tollyn

а есть девайсы, которые переключают 1ю линию на 2ю если скажем напряжение 2й линии стало выше, как они называются?

Немного не понял вопрос?

 

Добавлено через 35 минут

Бюджет панели вырисовывается как солн эл 53$? проводочки 17$, стекло 4$,рамка 10$,герметик 5$ итого 90$ почти в 3 раза дешевле чтоб купить целую как раз от этого продавца когдато в начале солнечной болезни купил набор в 80 элементов,пришло вот такое

ну в общем удачи в начинаниях и фотки сборки в студию

Есть два способа изготовления батареи

1. Заливают что вроде эпоксидки герметика и так далее.

2. С использование EVA-пленки

Мне больше нравится второй способ он более технолочиный и сложный. Но как для меня более качественым и быстрым, когда все готово.

В обоих случаях нужна рамка алюминиева и стекло каленое

да я вот не разобрался с тем куда ток течёт и при каких условиях если аккум и ионистор подключить параллельно

есть подозрение, что такая связка гробит аккум еще быстрее

 

а есть девайсы, которые переключают 1ю линию на 2ю если скажем напряжение 2й линии стало выше, как они называются?

Ток протекает с аккумулятора и ионистора одновременно. И при резком увеличении нагрузки, все пики ионистор берет на себя за счет меньшего внутреннего сопротивления. А когда нагрузка ушла снова заряжается от аккумулятора и напряжение выравнивается на обоих девайсах.

Он сглаживает все нагрузочные пики с аккумулятора при этом в аккумулятор работает в стабильном режиме меньше разряжаясь и увеличивается КПД не говоря, что при этом увеличивается количество заряда который может отдать аккум, естественно он меньше разряжается при прочих равных не учитывая емкость самих ионисторов. И все это автоматом влияет на ресурс аккумулятора.

да мне вот мысл покоя не даёт, что СБ не всю свою мощь сразу отдают аккуму, потому как аккум это тормоз, который всё сразу не поглотит

отсюда и возникала мысль, куда-то поглощать а потом отдавать

Не думаю, аккумулятор заряжается за 4-6 часов для светого дня вполне достаточно. Просто чем больше ток заряда тем быстрее гробится аккумулятор. Ионистор подключается после контролера вместе с аккумулятором.

 

Выбор сделал потому:

- используется магическое количество 36 панелей (36*0.5В=18В необходимое напряжение для зарядки аккума), значит оставшиеся 4 должны быть битыми или про запас

- панели 6*6 более дешевые по отношения цена/ватт, но 3*6 более узкие, а значит чуть крепче

- панели 3*6 требуется в 2 раза больше чем 6*6 а значит больше "свободы" как их собрать и под какое напряжение и силу тока в итоге выйти

- маленькая коробочка должна в итоге прийти менее битой

Разницы особой нет, все зависит от упаковки. Если упаковать правильно(в два ящика, а между ящиками специальные пенопластовые "камешки") то дойдет товар нормально. И кстати обычно элементы заказывают с типом "B" , а не "А". Так дешевле, а разница минимальна.

Я имею возможность несколько лет наблюдать небольшой парк коммерческих автомобилей. Поначалу ставилось всё подряд. Затем остались Мутла и Бош. Последнее время покупается преимущественно Мутла. У Бошей, при том, что они чуть дороже, немного выше выход из троя одного аккумулятора при 24В системе.

Коммерческий транспорт считается строго через калькулятор. Наклейки или иные предпочтения, не подкрепленные эффективностью, в расчет не принимаются.

А вы знаете, что время жизни аккумулятора зависит на 70% процентов от автомобиля нежели от качества аккумулятора. Так что пример не показателен. Почему так уже много раз сказано. Наверное состояние всех автомобилей одинаково?

А я знаю другой пример более жизненный в одних автолюбителей аккумулятор сначала служит долго, а потом когда меняют другой то следующий уже не так долго проживает и так далее. Такое мне доводилось слышать очень часто. И все говорят какой плохой аккумулятор вот предыдущий был получше - знакомо.

 

Добавлено через 1 час 4 минуты

нашел данный девайс на ебее - www.ebay.com/itm/6x-Maxwell-2...item25696ed386

стоит 250 баксов, как хороший аккум, если взять эту формулу: I=C*(dU/dt)

dt=C*dU/I

допустим попробуем разрядить такую систему с 15В до 12В, инструментом в 500Вт, что примерно 500/220=2,27А или 500/12=41,6А для 12В

сколько такая штука продержится по времени пока инвертор сможет преобразовывать с 15В до 12В

dt=15600F*3В/41,6А=1125c=18.75 минут и это без подзарядки

Такая сборка будет иметь максимум 15 в и 2600 F

Количество фарад такой сборки ровно 2600 F = 36400 кулон и это с максимальный заряд при 15 в

А 36400 кулон равно 10,11 А*ч не много

И надо учитывать что при разряде с 15 в до 0 в.

Например при разряде с 15 в до 12 в емкость такой сборки 1,805 А*ч

 

Достаточно ли крутой буфер получается?

Ведь любую секунду передышки он тут же поглощает на 100% это не аккум, который нужно 10 часов заряжать

Нужно подключить паралельно, тогда он быстро отдает и поглощает. Но при этом ионистор используется минимально(не полностью использует свой заряд) подойдет разве, что при больших пусковых токах какого нибудь двигателя. И плюс его в хорошем КПД заряда и разряда, здесь не поспоришь.

Просто себе для интереса считал, ночной тариф для меня в в 1,5 раза выгоднее теплового насоса. Сума всех затрат это общая сума включая работу и стоимость теплового насоса.

С тёплыми стенами температура теплоносителя ниже,чем только с полами.А мне это важно,так-как буду ставить тепловой насос. К тому-же можно кондиционировать летом. Достигается равномерная во всём доме температура, без сквозяков.

Я согласен температура теплоносителя ниже опять таки из-за площади. Конечно для Тепловой насос лучше со стенами. Только не уверен, что выгоднее ставить тепловой насос взамен ночному тарифу.

Как на меня я бы подумал о бойлере с ТТ котлом. Вдруг что, это надежнее.

 

Добавлено через 3 минуты

Полагаю, что очень комфортно, когда еще и стенки активно излучают (поглощают).

Мне комфортно когда ноги в тепле, а в голове прохладно. И уж не я придумал, даже некоторые в рекламах такое показывают. Там или равномерная температура по высоте или не такая уж большая разница.

А нафиг диоды? Солнечная батарея, это фактически большой фотодиод.

В случаи затенения одного модуля, или части элементов в модуле, в солнечной батарее при последовательном соединении появляется "эффект горячего пятна" - затененный модуль (или элемент) начинает рассеивать всю производимую освещенными модулями (или элементами) мощность, стремительно нагревается и выходит из строя. Для устранения этого эффекта параллельно с каждым модулем (или его частью) устанавливают шунтирующий диод. Диод нужен при последовательном соединении более двух модулей. К каждой линейке (последовательно соединенных модулей) также подключается блокирующий диод для выравнивания напряжений линеек. Все эти диоды как правило размещаются в соединительной коробке самого модуля.

Я долго выбирал и сравнивал. Мне Мутла нравится больше всех

Чем именно она нравится? Чем на ваш взгляд она лучше? Наклейками?

Мне кажется теплые стены лишние при наличии теплых полов.

Непатриотично ставлю на турков

Турки всегда были по качеству середнячки. Ничего хорошего и ничего плохого. Но по цене качеству заметно уступали. Я бы себе не покупал.

 

В чёрти каких годах в свинец добавляли чуть-чуть сурьмы. С целью сэкономить на процессе пластической деформации решёток.

В настоящее время, цель существенно изменилась, и свинец напропалую бодяжится кальцием.

Сейчас у каждого нормально производителя есть несколько линеек.

С какими хочешь добавками.

Не спугните, такая потешная ветка получилась, читать одно удовольствие )))

Твой флуд никому не интересен.

Я предложил панели 70Вт по 100$ контролер заряда 20-25$ аккомулятор новый 100А за 880гр,гелевый 96А за 1100гр,

Панели 70 вт мало лучше поболее. А аккум 96 Ач или 100 ач все ровно что нету. Нужно раза в два минимум!!

бросте, вы сами признались что для бетономешалки нужно 7-8 СБ, а значит вариант за 500баксов это так - фонарик/мобилку зарядить, не бюджетненько

Бетономешалка не такая уж и мощная максимум 400 вт. Не там проблему видите. Проблема в инверторе для 220 В он уж никак не бюджетный тем более под синус.

 

блин, всё правильно я делал, непонятно чего я отвлёкся

 

идея бы с использованием промежуточного моментального буфера, а значит расход нужно считать на 1 минуту максимум - нужен девайс который способен моментального поглощать большие токи и так же моментально их отдавать

 

Правильно считаете ионисторы, так и применяются реже как мини-батарейки. Часто используют вместе с аккумуляторами они не плохо продливают жизнь аккумулятору. Являясь буфером, а не в прямом смысле источником энергии.

Взамен аккумулятора их использовать возможно, но они очень дороги и довольно габаритные(на единицу запасенной энергии).

 

А в Ё-мобиле ионисторы это промежуточной буфер, а не накопитель. При этом генератор работает на постоянных оборотах. Правда запуск двигателя на ионисторах не,а не с аккумулятора(и периодический авто-запуск для подзарядки ионисторов).

А что мешает все это на один контроллер 3 разноориенитрованные панели подключить? Тоже будет чувствовать неплохо

А зачем, снизить КПД общей выработки. Так вы добьетесь выработки равномерного тока в течении дня и не более. Ночью то солнца не будет.

Как ранее подмечали дорогую систему городить не нужно.

Влезть в 1000$ легко.

Аккумулятора 200 Ач с жидким электролитом не "сгущенным"(ка многие говорят гелевый. Аккумуляторы с сгущенным электролитом хуже себя ведут при минусовой температуре чем аккумуляторы с жидким электролитом. У каждого свои недостатки.

Покупать импортный не советую потому как по цене качеству очень уступает нашим(не российским).

Емкость аккумулятора определяют из расчета максимальный разряд 50% летом и 25%!!! зимой. И это максимальный процент. А вообще чем меньше будет разряжаться тем меньше за ним нужно смотреть и он дольше прослужит.

 

Про СБ многие уже говорили,здесь тоже ничего сложного главное знать потребление системы.

 

Контролер заряда тоже думаю стоит брать китайский, дабы не удоражать систему.

 

Инвертор если нужно. Тут стоит посмотреть внимательно. На нем будут не маленькие потери без учета потребителей.

 

Итого:

аккумулятор(примерный) 12 в 200 ач до 2000 грн.

СБ панель(зимний угол наклона) 1 шт 185 вт до 2800 грн

Контролер до 400 грн.

Инвертор от 600 до ...

Вывод: от 5800 грн. и выше

Как еще экономить. Использовать более дешевые СБ и максимально избавляться от 220 в

Только в отдельном, вентилируемом, без выключателей внутри, и без присутствия людей. Там кислота обычная, и испарение присутствует, водородец выделяется...

Покажи мне хоть одну свинцовую батарею в которой нет кислоты и не виделяется водород.

Это данные конкретные немцы так делают. Для остальных немцев таких требований нет.

Не могу сказать все так делают или не все. Потому как нормативов я ихних не знаю. Но конкретно для бригады что устанавливала оборудование это так. Даже глубина забивки(закопки штырей их не волновала). Но оборудование ответственное напрямую влияет на "безопасность движения".

Недавно разговаривал с немцами(занимаются установкой и наладкой оборудование). Они меня спрашивают на какой глубине грунтовые воды? Я конечно ответить не смог))) И спросил зачем знать глубину залегания вод. Оказывается у них штыри заземление забиваю на глубину грунтовых вод и никак не мельче. Даже не скажу у нас также или нет, хотя у меня такой вопрос точно бы не спрашивали)))

12В свинцовых аккумуляторов (СА) не бывает. Традиционные 12 вольт получается последовательным соединением шести СА таким образом, чтобы после выхода из строя всего одного СА, замене подлежала вся аккумуляторная батарея.

Не нужно умничать, ты понял что я написал. И в любом случае даже при выходе одного аккумулятора нужно менять все. Ибо разная степень износа. Но это конечно в идеале. И происходит редко. А если и вышла из строя одна банка то в случае когда батарея свое отжила ее тем более нужно менять.

 

В случае с OPzV производитель допустил трагическую ошибку и стоимость правильного владения последовательной сборкой будет на порядок меньше.

Производитель ошибку не допускал. Потому как 90% продукции идет на ЖД, а там все сборки идут именно такими. Тем более напряжения там отличается, например стандарт 50в или 110в и т.д. И для удобства и ремонопригодности там батареи изначально разделены по отдельным аккумуляторами которые соединены перемычками.

tollyn, меня вовсе не интересует, что кто-то что-то написал(а) на каком-то сайте. Меня интересует: "Можно ли их ставить, и как (сколько) они отработают?"

Ставить можна любые 12В свинцовые аккумуляторы. А сколько проработает это вопрос риторический. График рисовал не я, моя работа только в том что я скопирал из сайта "производителя" аккумуляторов.

Кстати похожие акки поставили на хюндайчик(электропоезд) только емкостю 370 Ач, а были Ni-Cd 200 Ач, пока проверяют как себя поведут. Ездят уже месяца четыре.

Зайди на сайт и посмотри.

существует ли - все существует, на ебае навалом, на укр сайтах есть артикула но нет наличия, раньше возили, сейчас не заказывали поскольку малый спрос

Отвечено ранее там обычная RGB лента c драйвером которые запитываеться от сети 220в. Как и предпологали ранее. Там лента не на 220 В!!!

 

Сейчас таких решений море покупаешь лента и к ней уже драйвер подбирается по питанию. Просто там уже идет комплект вот и вся разница. Кстати вы хоть понимаете какая вам нужна длина и на какую длину рассчитан тот блок питания если лента потребляет около 14 вт/м при 60 светодиодах на метр?

 

Зачем - потому что длина большая и в варианте с 12 в вставлять в потолок 5 трансформаторов нет места

Я тоже не понимаю зачем? Даже если и есть, она будет только дублировать функции той что на 12 в + уже в комплекте с драйвером. Разницы я в принципе не вижу если покупать ленту и драйвер.

Большое спасибо. Буду ставить на тены в ТА, как дополнения к основному источнику тепла.

А почему не рассматриваете гелеосистемы?

Спасибо.

Ещё вопрос. Планирую за 3 года довести мощность панелей путём добавления до 10квт. Сейчас есть 4 по 250вт. Какой контролер в таком случае надо брать?

На этот вопрос утвердительно ответить немогу, нужно очень близко заниматся ими. Самые востребованые и популярные у нас марки контролеров EPSolar, Steca, MorningStar, Xantrex. Кроме того они отличаются по типу. В каждом конкретном случае нужно смотреть индивудуально. Например с учетом в будущем роста количества панелей нужно брать контролеры с функцией MPPT. Для себя информацию об контролерах можна посмотреть на сайте www.solarhome.ru/ru/control/index.htm

А просто тупо подключить напрямую к тэну?

Есть возможность купить несколько панелей дёшево на пробу. Просто дом не построен ещё и реальное количество панелей и соответственное их насыщение электроникой пока не ясно.

Такое подключение возможно, но не целесобразно. Теряетсся часть КПД ФЭП. Для вашей схемы достаточно добавить контролер, тогда уже можна подключить к нагревательному тэну.