду. При нагріванні до великих температур (1200 градусів) вода розширяється і вивільняється і піщинки перлітового піску розриває (подібно до поп-корну) відповідно в новій структурі є багато повітря що і працює теплоізолятором. Так що шкідливих речовин там немає. Це той самий пісок тільки спучений. А пісок ви даєте всюди. Ну в мене теж будинок з блоків паротерм Теж використовував на кладочний розчин, теж робив внутрішню штукатурку на основі перліту. До зовнішньої штукатурки поки не дійшло, але цього року напевне буду робити. А от щодо шпаклівки, то в нас є вапняний штук на основі перлітової пудри. Додаткова екологічна теплоізоляція. Рукою до такої стіни доторкаєшся - дуже тепла. Ну тут з точки зору практики вам скажу. Якщо використовувати середні фракції, а не дрібні то не такий він вже і летючий. Відповідно і в щілини менше просочується. На дану секунду вже 2-й рік стоять утеплені мансарда з геотекстилем і дошками - поки нічого ніде не сиплеться і порохи не літають. А в одній кімнаті вже гіпсокартоном обробив - то взагалі жодного натяку де б воно могло просочитися якби і просипалося. А перевага в тому що для перліту я не давай жодного паробар'єру, що дозволяє мансарді дихати. Спеціально пробував перліт в різних місцях чи не вологий він. Всюди він сухий. На дану секунду в приміщенні +10-+14 (опалення вже є) на вулиці -5-0.

приблизно вам потрібно буде 6 кубів перліту.

До мене прийшов лист вирішив відповісти тут бо це мабуть багатьох може цікавити 1. так суцільний дощаний настил іде тільки до рівня неутепленого горища. Так утеплення іде по трапеції скісні (мансарда) і горизонтальні (стеля). добре це видно на фотографіях в пості 42 2. Я рахував по програмі - ніби трішки якраз на межі. Але якщо врахувати що ще ззовні 3 см дошки і зсередини 3 см дошки то ніби виходить маленький запас. Давав 14 см бо стояли вже такі крокви і нарощувати вже не було смислу. Виходив з того що було. Але 14 см в мене тільки в місцях де мансарда. в горизонтальній площині від 20 до 25 сантиметрів. в залежності які дошки йшли на зв'язку крокв. Перліт пробував зараз. Повністю сухий. Враховуючи що на вулиці -5 ...-12 якщо запхати руку в перліт все одно в ньому досить тепло. 3. Чи гідробарєр чи СДМ мембрана не знаю В мене стоїть плівка СТРОТЕКС який номер не знаю хіба завтра подивлюся і відпишу. Глянув на сайті здається СДМ Strotex 1300 Basic Але завтра перевірю. Лежить прямо по зовнішніх дошках. 4. Ну не проти зробити тепловізором зйомку. Якщо хтось підкаже де можна дешево зробити це, або в кого можна б було позичити у Львові, я б з задоволенням прийняв цю пропозицію... )).

Александр. Киев, раз ви тут в цій темі відписали. Яка вартість утеплення 1 метра такими панелями. Мене цікавить вартість самих панелей на 1 м кв. Вартість конструкцій до котрих панелі кріпляться вартість робіт по монтажу 1 м кв. Я думаю це багато кого б зацікавило. Якщо ціни адекватні, то можемо зпрацюватися, нас дуже часто запитують про такий метод утеплення...