tollyn

ЭППС наберет влаги? Или может пеностекло наберет???

Вы о каком тут утеплителе говорите?

Почитайте на досуге.

professionali.ru/Soobschestva/chastnoe_domostroenie/penopolistirol_opasen_dlya_zhizni/

www.steklo.biz/biblioteka_stroitelja/penosteklo_66.html

Никто и не спорит что потери будут нулевыми.

Будут нулевыми? Вы серьезно я не ослышался.

Так утеплив нужным образом пол под стяжкой с ТП и добьемся решения 2-х проблемм - запас тепла в ж/б стяжке и минимальных потерь при этом.

Наивность у вас в крови.

Я говорил не о теплом поле, а о утепленной стяжке пола, которую Вы советовали не утеплять совсем, а я Вам привел пример, что на неутепленной стяжке даже кошара не спит.

Делайте как считаете нужным. Не мне, а вам жить, я б такой дом не купил это точно.

Тогда не пишите бред.

Перестаньте попугайничать.

А теперь говорите:

Не путайте утепление под бетонной стяжкой и утепление непосредственно под теплым полом. Весь бетон остается почти изолированным от тепла теплого пола.

А вообще разговор был о том что стяжка сама по себе способна быть теплоакумулятором без использования водяного бака что само собой подразумевает использование теплых полов и чем лучше она теплоизолирована от земли - тем лучше,

В любом случай изолировать от земли хорошо не получится. Утеплитель который наберет влаги не будет иметь хорошие свойства. Даже когда он под теплым полом также. Но в этом случае, он хотя бы не так сильно будет разогревать бетон и разница в перепадах температуры будет меньше. И потери тепла соответственно меньше, но они никак не исчезнут их можна только уменьшить.

"Удельная теплоемкость воды больше в 4,75 раза чем у бетона. Стяжка теплого пола толщиной 70мм и площадью 200м2 это 14м3 бетона или 30 тонн, которые будут иметь теплоемость не меньше чем 1м3 воды".

Важно иметь дом не только с запасом тепла, но и при этом иметь минимальные потери тепла во внешнюю среду. Отлично когда решаешь две проблемы и плохо когда только одну.

аже субъективно пол, без теплого пола, утепленный ЭППС более теплый нежели неутепленный (кошара не спит на неутепленном полу даже летом, а в комнате где дует кондей - вообще не спит ни на полу, ни на диване), а тот который утепленны - аж бегом дрыхнит в жару.

Я не спорю теплый это решение комфортное.

Добавлено через 1 минуту

т.е. идея предложенная Вами выше - бредовая!!!

))) Почему я должен про свои говорить, что они бредовые.

Может и идея утепления стен и потолка тоже не самая лучшая?

Для вас не знаю, может что-то лучшее и новое для себя придумаете.

Так как вы не видите и не хотите видеть, что я написал ранее.

Утеплитель нужен под теплым полом, а не под всей стяжкой мое мнения.

Каждый сам себе хозяин. Хочется топить землю, кто ж запрещает. Я высказал свое мнение, если вы считаете по другому сделайте по своему, и живите если считаете, что так будет хорошо(и даже запатентуйте, так еще не додумались сделать). Вроде здесь свобода мысли и даже бредовые идеи имеют право на жизнь.

Как только люди начинают в ответ писать полный бред и не аргументированную отсебятину, пропадает всякое желание к дискуссии.

А что я мог ответить. Построить большой дом и экономить на отоплении ну никак не получится. Какой бы источник тепла не использовать.

А про бетон так и есть. Можете хоть метровой толщины делать.

ТН Cooper&Hunter GRS-CQ12.0Pb Na-K при использовании теплых полов потребляет не более 2,67 кВт, при этом выдаст до 12 кВт тепла.

На зиму грубо применяйте СОР 2,5 ошибки большой не будет.

Добавлено через 22 минуты

Ну так утеплять нужно соответственно чтобы тепло в землю не уходило.

Бетонную стяжку утеплять? Это идея не самая лучшая мягко говоря. Бетон как проводник тепла достаточно неплохой и если еще и сырой то вообще бомба. Даже если поставите утеплитель, то все ровно потери в любом случае будут из-за увеличении площади рассеивания тепла(и температура бетона больше домовой и рассеивание будет приличным). Пожертвовать дополнителыми квт.*ч только ради дополнительной инерциальности дома. В любом случае ни каких днях речи не идет. Дом дольше нагревается и остывает, но топлива сжигает при этом больше и КПД падает. Утеплитель нужен под теплым полом, а не под всей стяжкой мое мнения.

Лимита в 3600 маловато для дома при отоплении ЭЭ без ТН.

Достаточно. Если выходит больше значит большие теплопотери или дом большой (хозяин должен платить по максимуму)

А днем нету теплопотерь? Запаса в ТА на 1000л на день не всем хватит.

Нужно теплоаккумулятор подбирают под каждый дом индивидуально. А бак с 1 тонной не очем. Я не вижу проблем сделать побольше.

Удельная теплоемкость воды больше в 4,75 раза чем у бетона. Стяжка теплого пола толщиной 70мм и площадью 200м2 это 14м3 бетона или 30 тонн, которые будут иметь теплоемость не меньше чем 1м3 воды.

Мало того что емкость низкая бетона. Так что не дает возможность температуре оставаться стабильной(большая площадь рассеивания тепла). Через бетон еще больше тепла уйдет наружу в землю. Чем если не использовать бетонную стяжку.

Добавлено через 13 минут

Гравитационная система в низкотемпературном контуре? Не, не слышал...

В газовом котле контур не совсем низкотемпературный. Я и не говорил про низкотемпературное тепло. И ТН не может быть энергонезависимым есть или нет там насос. А в общих потерях они небольшие, и можна их нивелировать.

Подкину парочку:

1. Спальня

2. Паркет

3. Панарамное остекление

1. Спальня. В спальне теплые полы более комфортное решение, чем пересушенный гарячий воздух.

2. Паркет. Есть еще теплые стены.

3. Здесь не вижу проблем.

Без тарифа на электроотопление, трехтарифного счетчика и ТА на 1000л, добиться эффективности и рентабельности всей системы очень сложно.

По крайней мере на порядок дешевле чем при обычном тарифе.

Ночной коефициент 0.4 работает всего 8 часов, а в сутках 24, по-этому нужно думать как греть остальные 16 часов, из которых 5 часов пик с коефициентом 1.5.

Нет, греют только ночью. Зачем греть днем?

Дальше, с теплыми полами особенно на УШП, мне кажется ТА нафиг не нужен, там многотонная плита будет 1-2 дня остывать, а температура снизится на всего пару градусов. Хорошее утепление обязательно.

Ничего подобного посчитайте с калькулятором. Теплоемкость бетона очень низкая.

Если б лимит в тарифе на электро отопление был бы 6000 кВт*час в месяц, то система вполне рабочая для большего процента владельцев частных домов.

Смотря какой дом, при нормальном доме до 2000 квт.*ч вложится реально. Если больше то только электрикой обогревать бессмысленно.

Я пока не собирался ставить тепловой насос. Жаба душит ибо сотка килогривен на депо за год мне заработают на оплату счета отопления обычным электрокотлом за пару тыс. гривнен или конвекторами

Согласнен что ТН не всегда приемлимо. Но без ночного тарифа и теплоаккумулятора дороговато выходит.

Сделал грубый подсчет нужной емкости бака. Например суточные потери дома средние 185 вт кв.м при 150 квадратах. Общее 185*150 = 27750 вт*ч = 27,75 квт.ч в сутки чуть с запасом. Пока дом не высох будет больше в начале.

Например если использовать ТН то лучше под него делать бак. Для примера с 4 тоннами конечно большая площадь теплопередачи с большим змеевиком.

Нагрев воды больше 55 нет смысла и охлаждать не ниже 35 градусов для ТН.

Итого при охлаждении воды с 55-35 градусов и 4 тонах можна забрать.

Q=C*V(T1-T2)=4.19*4000(55-35)=335.200 МДж

335,2/3,6= 93 квт*ч накопится в киловат часах в принципе достаточно.

При 3 тонах 69.8 квт*ч Тоже достаточно

При 2 тонах 46,55 квт*ч тоже достаточно, но лучше иметь запас.

Если будет запас то лучше не насиловать ТН и понижать верхнюю границу максимальной температуры.

При СОР зимой 2.5. Будет потрачено 27,9 квт*ч при 3 тоннах итого нагрузка 3 квт. Месячное потребление не больше 900 квт.*ч. По крайней мере приемлемо.

Если так то может и пойдет.

Сколько выходит по деньгам Cooper&Hunter GRS-CQ12.0Pb Na-K с теплоаккумулятором и монтажом?

Думаю теплоаккумулятор придется вам делать самому. Там вообще никакой. И подсчитать приблизительный объем.

Как будете летом охлаждать. Через теплый пол?

Вы по делу можете что то подсказать?

Извините если обидел.

Проблем с сбором дождевой воды нет. Здесь все давно придумано и есть уже готовые системы. В том числе и подземные баки. Просто если под землей то дороже. А если попроще то на улице под домом. И многих стоит бочка в которую собирают воду. Сейчас же все стараются делать технологично, дорого и с дизайнерским уклоном. Если у вас есть любители покопаться в земле. То здесь то все просто. Пришел посмотрел, выбрал, купил, поставил и пользуйся. Я даже не знаю какие могут быть вопросы.

Я считаю первоначальные затраты на систему отопления летом + охлаждения зимой. Какие вакуумнае трубки? Кондишины тоже не мало потянут, не меньше половины стоимости ТН. А вот ТН-ом воздух-вода можно охлаждать стены, а не дующим воздухом как в обычном кондее, что гораздо безопасней, особенно для детей.

По трубкам забудьте. Не буду объяснять если захотите сами найдете. Охлаждать дом можна даже без использования кондея - с мощью вентиляции. А охлаждать с помощю ТН будете летом только теплыми полами? Или добавлять дополнительные трубки на стены?

Ну с математикой у Вас не очень, 1,089 грн (1м3 газа)/0,237 (тариф на элетроотопление)= 4,6 раза. И это если использовать конвекторы/радиаторы, не заморачиваясь с ТН и ночным тарифом. Повыся газ еще 2 раза по 25% будем иметь практически соизмеримую картину.

(Как выше паписали, 1м3 нашего газа не более 8,5 кВт).

Тариф отопление до 3600 кв*ч и больше 23,70 и 95,76 коп.

Или вы думаете выйдет меньше в месяц чем 3600 квт*ч? Если так, то за газ 1.089 и электроэнергия 0,80 грн за 8,5 квт*ч.

Если больше то плюс. 3,25 грн за 8,5 квт *ч

Тариф 1.4. "электроопотление" вроде как не затрагивает наличие/отсутствия газа, а вот в тарифе 1.5. указано что при отсутствии газификации и центрального отопления.

Затрагивает.

И какой КПД котла за 200 у.е.?

Такой же как и за 1000$ и 2000$ Пишут 90% я лично не проверял.

СОР ТН которого я предложил = 4.5, Вы считаете что мало???

В ТН такой СОР не бывает))))) И я такие СОРы и вправду читать не умею. Даже вода/вода такого не бывает. Не говоря от предложенного вами воздух/вода

Если брать вода-вода то не так все просто выходит, нужно помимо всего прочего скважины бурить и все такое. Вот тут действительно окупаемость будет много времени занимать. А я предложил 2 практически равнозатратные системы, где по моим расчетам ТН в плюсе.

Я не против ТН, но его выгода ограничена техническими условиями для применения и финансовыми возможностями клиента.

Это я понял что нагреть даже более 50 градусов не возможно с использованием только ТН (можно нагреть и до 90 град., но тогда встроенные ТЭНы будут догревать, что экономически не целесообразно).

Тогда смысл вообще в использовании ТН. При таком варианте он еще больше не выгоден.

Имею ввиду если ёмкость закопать,не будет ли замерзать,как перелив организовать и т.д.

А у вас водяные трубы под землей замерзают?

ТН Cooper&Hunter GRS-CQ12.0Pb Na-K стоит порядка 5 к$.

Конденсационный котел нормального производителя около 2к$.

Странное сравнение выбираем котел подороже и ТН подешевле. Для меня нормальный котел и дорогой котел не синонимы. Тем более У вас воздух/вода, а не с нормальным СОР вода /вода. Как на меня если ставить для себя то сразу толковую систему.

А у меня стоит котел за 200$ уже 5 лет и пока проблем с ним не было. Разве что один раз заменил реле температуры на дымоходе. СО без насосов. Полностью энергонезависимая система. Дом относительно небольшой 100 кв. м. утепление среднее. Максимальный расход в зимний месяц 300-320 куб. м. Есть колонка и газовая плита. Если утеплить как положено то еще меньше. Годовый расход не более 2000 куб. в год. Вот я привел свой пример. Котрый отличается от вашего.

Но как я понял из описания ТН Cooper&Hunter GRS-CQ12.0Pb Na-K, у него есть контроллер в котором можно програмировать температуру,

Программировать то можно, но с увеличением температуры падает (СОР) КПД но вы 80-90 градусов не нагреете уже 60 градусов очень много.

ночной тариф (23-00-7-00) греем максимально, потом с утра в 7-00(как раз все ушли на работу) выводим на минимальный режим, в часиков 15-00 опять начинает молотить чтобы к 17-00 (когда прийдем с работы) было комфортно, в 20-00 на минимум, в 23-00 до 7-00 - цикл повторяется.

Лучше подумайте об обычном электронагревателе с теплоаккумулятором и ночным тарифом и посчитайте сколько тысяч вы сэкономите и разделить на годовые траты на электроэнергию. Мне кажется вакуумные трубки на крыше быстрее себя окупят(хотя не считал окупаемость) .

..А окупается ли газовый котел? Инвестиции на подключение и инсталяцию газа в действительности примерно равны с затратами на воздушный ТН .

Не нужно считать все однозначно. Есть возможность подключить газ по нормально идекватной цене то почему нет. если обойдется установить отоплению за адекватную цену почему нет. В Украине цены отличаются в разы. Много продают Б\У хороших котлов из Европы на западной части Украины это распространено. А про установку и цены я вообще молчу, они отличаются чуть ли не в разы. Так что установка газового хозяйство это все индивидуально, если человек желает сэкономить он найдет где сэкономить.

При оформлении электрообогрева энергозатраты на обогрев и ГВС с Тепловым насосом ниже при любом раскладе ...особенно если выходишь за лимит в 2500 куб.

Это другая тема разговора. Зависит от потерь дома все считается при строительстве или перед стоительстве. И можна приблизительно определить сколько нужно этих квт.ч или кубов газа. Куча параметров расположение окон, одно или двухэтажное строение, вентиляция тип вентиляции, тип утеплителя или его наличие, количество жильцов, среднее температура по дому и так далее. даже не хочется ее затрагивать.

Перспективы однозначно не в пользу газа учитывая ,что произошло только первое из анансированных трех подорожаний этого вида топлива .

Чтоб сравнятся по стоимости нужно еще много раз повышать стоимость. И как сказал глава нефтегаза - населения это самая платиспособная часть и расчет за кубы почти 100%. То возможно но не сейчас. 40% и и 20% это мало для сравнения. Тем более электричество дешеветь также не будет.

Так , что Ваш прогноз безнадежно устарел

Ну как-бы я не прогнозировал, а сравнивал грубо.

...А окупается ли газовый котел?

Смотря какой газовой котел. Если такой ATON АОГВМ-12,5М за 2600 грн. то очень даже не плохо.

Ему ранее на форуме были предоставлены все документы (правда он ничего в них не понял), а СИЗ "вживую" он явно не видел.

 

Не обращайте внимания.

Хотя бы постыдились. Документов небыло, о чем разговор. Мне везти разговор легче я то никого не оскорбляю. Я если не прав то соглашаюсь и не путаю пайку с лужением.

Пайка — технологический процесс соединения металлических (или металлизированных) деталей расплавленным припоем, который, затвердевая, скрепляет спаиваемые детали.

Лужением называется операция покрытия поверхностей металлических изделий тонким слоем припоя, который представляет собой олово или сплав на оловянной основе.

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

Документы требуйте у производителя!

(ссылка устарела)

Где здесь упоминание о пружине? Можна называть ее по разному но не пружиной.

Да.

Нет.

Пайка это пайка. Есть лужение, а есть пайка. Если кабель обжат и облужен то по вашему это пайка?

Добавлено через 3 минуты

Нет - пружина СИЗа обеспечивает прижим, какового нет в скрутке

Пружина. Нет там никакой пружины. Покажите хоть один документ показывающей наличие пружины. Да и пружинить там некуда. И соглашусь с вашим доводом.

Электричество необходимо для работы, как минимум циркуляционных насосов.

Как минимум не всегда

Одним только теплым полом отопить жилое помещение крайне сложно.

Не вижу препятствий.

Добавлено через 4 минуты

От 15 лет и больше.

Я бы сказал очень оптмистичиский прогноз. А в реальности никогда.

Итог: в среднем, при использовании ТН + ночной тариф + теплоаккумулятор получим экономию по сравнению с газом в 3 раза.

Рассмешил. И через сколько лет отобьется стоимость оборудования.

Причем ТН это низкотемпературное тепло и если использовать теплоаккумулятор то мне сложно приставить его объем.

Интересует кто и как собирает дождевую воду,для полива или иных нужд.

Как организовать сей процесс.

Сложности в зимний период.

Буду благодарен за любую инфу.

Информаци по этому поводу тонны. Гуглите. Для полива самое то.

все, дискуссию заканчиваю - учите матчасть, если для Вас гидробарьер и мембрана одно и то же - даже говорить не о чем дальше

Для меня не одно и тоже.

1) не дать возможной влаге попасть в утеплитель сверху (со второго этажа, например, в зоне санузла или как допзащита при затоплении)

И для этого применять по всему этажу. И применяют другие материалы и доп. меры .

2) не дать возможности вате отдавать волокна (кусючие) наверх

Проблема ваты обширнее чем вы думаете.

в состав волокон входят канцерогенные составляющие, а связующим материалом является фенолформальдегидная или меламиноформальдегидная смола, выделяющая свободный формальдегид, а также фенол – высокотоксичные вещества, по сути, яды для человеческого организма.

Так что ваш евробарьер ничего не решает. А только убирает одну из проблем и добавляет другую. И хорошей отводе влаги речь не идет. Желаю решить проблему с меньшим усилием.

для гидробарьера

Так евробарьер применяют взамен гидробареру.

ТС - евробарьер, мембрана 1400 г/м2

На бумаге.

хочется Вас укусить , беззлобно

А знаете почему. Потому что там зазор между утеплителем и пленкой. И воздух там циркулирует и даже если была влага, то она не скапливается.

ЕВРОБАРЬЕР и ГИДРОБАРЬЕР не имеют ничего общего между собою

Применяется в подкровельном слое, но не в перерытии. Евробарьер или гидробарье, он там не нужен.

Еще раз - при разнице в 1 градус конденсат внутри утеплителя не выпадет - смотрите простейшие схемы расчета точки росы

Это еще один ваш ляп. Если все условия соблюдены почему ему не выпасть.

Смотрите применение паробарьера и гидрабарьера на крыше и в чем разница. И почему там нет таких проблем.

У меня два красных диплома

Гуманитарных?

Извините потому как вы допускаете серьезные ляпы, да еще и комментируете. А человек вас слушает. Впрочем я высказал свое мнение. Тут не высшая математика, а обычные физические процессы.

даже комментировать влом , но пересилю себя - в таких условиях конденсат будет НА верхней поверхности паробарьера, а не В пироге перекрытия, как у ТС

Он и там и там появится. Просто верху о высохнен, а снизу будет скапливатся. Что мне сто раз элементарные вещи объяснять. Вы что школу прогуляли.

резануть паробарьер, все высушить, дать просохнуть стяжке - и заклеить обратно

И дальше снова по кругу и так каждый раз. Оставить паробарьер снизу, а верху влага будет просачиватся и испарятся. Зачем применять гидробарье в месте с паробарьером. что за бред.

возможно, в этой комнате (гостиная?) гораздо хуже с проветриванием

Проветривать нужно, но влажность будет в любом случае пока дом не просохнет минимум полгода.

когда пар проникает через дырки от саморезов

Это даже комментировать влом. Гидробарьер, что саморезами прикручивали по вашему))))