tollyn

Я не думаю что любая другая свинцовая батарея будет иметь защиту от глубоких перезарядов она прослужит долше но не много. Например если есть большие кратковременные начальные токи разряда, которые также влияют на долгожительство батареи решаются просто, например добавкой суперконденсаторов. Но вот от глубоких разрядов, поможет смена тип батареи. Я работаю на ЖД и у меня есть цех аккумуляторный. так вот на ЖД уже давно не применяют на подвижном составе свинец уже давно перешли Ni-Cd в виду намного большей надежности питании "экстримальной" эксплуатации)) Например автомобильные батареи имеют напряжение 12-24 вольта соответственно от 6-12 последовательно соединенных банок. Выход одной банки из строя приводит к выходу из строя всего аккумулятора. А на электропоезде батарея содержит 90!!! последовательно соединенных банок при напряжении 110 вольт 1, 25 на банку, соответственно надежность самой батареи намного ниже вот поэтому проще и дешевле и надежнее NI-Cd которые легче переносят отрицательные температуры и можна разрядить почти в ноль, а циклов заряда-разряда выдерживают в разы больше. Есть некоторые марки контролеров которые поддерживают не только свинец. ИМХО.А вашу батарею я думаю сгубил хронический перезаряд. Хоч и хороший контролер, может неверный тип батареи выставлен. Потому что батарея хоть и стартерная, а по моим прикидкам прослужить должна дольше.

Никого не хочу обидеть, но чего то вы не договариваете. Все дальше написано имхо. 1. Думаю вы пострадали от неграмотно построенного офиса. И разница как раз из-того что большие теплопотери через стены и естественно холодные стены, отопление здесь влияет косвенно. Температура стен должна быть 18-20 2.К тому же температура температура не должна превышать предел 18-23 градуса. Но был бы начальником я выше 21 градуса не ставил бы)) Меньше болели-бы и больше производительность труда. www.medlinks.ru/sections.php?op=viewarticle&artid=1510 В на всю жизнь отапливают воздушным отоплением, центральное отопление и теплый пол это тоже воздушное отопление или нет)))

Свинец "очень" не любит глубокие разряды. ni-Cd в этом плане надежней на много.

Разница в КПД системы. При большем токе будут больше потери в проводах. Но вы разницу измерить не в состоянии так как нужны идеальные условия, а в природе таких условий нет.

Я не думаю что это проблема достаточно вывести в правильном направлении трубу. Так это только вариант, к тому же заправляется не каждый день, а наверное раз в полгода или раз в год. У вас есть газ так, что балонн как крайний вариант.

Ну что вы так, не вводите людей в заблуждение. Во первых ГГ не зависит от магистрального газа. Придумали такое приспособление под названием балон он выручает)) Во вторых на сегодняшний день себестоимость 1 КВт электроэнергии, вырабатываемого газовым генератором в 3 раза ниже чем у бензиновых и в 2,1 раза ниже чем у дизельных электрогенераторов, при сопоставимой стоимости этих систем резервного электропитания. И от меня дополнительно моторесурс газовых генераторов минимум на 30% выше, чем у бензиновых и дизельных генераторов, так как при сгорании газа образуется меньше твердых частиц и золы, вызывающих износ цилиндров и поршней двигателя. Масляная пленка на металлических поверхностях газового двигателя не смывается жидким топливом. Кроме того газ практически не вызывает коррозию металла, что позволяет обеспечить владельцу электрогенератора более длительный срок службы. Газовые генераторы просты в установке и обслуживании. При использовании газа в качестве топлива, интервал замены масла увеличивается в 1,5-2 раза. Возможность работы как на природном (магистральном), так и на жидком (пропан-бутан) газе. При этом следует учитывать, что в случае подключения генератора к магистральному газу, у Вас просто пропадет необходимость периодически проверять уровень оставшегося топлива, не нужно будет везти с ближайшей заправки канистры или вызывать домой бензовоз, ну и бегать с ведром для долива солярки или бензина в топливный бак.

Так генератор это не основное электроснабжения, а резервное!

Ну да накрыто в спальне половичком)) Я если серьезно, дом это общее понятие состоящий из отдельных помещений, очень часто независимых между собой. Тогда встречный вопрос, а колонка и котел это тоже жуть?

Конечно никто не застрахован от таких спецов, но я делаю сам себе поэтому от таких моментов я ухожу))

В дизеле выхлоп не прохладнее, у всех ДВС выхлоп горячий, как и в любом автомобиле.

Все понятно. Конечно если будут тебе делать проводку, то проконтролировать пайку конечно нельзя и лучше делать с помощью тех соединителей. А если для себя каждый миллиметр просматриваешь то все возможно. Конечно пайку имел ввиду для проводки там подвижных частей у меня не предусмотрено))

У нас это на электропоездах в силовых цепях электродвигателей. Где токи до 400 А , а напряжение 1500 в. Был опыт эксплуатации первого Украинского электропоезда ЕПЛ-9т( там применялись опресованые наконечники, после полугода 30% наконечников выбраковывалась, пришлось все наконечники опресованые перелудить) На новых российских поездах ЕД-9м все наконечники луженные конечно они перед этим опресованы. Вот такое я видел, лишнее не придумаю просто практика. Интересно чем же им пайка не угодила? Ведь в электронике не перестали применять.

Я рассматриваю свой опыт, где именно в силовой не в домашней проводке обжатые не пропаянные клеммы не долговечны. Причину я указал. А про процесс рекристаллизации припоя и подумать страшно, какой это должен быть обжим чтоб припой расплавиля, халтура)) И там где пробегает в среднем 100-200А и в максимуме до 400А. Посмотрел бы я на эти пружины. У нас в силовой электрике второй раз врятли востановится)) А мне казалось что пайка наиболее эффективна для уменьшения переходного сопротивления, понятно что провода обжимаются отдельно, а пропайка только когда обжаты меду собой достаточно.

Я рассматриваю свой опыт, где именно в силовой не в домашней проводке обжатые не пропаянные клеммы не долговечны. Причину я указал. А про процесс рекристаллизации припоя и подумать страшно, какой это должен быть обжим чтоб припой расплавиля, халтура)) И там где пробегает в среднем 100-200А и в максимуме до 400А. Посмотрел бы я на эти пружины. У нас в силовой электрике второй раз врятли востановится)) А мне казалось что пайка наиболее эффективна для уменьшения переходного сопротивления, понятно что провода обжимаются отдельно, а пропайка только когда обжаты меду собой достаточно.

Да только вот силовых цепях клеммы к силовым проводам обязательно облуживаются. К тому же силовой проводке подпружиненные обжимы не используют все через простой болт лучшего варианта я пока не знаю)) А не залуженая клемма недолговечна из-за большого переходного сопротивления. Но почему обычные домашние кабеля в скрутках нельзя паять я не представляю.

И где такое подключение дорогое? Наверное кабель золотой.

У тебя что проводного нету?

Так вроде в ителкома только четыре города, хотя до недавна было 2. Так что на другие города смотреть то нет смысла.

Во первых вы первых вы написали первые о потерях в проводах, правда кому и зачем непонятно. В предущих постах шла речь у другом:D Во вторых откуда вам знать что я знаю, а что нет Во третьих в таких постах самопиара больше чем толку, умной фразой этой убили наповал

Не знаю о чем вы спорете, учите школьную програму о потерях энергии в проводах и от чего они зависят. Лучше сравните сколько стоит аккумуляторы и провод нужного сечения и все вопросы отпадут. При том не забывайте что для каждого напряжения есть своя максимальная мощность. Вот график КПД для контролера Steca Solarix MPPT

Не совсем верно, напряжение и вправду будет увеличиваться, но ток не будет неизменный, а будет равный току наименьшей в системе батарее. Грубо говоря образовываются бутылочное горлышко, какое ограничивает ток других батарей. Поэтому важно на этапе стройки подобрать батареи соединеные последовательно с одинаковыми параметрами. С этим я согласен, но стоит добавить еще одну функцию MPPT контролера неозвученую здесь. Что типичный MPPT контроллер постоянно отслеживает ток и напряжение на солнечной батарее, перемножает их значения и определяет пару ток-напряжение, при которых мощность СБ будет максимальной. Встроенный процессор также следит, на какой стадии заряда находится аккумулятор (наполнение, насыщение, выравнивание, поддержка) и на основании этого определяет, какой ток должен подаваться в аккумуляторы. Одновременно процессор может давать команды на индикацию параметров на табло (при наличии), хранение данных, и т.п. Точка максимальной мощности может вычисляться разными способами. В простейшем случае контроллер последовательно снижает напряжение от точки холостого хода до напряжения на аккумуляторе. Точка максимальной мощности будет находиться где-то в промежутке между этими значениями. Положение ТММ зависит от нескольких параметров - от освещенности модуля, температуры, разнородности используемых модулей и т.д. Контроллер периодически пытается немного "отойти" от найденной на предыдущей стадии точки в обе стороны, и если мощности при этом увеличивается, то он переходит на работу в этой точке. Теоретически, при поиске ТММ теряется немного энергии, но эта потеря очень незначительна по сравнению в той дополнительной энергией, которую обеспечивает MPPT контроллер. MPPT контроллер действительно дает выигрыш если напряжение модуля нестандартное. Например, сейчас много модулей для сетевых высоковольтных систем с напряжением MPP около 28В. Таким модулем не зарядишь 24В аккумулятор (см. потери выше). Поэтому при использовании такого модуля для заряда 12В аккумулятора через MPPT контроллер можно получить существенный выигрыш по энергии. Более того, такие модули обычно дешевле модулей со стандартным напряжением, поэтому разница в цене модулей может скомпенсировать более высокую цену MPPT контроллера. Считается, что MPPT контроллер дает от 15 до 30% прибавки к выработке модуля. Поэтому действительно, нужно считать, что дешевле - докупить солнечный батарей или поставить более дорогой MPPT контроллер. При мощностях модулей менее 500-600Вт обычно более целесообразно потратить деньги на дополнительные солнечные модули, чем на более дорогой MPPT контроллер.

Все верно умножаем на 4. Но в приведенных данных ваш контролер позволяет гибко регулировать напряжение окончания заряда. К тому же здесь ясно что разное напряжение это просто разные типы аккумуляторов и даже подстраивание под минусовую температуру. Например режим 15,4 не предназначен для свинцовых батарей этот режим используется в Ni-Сd батареях, что интересно он есть не во всех контролерах. Стандартное напряжение для окончания заряда это 14,4, но я думаю у вас есть выбор и лучше конечно посмотреть какое максимально допустимое напряжение для вашего аккумулятора это его datasheet . нужно иметь ввиду про существование зависимости между зарядным напряжением и окружающей температурой. Но повторяю у каждого аккумулятора свои графики. Я думаю для лета зарядное напряжение мак. для лета 14,4-14,5, а для зимы 14,6-14,7(если аккумулятор находится в помещении где минусовая температура) Много информации о аккумулятор можна подчеркнуть в сайтах на электромобильную тематику. Например в этом(субъективное и интересное мнение автора ветки) electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,2103.0.html

Я высказал свое мнение может я конечно не прав потому что я иследования не веду. Просто насколько я знал избавления у сульфатов происходит зарядом пульсирующим током, а не перезарядом. Хотя если эффективность этого метода хорошая то почему бы нет. Мне больше смущает заряд до 58 вольт, потому как выравнивание происходит не каждый день, а вот заряд каждый день.

Я конечно новичок на форуме, но смотреть как вы убиваете батарею грустно. Выскажу и я свои измышления. Не знаю зачем вы используете режим "Equalization" ведь при этом идет просто кипение. Любое кипение очень быстро уменьшает реальный строк службы батареи. Ведь при кипении разрушается намазка пластин, она просто быстрее осыпается вседствии отрыва мини воздушных пузырьков. И батарея с обычным электролитом в этом режиме не нуждается в следствии естественной диффузии в этом плане такие типы выигрывают и могут быстрее отдать требуемый ток по сравнению с аккум. со сгущенным электролитом та эта диффузия минимальна. Второй момент я посмотрел что ваш контролер выдает мах. напряжение батареи выше 58 вольт, это значит скорее всего неправильно выставлено тип батареи в самом контролере(в любом нормальном контролере есть выбор нескольких типовбатарей и в этом не исключение). Такое напряжение больше характерно для батарей на основе технологии AGM или на сгущенном электролите. Для жидкого мак. напряжение 57,6 вольт. И желательно смотреть на режимы заряда и разряда батарей указанные производителем батарей, а не контролеров заряда.