![](https://www.stroimdom.com.ua/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
tollyn
-
Публікації
2 016 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем tollyn
-
-
еще раз - К2, паробарьер и пирог с евробарьером полностью исключают попадание влаги в пирог перекрытия
Если влага есть значит не исключает. Это же не подводная лотка и герметичности нет.
Добавлено через 4 минуты
что бы влага "текла по рукам" должен быть мощный источник этой влагиИсточник влаги это разница температур благоприятная для возникновение точки россы.
-
откуда там влажный воздух? )) - все запаяно к2 и для выхода влаги лежит мембрана
Пароизоляция и гидроизоляция влагу не выводит.
Влажность воздуха при стройке повышенная и думаю не менее 60% . Относительная влажность.
Например, относительная влажность равна 70%. Это значит, что воздух содержит 70% того количества пара, которое он может вместить при данной температуреНапример, при температуре 21°С один килограмм сухого воздуха может содержать до 15,8 г влаги. Если 1 кг сухого воздуха содержит 15,8 г воды, то говорят, что относительная влажность воздуха составляет 100 %. Если то же самое количество воздуха содержит 7,9 г воды при той же температуре, то, по сравнению с максимально возможны количеством влаги, отношение составит: 7,9/15,8=0,50 (50 %). Следовательно, относительная влажность такого воздуха будет 50 %. -
Откуда конденсат если ни то ни другое влагу и пар не пропускают?????????
С воздуха, с щелей особенно снизу где влажность повышенная.
А откуда роса утром появляется на траве. Или между окнами, конденсат появляется при разнице температуры в "точке росы".
Вы думаете почему крепят утеплитель снаружи и не ставлят внутри стен. Или почему толщина в стенах пенопласта в нашем климате должна быть не менее 10 см. Это все причины чтобы избегать появление конденсата.
-
Я ничего не понимаю.
Пирог пароизоляци и гидробарьер. Ни то ни другое не пропускает влагу и пар. Вот и скапливается конденсат, но не выводится. Такой же эффект как у плохих часов. Когда появляются капельки на стекле.
-
Как-то непонятно - убрать или он все таки нужен? Вы сами себе противоречите.
Перевожу. Убрать означает разобрать и выкинуть. Это все ровно что в внутренние стены в доме добавлять пленку что приведет к скоплению влаги, а может и грибок появится. Стены и перекрытие должно "дышать".
В чем противоречие, если через паробаръер влага не проходит.
Основное назначение паробарьера, это уберечь утеплитель и стропильную часть и утеплитель от влаги из дома. А дальше влага должна уходить через вентиляцию и проветривать нужно если пока не готова вентиляция.
(ссылка на изображение устарела)
-
Уважаемые форумчане, 2 мес. назад сделали междуэтажное перекрытие по деревянным балкам. Пирог сверху вниз: доски чернового пола- евробарьер -утеплитель Технониколь 50+50 мм -паробарьер.
В половине дома, там, где балки зашиты - все нормально, в другой половине - балки выпущены в интерьер, по всему пространству сначала были видимы снизу капли влаги, а теперь стоят маленькие лужицы - снизу видны. Электрики сделали отверстие в паробарьере - по рукам течет вода со следами антисептика (доски чернового пола пропитывали в ноябре)
"Ручки" в обеих частях дома - были одни и те же (строители),степень проклейки паробарьера - везде одинаковая. Какие еще могут быть причины - не можем понять. Очень нужен ваш совет - причина? и как исправить? спасибо заранее.
А что здесь думать. Когда много всего есть, это не есть хорошо. Нужно использовать материалы которые нужны, а не лишнее добалять с мыслю"лишим не будет". Да еще перепутали гидробаръер с паробаръером.
Вы не знаете, но это распространенная ситуация в одних проявляется не только в потолке, но и в стенах .
Причина.
1. Отсутствие вентиляции.
2. Герметизация перекрытия, а именно применение паробарьера.
Вам повезло что дом сушится после стройки около полгода и в помещении много влаги. Было бы меньше влаги или зашиты перекрытия. И влага скапливалась невидимо. и нивелировала все свойства утеплителя. И еще дерево подгнивало.
Решение
Убрать паробаръер. И влага не будет накапливаться и постепенно дом и перекрытие обсохнет.
Основное назначение паробарьера, это уберечь утеплитель и стропильную часть от влаги.
Паробарьер не дает влаге проникнуть в дальнейшее подкровельное пространство и тем самым предохраняет кровельную конструкцию от разрушительного воздействия. -
Конечно дорого но 800 квт*ч в месяц нужно постараться чтобы накрутить. Не у всех получается.
-
- то есть, у вас будет две фазы L1, две фазы L2и один ноль N. А где третья фаза L3? А где заземление PE? Даже в школе знают, что РЕ - желто/зеленый.
Я думаю не так
Красные L1 и L2. Синий N. Черные PE под каждого потребителя.
-
Меня интересует эта система. Кроме батарей и ивертора еще что-то надо? И сколько это оборудование (проверенное) будет стоить, для 1 и 2 кВт?
нужно не много. Но суть в том что вы мигами спрашиваете ответы.
Что еще нужно
1. Контролер заряда батарей. Цены от и до.
2. Кабеля, автоматы, разъединители, стелаж под аккумуляторы и так далее. .
3. Крепление для батарей солнечных.
4. Потратить несколько дней своего времени, собрать информацию и установить самому и будет вам 50% на установку.
Главное не экономьте на количестве аккумуляторов.
-
холодильные компрессоры на 12-24 вольта орентированы на применение в автомобилях и автобусах
12-24v это питание привода компрессора. Какая разница где использовать в автобусе или дома. Если потребительские характеристики почти одинаковые.
потребление намного меньше чем у модулей пельтеУпоминание о элементах пельте здесь не корректно. Они имеют паршивый КПД.
Для автономного дома нужно смотреть в сторону амиачного холодильникаУ нас выпускались бытовые холодильники амиачные от розетки КРИСТАЛЛ-9М.
Изготавливали в Василькове и расход электричества был два раза больше компрессорных. Зато почти бесшумные.
-
1. минимизировать количество бытовых приборов до разумного минимума: холодильник энергосберегающий, телевизор, маломощные лампы, маломощный водяной насос (с резервуаром для воды), тепловой коллектор, утюг угольный.
2. для осенне-зимнего периода использовать небольшой "ветрячок";
3. расчитать и запрограмировать веерное подключение приборов для более рационального потребления э/э в периоды наибольшей солнечной активности;
4 вложится в смету 5 тыс долларов ( с учетом АКБ и инверторов).
Это все хорошо. Но не затронута не менее важная проблема КПД.
КПД более менее может быть, только с правильными аккумуляторами и использование постоянного тока в бытовых приборах.
Иначе половина выработанной энергии будет улетать в трубу. А это уменьшение автономности в разы.
-
По реле тока - не все так просто как на первый взгляд, мощность то маленькая и реактивная, и например определять перегоревшую лампочку в фонаре если она накаливания или галогенка - немалая проблема в реальности, просто сталкивался.
Есть и реактивная составляющая, ну и что, в чем проблема? В любом случае будет присутствовать и активная и реактивная мощность если грубо то реактивная мощность составляет чуть больше 1/3 от полной мощности.
а что с ним может случится? если палка в крыльчатку попадёт, дак ток будет потреблятся а потока не будет. И если краны похакрывать, то тоже будет индикацыя, а цыркуляции не будет. Короче - мертворождённая идея.А если датчик потока станет покроется налетом и начнет заедать.
-
Не нужно ничего выдумовать, все придумано до нас. Проще всего поставить реле тока. Схемка элементарная. Например механику, а на контакты вешайте любую сигнализацию. Один из примеров www.elkoep.ua/produkcija/modulnye-ehlektronnye-ustroistva/rele-kontrolja-toka/1-faznye-ac/rele-kontrolja-toka-pri-32-3832/
-
раз в году можна и вынуть духовку, пауков поганять, пыль повытирать, контакты по протягивать, тем более что в плите они точно на клемнике с болтиками.
Человек думае что ваго надежнее болтовых клем. Сам себе хохяин.
-
Вопрос у меня в другой плоскости как счетчик будет считать электроэнергию это в течении каждого полупериода есть как потребление так и генерация. Для правильного учета реактивной и комплексных нагрузок он по идее усреднять за период должен? или я не прав?
А зачем знать, как происходит учет реактивной энергии да и зачем вам реактив вы же не юридическое лицо. Вам мало активной. Если нужно, знать поставьте счетчик.
Добавлено через 9 минут
Моя нагрузка далека от активной, т.е. график потребляемого тока не повторяет график напряжения.Я думаю вы не знаете какая у Вас нагрузка. Вы что векторную диаграмму смотрели? Или измеряли реактивную мощность, а может у вас вообще генерация.
-
У меня электрики решили перестраховаться и запустили светодиодную подсветку через пускатель.
А модернизировать блок питания через термистор или использовать нормальные блоки питания не. А уже потом как страховку применять пускатели.
-
Вообще они себя как то странно ведут: при включении заряда 20 А напряжение тоже поднимается за несколько минут до 25 В
Это означает что они потеряли много своей емкости и естественно цикличности. Почему - написано выше.
Добавлено через 45 секунд
Сегодня даже перепрограмировал инвертор, но ничего конечно не изменилось.Наверное надо их рассоединять и тестировать каждую отдельно.
И это правильно.
Добавлено через 4 минуты
Кофигурация системы у меня очень простая-это 4 шт Панелей Progeny Solar 250S, контроллер Xantrex XW MPTT 60-150, инвертор Xantrex SW 3030, и 4 шт акумуляторы Leoch 12-200Изначально у вас был изъян в конфигурации. 4 аккумулятора это мало.
-
1
-
-
Как сказали ранее недозаряд.
И плюс к тому еще глубокий разряд(который очень сильно убивает аккумы). Вероятно подобрана неправильна емкость и аккумуляторы сильно просаживаются. И даже не знаю в какой температуре эксплуатировались. Если в холодном помещении это могло усугубить ситуацию.
-
А вот в многоэтажках, в которых живет подавляющее большинство населения, с их центральным отоплением, ни у кого нет стимула к какой-либо экономии. И повышение тарифов хоть в сто раз ничего тут не изменит, если не менять саму систему. Дело не столько в коррупции, сколько именно в отсутствии стимулов.
А повышение тарифов это не стимул. Как на меня очень даже ничего. Сразу появится интерес что-то менять.
-
И как решить проблему.
А что, вконец убитую сеть теплотрасс менять не надо? Пусть и дальше атмосферу греет, лопается, заливает кипятком улицы и т.д.?Тут еще большой вопрос, что обойдется дешевле - увеличить пропускные способности газовых магистралей, которые и гораздо более долговечны, да и, подозреваю, дешевле. Или хоть как-то привести в порядок теплотрассы
Если.
Ага, это Вы миллионам людей, которые в хрущобах живут, про дрова и уголь расскажите. Моей маме расскажите с ее 1200 грн пенсии. Которой сейчас, еще до повыщения тарифов, квартирка в хрущобе в 500 грн в месяц обходится.Вы сначала попробуйте на 500-700 грн в месяц прожить, а потом будете рассказывать про "все хорошо"
И как решить проблему.
-
Ну да, тупо повысить тарифы конечно легче.
А что, вконец убитую сеть теплотрасс менять не надо? Пусть и дальше атмосферу греет, лопается, заливает кипятком улицы и т.д.?
Ну так ведь вы не желаете платить реальной стоимости за поставленное тепло и при этом желаете чтобы инфраструктура была в хорошем состоянии? Где логика?
Про коррупцию мы знаем, но и знаем, что все хотели выглядеть хорошими перед выборами при этом опуская цену ниже плинтуса.
Так что рыбку съесть и на **** сесть не получится.
-
Бывают датчики утечки метана (СН4) и нескольких газов одновременно (метан, пропан, нефтегазы ..)
Какой бы вы выбрали при условии одинаковой стоимости?
Тот который разрешает газ-контора и не Китай. Иначе придется покупать во второй раз.
-
Что делать людям в селах, где стоят старинные котлы без всякой автоматики, деревянные окна и стены мазанки?
Хороший вопрос.
Да в селе построено много построено домов в один кирпич без утеплителя вообще. И при 100 кв.м расход газа в среднем около 700-1000 кубов в месяц.
Но такие дома строили раньше.
Но вариантов в селе будет больше, там можна "грубками" топить как раньше, или начать утеплять дом. Да в принципе в селе такой проблемы нет. Здесь изначально дома небольшие, но холодные. Так что все более менее решаемо. Конечно пенсионеры как жили на субсидиях так и будут жить. Остальным придется сделать то, что нужно было сделать давным-давно.
Добавлено через 4 минуты
деревянные окна и стены мазанки?Как раз мазанки сами по себе теплые, потому как деревяные. И мазаные глиной с соломой. Но таких почти нигде нет.
А хорошие деревяные окна получше пластиковых. Но они стоят дороже.
А про обычные ну видать вы также не в курсе сейчас также переходят на пластик. Да и окна можна заклеить как раньше. Зато в доме нет сырости и плесени.
-
Как ведёт себя "старший брат" в смутное время уже более чем очевидно. Любая посылка из Китая в Украину будет тут же выпотрошена и разграблена на территории России.
Ну если вы в Крым отсылаете. Я получаю посылки авиа. До морской доставки еще не дожил. Да и для морской доставки через крым мало проходило грузов.
Добавлено через 1 минуту
Но это сущая мелочь по сравнению с тем, что необходимо изолировать ячейки от атмосферного кислорода, а в условиях кустарного производства это практически невозможно.Я бы так не говорил. Есть разные технологии.
Конденсат в перекрытии, очень нужен совет!!
в Стіни, перекриття, фасади
Опубліковано:
Это говорить о вашей не компетентности.
(ссылка на изображение устарела)
Хватит и разницы в 1 градус при большой влажности.
У ванной на стенах сколько капель влаги может появится если стены холодные? И разница там уж никак не 30 градусов))