tollyn
-
Публікації
2 016 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем tollyn
-
-
Если есть желание соорудить себе такую систему, то нужно обратить внимание на один немаловажный момент.
Можна неплохо сэкономить на мощности(количество панелей. аккумуляторов, и т.д). Для этого много не надо, а всего-то использовать в быту низковольтное напряжение 12 или 24 в. Здесь сразу вспоминается много вариантов например habrahabr.ru/post/163097/
Есть не только освещение, а например бытовая апараратура, всякие насосы. Конечно все не перенести на низковольтную часть. Но экономия будет существенная или автономность побольше.
Добавлено через 13 минут
Магазинные контроллеры с функцией MPPT применяются там, где ФЭП больше некуда ставить. В противном случае применяются магазинные контроллеры с функцией PWM.Или есть куда ставить но есть немного места и хочется добавить несколько панелей как бы на вырост.
-
Одну сторону элемента пельтье красим черным и помещаем под стекло, а обратную охлаждаем например водой из скважины. Помещаем уйму таких штук на солнечное место - бескремниевая фото(термо)электрическая панель готова!
А купить фотопанели? Как идея?
-
Обычный свинцовик это более-менее переносит. Чем аккумулятор круче (кальций, гель), тем хуже относится к такому издевательству. Нужно немного зарядить сначала примитивной зарядкой - она ничего не меряет, просто шарашит ток в акк. Не удивляйтесь, если простоит сутки бе з изменений - потом может начать "брать заряд". Для 100-амперника поставьте ампер5, будет щадящий режим. И тоько зарядив можно будет тестировать - не упала ли емкость и не вырос ли саморазряд.
Худшее, что случится - при зарядке коротнет одну банку. Так что зарядку желательно с ограничением по току (или по мощности)
И еще - может получиться, что вы его заряжаете сутки, а плотность не выросла толком. Выключите и дайте сутки отстояться - пузырьки могут уйти и плотность появится.
Нельзя так делать. После такого совета можна точно в утиль выбрасывать. Нельзя делать перезаряд большими токами тем более кипятить. Бошовская интелектуальная зарядка впрочем как любая другая не может заряжать аккумулятор когда он разряжен ниже порогового значение (обычно 5 вольт, у всех зарядок по разному). Важно поднять напряжение простой зарядкой выше порога включения заряда, а потом можна уже спокойно подключить бошовскую. Зарядить и проверить. Все.
-
Изменится КПД стабилизатора. Резко. КПД производители приводят для максимальной нагрузки и, возможно, холостого хода. На переходных нагрузках КПД будет всегда ниже заявленного.
КПД мало что изменится. Да все зависит от схемотехники. Стабилизатор просто повышает или понижает напряжение через трансформатор. В этом случае добавляются или убавляются обмотки.
-
Причина - неравномерная загрузка фаз. Надо бы откорректировать.
Где? Вы думаете это один дом такой перекос делает?
-
У меня вопрос к специалистам, перерубили провод на улице выходящий из стяжки к воротам. Из стяжки выходит сантиметров 10. Соединили так: скрутили, одели термоусадочную трубку, замотали изолентой и сверху металлическая гофра. Учитывая погоду, там постоянная сырость, снег, вода - ворота начали искрить, я так понимаю, что пробивает на ворота и соединение не герметичное. Как герметизировать соединение? может есть небольшие муфты для провода 2,5 квадрата? Подскажите специалисты, пожалуйста...
Уже много раз отвечали, термоусадка с клеем.
-
Мда.. я думала на дольше хватает. Это получается зимой никуда не уехать на недельку-две
На такой вопрос ответить точно не могу, может есть модели с большим бункером или есть возможность их увеличивать. К тому же 3-5 суток это полноценное отопление, а если накрутить чтобы была минимально допустимая температура как никак оно в любом случае возрастет. .
-
да и не надо! Делайте, и покажите как вы сделали, "сниму шляпу" и похвалю вас и дам еще парочку сделать ))
Вы че издеваетесь. Какой смысл мне делать, я уже говорил у меня газ есть. Я говорил в первую очередь о себе. К тому же пока для меня в списка приоритетов ТН стоит после ТТ котла.
Я себе начиная от строительства дома(правда перекрытие и крышу брат помогал ну и так помелочах) до отопления и электропроводки дела себе сам. Так почему я себе не смогу смонтировать ТН. Это разговор на форуме и вы меня и я вас не знаю, так что вопрос можешь или не можешь ставить некорректно.
-
Я очень сомневаюсь, что водой, с температурой в +40 - +43*С вам будет комфортно принимать ванну.
Это все детали. Если клиента устраивает то пожалуйста. Для меня лично это недостаточно. В любом случае в ванной ставятся термосмесители или обычные. А ванную я набираю как раз 40 градусов ровно.
-
t на входе +5*С - +15*С
на выходе +45*С - +65*С
Т.е. бак для ГВС, или бак косвенного нагрева, он же бак для приготовления горячей бытовой воды?
Вот к чему я вел. Что именно в этом месте золотая середина. Попытка увеличить СОР что вполне естественно при отоплении ТН призведет к уменьшению температуры воды подаваемой в бойлер . А вот хватит ли этой температуры для бытовых нужд, бывает теплой воды маловато. Хочется погарячее.
Добавлено через 7 минут
все, больше аргументов нету ))) простите, ничего личного.совет, вдемчивей и детальней рассматривайте инженерные решения, схемы, картинки...
Я поиском специально не занимался. Если надо я найду и посерьезнее. Но резон то в этом есть, без крана можна сто раз обойтись в нем функции ноль(для демонтажа он не особо нужен), а вдруг кому-то вздумается его перекрыть всяко бывает и он же уменьшает проходное отверстие .
-
покажите кто.
Это я уже слышал много раз. И не на одном месте.
Пример. www.muratordom.com.ua/ustanovka-i-oborudovanie/kotly-i-avtomatika/ne-igrajte-s-kotlom,115_26930.html
-
гелиосистема завязана на бак ГВС и ТА. Что такое "бойлер бытовых нужд"?
Перефразирую Какая температура выды в баке ГВС(минимальная маскимальная)?
А бойлер бытовых нужд я имел ввиду обычный бойлер который используют для кухни и ванной для гарячей воды.
-
tollyn, это бак ГВС.
Ну тогда вроде и ничего. Только не хватает выхода с гелиопанелей для бойлера бытовых нужд особенно в теплое время года.
А вот с кранами вы не правы. Их нельзя ставить. Это придумал не я.
-
tollyn, не обсуждают как схемы не видят.
Вы правы я схемы не рисовал, это может и неправильно. Так как я пишу самбурно и трудно увидеть смысл в моих словах. Но хотел как проще показать свое видение моей схемы словами.
Я посмотрел и осмелился сделать мини изменения в вашей схеме.
Мое изменения исходило из того принципа что я писал ранее(максимальная простота и КПД). И как я понял там два бойлера(1000 л низкотемпературный ТА и 200 л высокотемпературный). Так вот я убрал соединение ТН с "гарячим" бойлером, смысла в нем никакого.
И еще, у вас что расширительные баки с кранами? Если да, то это недопустимо даже если они открыты .
-
нет, не должен, для этого есть аутсерсинг. Частенько так начал реализовывать проекты.
Ок!
Скажу по другому, мне на данном этапе времени ТН не нужен у меня есть газ. Но если будет нужен я себе его сам поставлю. Начиная от бурения и заканчивая настройками настройками. Зачем мне кого нанимать и платить деньги, если я в состоянии сделать сам.
-
Да с камином непонятка мне тоже интересно какие там могут быть проблемы. А то что вы надумали можна организовать по типа как я описал(хотя это только набросок, но принцип понятен). Других как я вижу реальных проектов никто не предложил, хотя и зарабатываю себе на хлеб с маслом.
Как отдельный проект для одного вида источника тепла здесь проблем нет у форумчанских монтажников, а вот такой вроде никто неможет.
Странно что мой проект никто не комментирует. Для меня это самый реальный проект из всех предложеных здесь ранее(без лишней скромности). От себя могу посоветовать не спешить и по маскимуму обдумать все варианты. Но как говорится вам проект делают может хорошие монтажники, но не более.
-
Установка- спарвиться сантехник,расчёт правильной установки- дебри да-же для сантехников. Не правильно расчитали-связали-подсоеденили= угробили компрессор (выкинули) или получили не на 100% рабочую систему.
Вы знаете все познается в сравнении. Например стоимость мотажа равна стоимости оборудования, а если монтаж 10% от стоимости оборудования. И в человека руки не сжопы. К тому же человек делал 10-ки раз обычное отопление. Он должен переплачивать.
-
Мы все пользуемся потенциально опасными вещами и понимаем, что так надо и по другому никак. Здесь же заведомо себя подвергают лишней проблемой хотя не имеют нато важной причины. В автомобиле вариантов нет, он работает на минусовой температуре, отопление не работает в отрицательной температуре. Это раз, во вторых при сложном монтаже(отопление имеет сложный монтаж) всегда увеличивается риск протечек это просто статистика и теория вероятности. И сознательно подвергать опасности. Кроме того пока ничего лучше не придумали обычной воды(могут быть с добавками, это другая тема разговора).
Решил взять цитату почитайте много интересного:
«ЛИТЬ ИЛИ НЕ ЛИТЬ антифриз в систему отопления?» - этот гамлетовский вопрос задают 99% владельцев индивидуальных домов, но, как и несчастный принц ответа не находят. Смеем утверждать, что однозначного ответа на этот вопрос и не существует.Антифриз - это специальный теплоноситель для жидкостных систем отопления. Известно много видов антифризов. В их основе лежат водные растворы различных веществ: солей , спиртов, этиленгликоля, пропиленгликоля и пр., в которые добавлены присадки, корректирующие физические свойства этих растворов. Главное их достоинство – низкая температура замерзания. В России наибольшее распространение получили антифризы на основе водного раствора этиленгликоля – NORT, DIXIS, Hot Blood. Концентрированные растворы их имеют температуру кристаллизации до – 68 С. Изменяя соотношение концентрата и воды, можно получить жидкость с температурой замерзания от – 10° до – 65° С. Кроме того, при охлаждении антифриза, между температурой начала кристаллизации и температурой окончательного затвердевания раствора имеется значительный температурный диапазон, в пределах которого присутствуют и кристаллы льда и жидкость. Такое состояние раствора называется «шуга». Например, при 35%-й концентрации этиленгликоля в растворе, антифриз будет находиться в состоянии «шуги» в интервале температур от – 20° до – 30° С, что исключает «разрыв» системы при этих температурах. В состав антифризов входит набор различных добавок – присадок, которые должны придавать ему дополнительные полезные качества – защищать от коррозии металлы, входящие в систему отопления; растворять и выводить образовавшиеся осадки и накипь; предотвращать разрушение уплотнителей – резины, тефлона, паронита, герметиков…Набором этих добавок определяются особенности той или иной марки антифриза.
Потребность в антифризах в современной России весьма высока, т.к. отключение в населённых пунктах электроэнергии на длительный срок и без предупреждения – фирменный стиль ведомства Анатолия Борисовича. Убытки же владельцев домов от таких отключений в зимнее время могу т исчисляться суммами со многими нулями. Казалось бы, решение имеется – заливай антифриз и живи спокойно! Но почему тогда все серьёзные производители отопительных котлов не рекомендуют использовать антифризы в своей продукции? Так, словацкий «ПРОТЕРМ» предостерегает: «…чугунные котлы не предназначены для работы с незамерзающими жидкостями…производитель не несёт ответственности за проблемы, вызванные использованием антифризов». Германский «VАILLANT» заявляет категорично: «…использование незамерзающих жидкостей в настенных котлах – недопустимо!». Менее щепетильные производители поступают хитрее. Они, например, заявляют, что в их изделиях применяются прокладки из паронита, который совместим со многими видами антифризов, при этом умалчивая о том, что материал уплотнителей - не единственная проблема при использовании антифризов. Рекламные буклеты и статьи, не говоря о продавцах в магазинах, никогда не информируют покупателей о каких – либо ограничениях на использование антифризов в котельном оборудовании. Однако, в паспортах на оборудование фирмы – производители всегда подчёркивают, что теплоноситель – только вода.(Паспорта, правда, внимательно прочитываются уже после покупки котла).
Впрочем, простим продавцов – им надо продать товар. Наша задача - дать своим покупателям объективную информацию – «предупреждён, значит вооружён». В чём же суть проблем, связанных с применением антифризов в системах отопления?
Первое. Антифриз – вещество, физические свойства которого существенно отличаются от физических свойств воды. Это – плата за низкую температуру замерзания.
Теплоёмкость антифризов на 15 – 20 % меньше, чем у воды; вязкость в 2 – 3 раза выше; объёмное расширение больше на 40 – 60 %, Причём, эти величины изменяются при изменении концентрации раствора и различны у разных производителей. Отличаются и величины теплопроводности, температуры кипения, других физических характеристик. На практике это означает, что намереваясь использовать в системе отопления антифриз, необходимо заранее внести изменения в проект системы отопления, т.к. все проектные расчёты базируются на физических свойствах воды, а не антифризов. Потребуется увеличить на 40 – 50 % тепловую мощность радиаторов, на 40 – 50% увеличить объём расширительного бака, на 60% увеличить величину напора циркуляционного насоса, изменить ряд других параметров системы отопления, в том числе и мощность котла. Очевидно, придётся скорректировать и стоимость оборудования.
Второе. Антифризы на основе этиленгликоля достаточно критичны к экстремальным режимам работы отопительных систем, особенно к перегреву. Если температура воды в системе, даже в какой – либо одной её точке превысит критическую для данной марки антифриза величину – произойдёт термическое разложение этиленгликоля и антикоррозионных присадок с образованием кислот и выпадением твёрдых осадков. Если осадки выпадают на нагревательные элементы котла, образуется «нагар», который приводит к ухудшению теплообмена на данном участке нагревательного элемента, к образованию новых осадков и к дальнейшему перегреву этих участков. Кислоты, образующиеся в результате термического разложения этиленгликоля, начинают взаимодействовать с металлами системы отопления, провоцируя их коррозию. Термическое разложение присадок может привести к потере защитных свойств антифриза по отношению к материалу уплотнителей – резины, паронита и т.п. и вызвать появление течей в местах соединений. Недопустимо использование трубопроводов, имеющие внетреннее цинковое покрытие. Наконец, перегрев антифриза вызывает его «вспениваемость» т.е. повышенное пенообразование, которое приводит к завоздушиванию системы. Из сказанного видно, что самая большая опасность для этиленгликолевых антифризов – перегрев. Исключить это нежелательное явление можно только тщательно контролируя режимы работы котла и системы отопления. К сожалению, это возможно далеко не всегда. Понятно, почему производители котельного оборудования не разрешают использовать антифризы – невозможно корректно сконструировать котёл, не зная физических свойств теплоносителя.
Третье. Антифризы обладают свойством повышенной проницаемости или текучести. Чем больше резьбовых соединений, прокладок, уплотнений, тем больше вероятность появления протечек. «Коварство» антифризов заключается в том, что протечки часто появляются тогда, когда отопление выключено и система остыла. Из-за охлаждения происходит уменьшение объёма металлических соединений и, как следствие, появление микроканалов, по которым начинает сочиться антифриз. По этой причине все соединения в системе отопления должны быть доступны для осмотра и ремонта. Ни в коем случае нельзя скрывать их под штукатуркой, облицовкой или в монолите.
Антифризы на основе этиленгликоля токсичны, поэтому их нельзя использовать для нагревания воды в системах ГВС, где при негерметичности теплообменников, они могут попасть в точки разбора горячей воды, а их пары не должны проникать в жилые помещения. Игнорирование перечисленных особенностей и свойств антифризов при использовании их в системах отопления может привести к заметному снижению эффективности системы, уменьшению сроков службы оборудования.
В настоящее время в России всё более широкое распространение получают антифризы нового поколения. Это хорошо известные в Европе с конца 90-х годов прошлого века пропиленгликолевые антифризы. В основе этих антифризов экологически чистое вещество - пищевой пропиленгликоль. Эти антифризы абсолютно безвредны, могут использоваться в двухконтурных системах отопления и в холодильных установках пищевой промышленности.
Их теплотехнические и гидравлические характеристики аналогичны характеристикам этиленгликолевых антифризов , но они менее агрессивны к металлам и материалам систем отопления. Характерно, что многие ведущие производители отопительных котлов уже разрешили использование пропиленгликолевых антифризов в своём котельном оборудовании.
Несмотря на достаточно высокую, пока, цену пропиленгликолевые антифризы имеют реальную перспективу прочно утвердиться на российском рынке незамерзающих жидкостей.
В настоящее время оба типа антифризов под различными брэндами уже производятся на нескольких российских предприятиях.
Существует ли альтернатива антифризам?
Да, существует. Во первых это, сооружение систем отопления с электронезависимыми котлами. Такие котлы, как отечественного, так и зарубежного производства, хорошо известны. Применение их, правда, накладывает определённые ограничения на конструкцию системы отопления.
Во вторых, использование резервных источников электропитания. Они бывают аккумуляторными и электрогенераторными. Аккумуляторные источники состоят из автомобильного аккумулятора, зарядного устройства и преобразователя напряжения. Когда электроснабжение прекращается, устройство автоматически включается и обеспечивает работоспособность системы отопления до 8 – 10 часов непрерывной работы. Продолжительность этого периода зависит от мощности электроустройств системы отопления, ёмкости аккумулятора и может быть увеличена добавлением дополнительных аккумуляторов. При возобновлении подачи электроэнергии, устройство автоматически переключается на режим подзарядки аккумуляторов. Стоимость таких устройств от 100 у.е. Они не требуют отдельного помещения и квалифицированного обслуживания.
Электрогенераторные источники питания (мини-электростанции), при наличии горючего, обеспечивают неограниченное время работы, но гораздо дороже, требуют отдельного помещения и более сложны в эксплуатации.
Решая, какой выбрать теплоноситель, надо представлять, на сколько вероятно длительное (сутки и более) отключение электроэнергии в вашей местности. Если такое событие маловероятно (ваш дом находится в благоустроенном населённом пункте с развитой инженерной инфраструктурой) – лучше залить в систему отопления воду и установить аккумуляторный источник бесперебойного питания. Вы сохраните стабильность параметров системы отопления и продлите срок службы котельного оборудования. Если ваш коттеджный посёлок находится в « чистом поле», «висит» на одном кабеле и отключения могут длиться сутками – лучше залить антифриз. По крайней мере, оборудование, в которое вы вложили не одну тысячу у.е., не придётся сдавать в металлолом. Заливая антифриз, проверьте, не выпадает ли он в осадок при смешивании с водой. Если да, то используйте дистиллированную воду. Ни в коем случае не заливайте антифриз в оцинкованные трубопроводы. Водогликолевая смесь при взаимодействием с цинком образует обильный осадок, который может вывести из строя систему отопления. Не рекомендуется разбавлять антифриз более, чем на 50% - это приведёт к ухудшению его антикоррозионных свойств. Антифриз стареет, поэтому его необходимо заменять с периодичностью, указанной производителем (4 – 5 лет), промывая систему специальными составами.
В заключение нам остаётся повторить сказанное в самом начале: «однозначного ответа …не существует». Каждый домовладелец должен сам решить, какой теплоноситель использовать, тщательно взвесив все «за» и «против». Справедливости ради, надо отметить, что за всё время активного использования этиленгликолевых антифризов в России не зафиксировано серьёзных аварий котельного оборудования, вызванных антифризом. (Может быть , не так страшен чёрт, как его малюют?) В любом случае, учёт физических свойств антифризов и следование приведённым выше рекомендациям по их эксплуатации, сведёт к допустимому минимуму негативные последствия их использования"
Источник www.twek.ru/articles/?id=185
-
2
-
-
Если абонентка будет в пределах киевских цен (хотя бы того же IPTelecom или Proline) пускай даже с допуском до +20%, если будет гарантия вменяемого коннекта в пределах выпадания максимум 24 часов в месяц с компенсациями (не "на отвали" 0,84 коп. за час, а в случае реальных внезапных технических проблем накидывание средств на баланс) и показателями на уровне того же IPTelecom'a. 24/7 техподдержка, вменяемый биллинг с возможностью пролонгации в кредит и система лояльности.
АААаа-ааа я скучаю по IP Telecom'у
Зачем вам киеские цены они не самы дорогие и не самы дешевые.
Не нужно сравнивать услуги которые идут по многоквартирным домах и по частному сектору это разные вещи. Потому как себестоимость там отличается в разы.
Для примера
(ссылка устарела)
Вот оператор представляет услуги по частному сектору и в многоквартирных домах.
Вот еще один оператор который подключает по частному сектору
(ссылка устарела)
У меня знакомые есть в обеих операторов(просто живут на разных улицах). Так вот у них скорость стабильная если есть проблемы(раз в квартал максимум) то устраняются нормально 1-2 дня. Стоимость подключения в беликом 500-600 грн. а в фастнет около 300 грн на сколько я помню.
Добавлено через 1 минуту
Кстати, считаю, надо народ просветить. Уважаемые камрады, вы наверное думаете, что мы в Колонщине сидим от одной антенны. Нет. Здесь имеется по-моему три антенны на прием. Первая - группа Артема, там все на ТП-линках, Вторая - мы с Реджойстиком, у нас уже UBQuity, третья - valya_bes. В каждой группе около 10 абонентов. Поэтому наши показания могут не совпадать.Кстати на одну антену 10 человек это много, нужно 3-4 человек максимум.
-
Цитата:
А где логика?
По другому и не делают. Есть уникумы довольно часто и вашем случае также делают через Wi-Fi(ведь при таком решении канал быстро забивается и инет не стабильный).
Ведь протянуть по улице 100 метров оптики это не так дорого. У нас по другому не делают уже знают, что по другому нельзя. Правда покрыват улицу(100-300 метров) только при наличии минимум 5-6 клиетов. Сама стоимость подключения перекрвает стоимость оптики.
-
Читаю ветку, очень интресно. Только вот с моей стороны не увидел ни одого максимально правильно решения. Только разные подверсии.
Согласен с тем что низко температурноетепло ТН нельзя мешать с высокотемпературным(в одном баке).
И в самого одна идея. У меня принцып такой: максимальная простота, надежность и КПД. Решения взамен одного сложного решеня использовать два простых.
Я предлагаю вариант с максимальным разделением контуров отопления-обогрева . И при этом уменьшить дельту для ТН тоже максимально возможно, ТН пустить только на по одному контуру в теплых полах. То есть сделать два контура отопления один ТН, а другой Гелиосистема и камин и конечно резервный Эл. котел. Они будут работать независимо и не пересекатся. И здесь возможно пару разных алгоритмов для взаимодействия, использовать например в зависимости от предпочтений заказчика(по температуре воздуха в помещениях или например в зависимости по типу поры года). Здесь сразу несколько технически вопросов всплывают можна ли использовать в теплом полу два контура максимльно комфортно, чтобы они друг другу не машали. Или сделать проще на высокотемпературный контур использовать батареи радиаторов, а вот контур ТН с меньшей температурой теплоносителя пойдет сугубо на полы.
В таком решении максимльно все упрощается автоматика и полноценно используется ТН что благотворно влияет на суму щетов за отопления.
Вот такое мое концептуальное решение. Втрой плюс системы точ то высокотемпературное тепло идет на бытовые нужды особенно летом за при использовании солнечных коллекторов, а зимой будет подогревать эл. котел.
-
Любая работа, которую не знаешь, как сделать и не владеешь нюансами является высокоинтелектуальной .
Как только "въезжаешь", становиться обыденной.
Ну как бы коментировать сдесь нечего. Тогда из ваших слов у нас нет работы не высокоинтелектуальной. Ведь у каждой есть свои нюансы, кто их знает а кто нет.
А ведь не лезу вглубь а смотрю на вещи проще. Есть работа, есть цена за ее выполнение и выбор клиента.
А то что установщики либо сделади неачественный монтаж либо неправильно подобрали оборудование, а еще что-то недоделали и спроектирован неправильно. Имеет место в каждой работе. Вы скажите где такого нет. Сейчас много самоучек и каждый хочет заработать, ведь можна все это прочитать узнать об этом заранее, а можна своей головой шишки набивать. Вы будите удивлены, но без второго варианта я не вижу в нашей стране будущего. Ведь не нужно быть сырьевым придатком, а что-то и самому делать, а здесь без шишек не обойдись. Так же это способствует конкуренции, что приводит к снижению цены, а в будущем чем пару неудачных проэктов и прийдет качество как же без этого. Главное понимать свои ошибки, а исправить всегда возможно.
Пример: Все знают историю с поездами Хюндай. А я про них очень много знаю ведь сам в этой каше варюсь. И проблемы там отнюдь не те про которые говорят в СМИ. Ведь поезда плохие? ответ нет.Почему же у них были проблемы? До конца никто не знал как они себя поведут(все думали что таких проблем быть не должно), сначала разрабатывалось, а потом как всегда идет работа с ошибками. Корейские поезда это что-то новое? Нет, они используют комплектующие мировых лидеров локомотивостроения(Чехия, Франция, Германия) и это основные узлы. Крюковский поезд как сам по себе? Имеет на 20-30% оборудование такое же как и корейский. . Один в один. Хотя есть и много нашей электроники производства Хартрон. Проблем у него было не меньше чем в Хюндаях просто, он на обкатке и никто не афиширует( сами понимаете про это производители говорить не любят).
Еще интересная новость кто знает про поезда в России Сапсан(немецкие поезде Сапсан Siemens) у них такие же были проблемы(хотя опыта эксплуатации у них не занимать ведь они обслуживают Eurostar). А начали ламатся также как Хюндаи проблемы такие же))
-
А на решту робіт який IQ потрібен?
За пайку одного стыка и проэктирование 250 наверное)))
Я не могу понять как можна понять как можна назвать установка ТН высокоинтелектуальной. Да там есть свои нюансы, но в установке нового ничего не придумывают там просто отлаженый роцес и ее уже привозносят до небес.
Но это обычная практика для не развитых рынков, когда пройдет время цены начнут и на эту работу падать.
-
1км по 12грн за 1м = 12000грн
12 чел за подключение заплатит 1500*12=18000грн
ето только кабель без работ и оборудования
и цена абонплата по 100грн в мес на 12чел = 1200
Во первых нужно считть сколоко там нужно.
вы не совсем правы 1500*12(а может больше)=18000 грн.
не 100 грн.а 150 уже в месяц 1800 грн.
и так далее
Я не говорю что взять собратся и прямо начать деньги собирать. Я имел ввиду что здесь есть варианты, тем более никто не запрещает взять калькулятор и посчитать.
Все так начинают и бывает риск, но сейчас век информации все можна узнать как правильно все сделать. А если самии большую половины работы сделать то это намного будет экономичнее.
Добавлено через 1 минуту
Которая обслуживает дома в округе. Тут не в "последней миле" дело.Вы уверены? Тогда зачем вам антены меняли?
Хочу систему на дачу
в Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Опубліковано:
Вы потролить или как?