injiner

Это у вас вода с железом - с высоким содержанием железа или его остатками в виде рыжей грязи - походит на глину, но это выпавшее железо. Обычно, когда такая вода застаивается, либо тёплая, либо при высокой температуре, там заводятся бактерии - микрофлора, от жизнедеятельности которой и появляется этот характерный запах - тухлым яйцом.

Борьба с этим (если это в бойлере) - то можете ударно хлорировать воду (промывать систему хлором), но через недельку всё будет вновь. Пахнет тока горячая вода. Или отказываться от бойлера и использовать скоростной проточный теплообменник (если есть возможность). Но лучше ставить систему обезжелезивания воды (очистки). Тока единственной реально работающей системой обезжелезивания (и обеззараживания) воды является система на основе озоновой очистки. Всё остальные гринсанды и прочие порошки восстанавливаемые марганцем - фф топку.

Озонатор нужен - если он есть то дело в шляпе.

Я эту тему пропахал от и до.

У меня примерно такая же проблема.

Стоит бойлер и из него течёт вода с запашком (болотным:bad:). Холодная не пахнет.

Я подумал, что проблема в том что сквазина закрыта на зиму (чтоб не мёрз шланг) ну типа вода протухло в скважине. Есть такая вероятность?

В водонагревателе температура за 60-70оС, как там разводится бактериям, это же почти кипяток?

Называется такой вибратор, поверхностный (по-моему). Его можно приручить, если к нему приделать рейку из швеллера № 16 (точно не помню, надо по отверстиям смотреть), и платформу под сам вибратор. Т.е. надо придать ему массу.

Им бетон можно уплотнять только на глубину до 100 мм, а для фундамента и перекрытия нужен глубинный.

Ник у Вас серьёзный: Инженер, поэтому комментировать буду о-о-очень сдержано.

Ник тоже ничего: Ломастер, ну а комментировать Вас нет ни малейшего желания. А что делать? Вызов принят (один раз), надо пояснить, что имел ввиду (ну о-очень сдержано), тем более в продолжение темы.

Вы знаете какая конструкция крыльца и веранды у Ольги В ? У меня, например, на фундаменте крыльца стоят две колонны которые поддерживают многотонный железобетонный балкон. В этом случае что, тоже не связывать фундамент дома и фундамент крыльца ? А может у Ольги тоже самое ?

1.Когда Вы строили свой дом, то фундамент под крыльцо с колонами ставили сразу как единое целое, или не так? У Ольги наоборот. Хотел бы увидеть, как соединили бы потом, на отвесной стене «Материал-монолитный железобетон. ... закрепить к фундаменту (жб лента)» (цитата Ольги). Это под силу только настоящим профи, в том числе отдельно от дома, но не ..., и не Ольге.

Мне казалось, что серьёзные люди не берутся давать советы по фундаментам (даже под крыльцо!) не зная хотя бы приблизительно характеристик грунта и УГВ.

2.Я не думаю, что в Подмосковье часто встречаются горы. Их просто там нет. А если есть грунт, то будет и пучение (больше или меньше) особенно если мелко заложить фундамент. То, что дом даёт усадку, надеюсь и Вам известно. Кстати, Ольге посадили фундамент выше глубины промерзания, при этом кто-то объяснил, чем это грозит даже если лента? Боялись видимо «УГВ».

Фундамент под крылечко на глубину 2 метра ?! В Подмосковье, с его грунтами и зимами, до такого врядли кто додумается! А уж у нас, в Украине городить такое ... Разве Ольга Вам говорила, что у неё много лишних денег, и она не знает куда их закопать ?

3.В сообщение написано: «Планируется главное крыльцо и крыльцо для террасы высотой 60см». Это по Вашему «крылечко»? Ну а если размеры …6*6? И такие бывают. Глубина промерзания грунта в Подмосковье (признаюсь, могу ошибиться) 1.8 м. Насчёт «1.5-2м» может и перебор (небольшой в 5-10т.р.), но это лучше чем посадить на траву как … А если и есть ошибки, то на это и создан форум.

Редактировать даже не буду, ну а если хотите возразить, то в личку (постараюсь по чаще заглядывать, чтоб не пропустить Ваши «важные» сообщения).

Не понимаю Вашего беспокойства, по поводу влаги.

Любой дом ставится на фундамент выше уровня земли на 600мм мин. (если не ошибаюсь). От этого уровня начинаются стены. Между стеной и фундаментом делается горизонтальная гидроизоляция ( стяжка цем. песчаная 20мм + 2 слоя рубероида) и всё!

Главное перекрытие и стены на одном уровне чтоб были, или выше (стены).

Все дома так стоят, даже с деревянными стенами, не один десяток лет.

Соединять с фундаментом нет смысла. Даже наоборот, должен быть зазор 10-20мм. Осадка дома, зимнее пучение грунта дадут о себе знать, если соединить.

Можете сделать отдельно фундамент под крыльца. Глубину заложения 1,5-2м., толщину 300мм. Ещё зависит от архитектуры (внешнего вида).

Из высоких технологий, на стройке это калькулятор. Так что рисовать не смогу. Лучше объясню.

Для самых больших и самых ответственных проёмах – 1800мм.

1.Хомуты (рамки): если из арматуры Д 6-8 мм А-I, то шаг нормальный.

2.Простые перемычки: при арматуре Д 10 A-III (какая у Вас), по низу шаг должен быть 80-100 мм, по верху 150 мм.

3.Усиленные перемычки: шаг надо сократить вдвое (50мм) по низу и 100 по верху. Можно поменять Д (диаметр) арматуры на Д16 A-III, тогда шаг можно принять как на простых перемычках.

4.Опора под перемычки: для проёма 1800 мм должна быть не менее 250 мм с каждой стороны. Чем меньше проем, тем меньше опора, но не менее 120мм.

5.Зашитный слой: вся арматура должна быть в бетоне. Особенно снизу. От наружного края бетона до арматуры должно быть для Вашего случая 15мм.

6.Выбор арматуры: A-I это гладкая. A-III это рифленая и если мерить её рулеткой, то надо от полученного вычесть 2-3мм.

Одно ребро плиты можно резать хоть до середины, грубо поделиш плиту пополам. В идеале лучше оставить опору.

Преднатяженная арматура не пострадает если резать а не долбить.

Возле своей стройки пробурил скважину (Житомирская трасса, Кочеров), глубина 58м, 8м в граните. Сказали бурильщики, что фильтр не нужен, так как в камне. Труба пластмассовая 165мм. Производительность 1куб.м. (у меня 3 умывальника, 1 - ванная, 1- душевая, 2 - туалета, достаточно ли будет?). Зеркало воды 5 метров. Хотел поставить насосную станцию, но подумал, что она будет воду брать только с поверхности, а внизу будет застаиваться. Хотел услышать мнение форумчан по этому вопросу.

Грубо говоря, самая лучшая вода будет на глубине 58 м. Ну а так, всё зависит сколько обсадной трубы Вам поставили.

Вижу два варианта решения:

1. резать армпояс и смещать каналы (но будут тогда проблемы с гильзой дымохода - попробуй ее выковыряй со стены)

2. Делать надрезы в плитах перекрытия в местах вентканалов и дымохода на глубину 6-8см.

Не нарушится ли при этом конструкция и несущая способность панелей?

1.Смещать каналы от вертикальной оси нельзя. Расширить можно. Армопояс может обойти каналы.

2.Надрезы в плитах можно в данном случае если будет достаточная опора плиты (120 мм) где большие каналы. Судя по масштабу, у Вас стена внутренная 510 мм (такие бывают в 16-ти этажных домах только).

Не понял "проблемы с гильзой дымохода - попробуй ее выковыряй со стены".

Всем благодарен за советы. Взвесив все за и против остановился на заливке. Простые перемычки - /металический каркас высотой 13см шириной 30см с арматуры 10-ки перевязаный вязальной проволкой/, усиленые - / всё как простые + снизу дополнительный пруток /.

Вы нигде не указали ширину проёма. Это очень важно при грубом расчёте армирования.

Ещё. Усиленные - всё как простые только одной арматурки в + маловато будет на такую толщину перемычки.

Затем изнутри глиняный замок.

Глиняный замок лучше делать снаружи, хоть работать будет.

Всё зависит от толщины утеплителя, а не от марки.

Утеплить можно пенополистиролом t=100мм, с тщательным запениванием стыков (швов). Предварительно на стену нужно приделать полиэтилен внахлест и пробурить дренажные отверстия наружу (снизу). Если при перепаде температур, из отверстий не будет капать то их можно заделать.

Лучше утеплить сразу черновой пол. Т.е.: песок – пенополистирол (не менее М35) – бетонная стяжка армированная сеткой 4-5 мм Вр 50*50.

Если утеплить потом, то в местах промерзания будет конденсат со всеми вытекающими отсюда последствиями.