tollyn

Немного не понял вопрос? Добавлено через 35 минут Есть два способа изготовления батареи 1. Заливают что вроде эпоксидки герметика и так далее. 2. С использование EVA-пленки Мне больше нравится второй способ он более технолочиный и сложный. Но как для меня более качественым и быстрым, когда все готово. В обоих случаях нужна рамка алюминиева и стекло каленое

Ток протекает с аккумулятора и ионистора одновременно. И при резком увеличении нагрузки, все пики ионистор берет на себя за счет меньшего внутреннего сопротивления. А когда нагрузка ушла снова заряжается от аккумулятора и напряжение выравнивается на обоих девайсах. Он сглаживает все нагрузочные пики с аккумулятора при этом в аккумулятор работает в стабильном режиме меньше разряжаясь и увеличивается КПД не говоря, что при этом увеличивается количество заряда который может отдать аккум, естественно он меньше разряжается при прочих равных не учитывая емкость самих ионисторов. И все это автоматом влияет на ресурс аккумулятора.

Не думаю, аккумулятор заряжается за 4-6 часов для светого дня вполне достаточно. Просто чем больше ток заряда тем быстрее гробится аккумулятор. Ионистор подключается после контролера вместе с аккумулятором. Разницы особой нет, все зависит от упаковки. Если упаковать правильно(в два ящика, а между ящиками специальные пенопластовые "камешки") то дойдет товар нормально. И кстати обычно элементы заказывают с типом "B" , а не "А". Так дешевле, а разница минимальна.

А вы знаете, что время жизни аккумулятора зависит на 70% процентов от автомобиля нежели от качества аккумулятора. Так что пример не показателен. Почему так уже много раз сказано. Наверное состояние всех автомобилей одинаково? А я знаю другой пример более жизненный в одних автолюбителей аккумулятор сначала служит долго, а потом когда меняют другой то следующий уже не так долго проживает и так далее. Такое мне доводилось слышать очень часто. И все говорят какой плохой аккумулятор вот предыдущий был получше - знакомо. Добавлено через 1 час 4 минуты Такая сборка будет иметь максимум 15 в и 2600 F Количество фарад такой сборки ровно 2600 F = 36400 кулон и это с максимальный заряд при 15 в А 36400 кулон равно 10,11 А*ч не много И надо учитывать что при разряде с 15 в до 0 в. Например при разряде с 15 в до 12 в емкость такой сборки 1,805 А*ч Нужно подключить паралельно, тогда он быстро отдает и поглощает. Но при этом ионистор используется минимально(не полностью использует свой заряд) подойдет разве, что при больших пусковых токах какого нибудь двигателя. И плюс его в хорошем КПД заряда и разряда, здесь не поспоришь.

Просто себе для интереса считал, ночной тариф для меня в в 1,5 раза выгоднее теплового насоса. Сума всех затрат это общая сума включая работу и стоимость теплового насоса.

Я согласен температура теплоносителя ниже опять таки из-за площади. Конечно для Тепловой насос лучше со стенами. Только не уверен, что выгоднее ставить тепловой насос взамен ночному тарифу. Как на меня я бы подумал о бойлере с ТТ котлом. Вдруг что, это надежнее. Добавлено через 3 минуты Мне комфортно когда ноги в тепле, а в голове прохладно. И уж не я придумал, даже некоторые в рекламах такое показывают. Там или равномерная температура по высоте или не такая уж большая разница.

В случаи затенения одного модуля, или части элементов в модуле, в солнечной батарее при последовательном соединении появляется "эффект горячего пятна" - затененный модуль (или элемент) начинает рассеивать всю производимую освещенными модулями (или элементами) мощность, стремительно нагревается и выходит из строя. Для устранения этого эффекта параллельно с каждым модулем (или его частью) устанавливают шунтирующий диод. Диод нужен при последовательном соединении более двух модулей. К каждой линейке (последовательно соединенных модулей) также подключается блокирующий диод для выравнивания напряжений линеек. Все эти диоды как правило размещаются в соединительной коробке самого модуля.

Чем именно она нравится? Чем на ваш взгляд она лучше? Наклейками?

Мне кажется теплые стены лишние при наличии теплых полов.

Турки всегда были по качеству середнячки. Ничего хорошего и ничего плохого. Но по цене качеству заметно уступали. Я бы себе не покупал. Сейчас у каждого нормально производителя есть несколько линеек. С какими хочешь добавками.

Твой флуд никому не интересен.

Панели 70 вт мало лучше поболее. А аккум 96 Ач или 100 ач все ровно что нету. Нужно раза в два минимум!! Бетономешалка не такая уж и мощная максимум 400 вт. Не там проблему видите. Проблема в инверторе для 220 В он уж никак не бюджетный тем более под синус. Правильно считаете ионисторы, так и применяются реже как мини-батарейки. Часто используют вместе с аккумуляторами они не плохо продливают жизнь аккумулятору. Являясь буфером, а не в прямом смысле источником энергии. Взамен аккумулятора их использовать возможно, но они очень дороги и довольно габаритные(на единицу запасенной энергии). А в Ё-мобиле ионисторы это промежуточной буфер, а не накопитель. При этом генератор работает на постоянных оборотах. Правда запуск двигателя на ионисторах не,а не с аккумулятора(и периодический авто-запуск для подзарядки ионисторов).

А зачем, снизить КПД общей выработки. Так вы добьетесь выработки равномерного тока в течении дня и не более. Ночью то солнца не будет.

Как ранее подмечали дорогую систему городить не нужно. Влезть в 1000$ легко. Аккумулятора 200 Ач с жидким электролитом не "сгущенным"(ка многие говорят гелевый. Аккумуляторы с сгущенным электролитом хуже себя ведут при минусовой температуре чем аккумуляторы с жидким электролитом. У каждого свои недостатки. Покупать импортный не советую потому как по цене качеству очень уступает нашим(не российским). Емкость аккумулятора определяют из расчета максимальный разряд 50% летом и 25%!!! зимой. И это максимальный процент. А вообще чем меньше будет разряжаться тем меньше за ним нужно смотреть и он дольше прослужит. Про СБ многие уже говорили,здесь тоже ничего сложного главное знать потребление системы. Контролер заряда тоже думаю стоит брать китайский, дабы не удоражать систему. Инвертор если нужно. Тут стоит посмотреть внимательно. На нем будут не маленькие потери без учета потребителей. Итого: аккумулятор(примерный) 12 в 200 ач до 2000 грн. СБ панель(зимний угол наклона) 1 шт 185 вт до 2800 грн Контролер до 400 грн. Инвертор от 600 до ... Вывод: от 5800 грн. и выше Как еще экономить. Использовать более дешевые СБ и максимально избавляться от 220 в

Покажи мне хоть одну свинцовую батарею в которой нет кислоты и не виделяется водород.

Не могу сказать все так делают или не все. Потому как нормативов я ихних не знаю. Но конкретно для бригады что устанавливала оборудование это так. Даже глубина забивки(закопки штырей их не волновала). Но оборудование ответственное напрямую влияет на "безопасность движения".

Недавно разговаривал с немцами(занимаются установкой и наладкой оборудование). Они меня спрашивают на какой глубине грунтовые воды? Я конечно ответить не смог))) И спросил зачем знать глубину залегания вод. Оказывается у них штыри заземление забиваю на глубину грунтовых вод и никак не мельче. Даже не скажу у нас также или нет, хотя у меня такой вопрос точно бы не спрашивали)))

Не нужно умничать, ты понял что я написал. И в любом случае даже при выходе одного аккумулятора нужно менять все. Ибо разная степень износа. Но это конечно в идеале. И происходит редко. А если и вышла из строя одна банка то в случае когда батарея свое отжила ее тем более нужно менять. Производитель ошибку не допускал. Потому как 90% продукции идет на ЖД, а там все сборки идут именно такими. Тем более напряжения там отличается, например стандарт 50в или 110в и т.д. И для удобства и ремонопригодности там батареи изначально разделены по отдельным аккумуляторами которые соединены перемычками.

Ставить можна любые 12В свинцовые аккумуляторы. А сколько проработает это вопрос риторический. График рисовал не я, моя работа только в том что я скопирал из сайта "производителя" аккумуляторов. Кстати похожие акки поставили на хюндайчик(электропоезд) только емкостю 370 Ач, а были Ni-Cd 200 Ач, пока проверяют как себя поведут. Ездят уже месяца четыре.

Зайди на сайт и посмотри.

Отвечено ранее там обычная RGB лента c драйвером которые запитываеться от сети 220в. Как и предпологали ранее. Там лента не на 220 В!!! Сейчас таких решений море покупаешь лента и к ней уже драйвер подбирается по питанию. Просто там уже идет комплект вот и вся разница. Кстати вы хоть понимаете какая вам нужна длина и на какую длину рассчитан тот блок питания если лента потребляет около 14 вт/м при 60 светодиодах на метр?

Я тоже не понимаю зачем? Даже если и есть, она будет только дублировать функции той что на 12 в + уже в комплекте с драйвером. Разницы я в принципе не вижу если покупать ленту и драйвер.

А почему не рассматриваете гелеосистемы?

На этот вопрос утвердительно ответить немогу, нужно очень близко заниматся ими. Самые востребованые и популярные у нас марки контролеров EPSolar, Steca, MorningStar, Xantrex. Кроме того они отличаются по типу. В каждом конкретном случае нужно смотреть индивудуально. Например с учетом в будущем роста количества панелей нужно брать контролеры с функцией MPPT. Для себя информацию об контролерах можна посмотреть на сайте www.solarhome.ru/ru/control/index.htm

Такое подключение возможно, но не целесобразно. Теряетсся часть КПД ФЭП. Для вашей схемы достаточно добавить контролер, тогда уже можна подключить к нагревательному тэну.