VBF

По 1 пункту - на ощупь они одинаково твердые, а состав никто особо не расписывает (для сравнения вредности веществ в них), пишут только "экологически чистая подложка". 5мм обусловлено уровнем плитки в коридоре/ванной, идеально конечно 7мм, но переживаю, что паркетдоска при такой толстой подложке начнет пружинить. Оставшиеся 2-3мм буду скрывать переходным порогом. По 2 пункту - склоняюсь к самому простому варианту, так как движение направляющей в пространстве на 2мм (ну и двери шкафа вместе с ней) я вряд-ли смогу ощутить/увидеть. Цвет паркетдоски - белый с брашировкой. Основание ровное (вписывается в нормы, хоть и уходит плавно уровень по квартире на сантиметра полтора), места где были выбоины от сноса перегородок - замазали, а так машинная стяжка от застройщика. По ходу дела возник еще вопрос - допускается ли укладка одинаковых досок (5 шт) с подрезкой до ширины чуть меньше 1 метр друг за другом (грубо говоря есть кусок пола где нужно устелить 0,9 кв.м доски связав ее со всем помещением)? Шахматкой уложить в таком узком месте - нарушим требования по мин. размеру доски (>50см). Остается вариант пласта из пяти одинаковых досок.

В шаге от укладки паркетной доски (лежит в квартире уже), но возникли вопросы к знающим укладчикам: - Подложка будет по типу ТихогоХода, на рынке есть куча видов: Isoplaat, Steico Underfloor, Krono Izoboard, Barlinek ECO итд итп. В чем принципиальная разница и что выбрать? Стоит +/- одинаково, толщина 5мм. - Как крепить нижнюю направляющую встроенного шкафа-купе на плавающий пол? а) Просто прикрепить шурупами направляющую к самой доске (14мм) и не заморачиваться, дверь не такая тяжелая, комната 5,2 на 3,1, шкаф по узкой стороне в нише из ГК возле двери. По логике вещей оно будет плавать на 1-2мм. б) Сделать основу из паркетдоски по размеру самого шкафа с выступом на пару сантиметров, нормально через паркетдоску и подложку прям в стяжку задюбелить все и хорошо закрепить направляющие (площадь шкафа 1,5кв.м), а вдоль самого шкафа пустить переходной порожек, под который сможет свободно плавать оставшиеся 13,8 кв. м. пола в спальне. в) Ваш вариант? Посмотрел в интернете, большинство не заморачиваеться тем плавающим полом и крепят по варианту (а), хотя народ вон всю квартиру единым пластом без порожков между комнатами делает и потом кричит караул

Точно знаю, что специалист с этого форума Бонис делал ее без опорной ноги, вот ссылка на его видео (там две части) Там смысл в нижних подпорках, мне они были не нужны так как с двух сторон стены, а третьей опорой выступила нога из кирпича. Скорее всего преграда - это раковина снизу, не знаю как можно красиво обработать край крупной плитки/выреза. Хотя, я бы мозаику по контуру пустил и затер все эпоксидкой.

Сделайте монолитную столешницу из кирпича/цпс, бюджет минимален, прочность максимальная. По материалам - кирпич/песок/цемент (добавил фибру+пластификатор, которые остались со стяжки)/ в Леруа бесплатно нарезать опалубку из ОСБ/дюбеля для крепления опалубки/арматура закреплена смесью для анкеровки CX5 (можно и без нее). У нас встройка сверху, нашел фото в момент ремонта, делал сам (ну только плиткой под дерево обложил плиточник):

Мы стены сушили мобильным кондиционером, в день натягивало около 30л воды, пока не сбили влажность с 96% до 80% в квартире летом. Всякие дуйки/проветривания в течении недели особо не помогли, влажность в квартире была бешенная, хотя на улице +30 градусов и сухо.

Сложно оценить откуда влага может прийти, но сам подвал не залит водой, по стенам она не идет и там сейчас активно ведется возведение перегородок кладовок (это новый ЖК). Сейчас влажность в квартире (заканчивают малярные работы) около 80%, когда ничего не делали летом было около 55-60%. Влажность самой стяжки не мерял, но она залита застройщиком еще год назад (по идее высохла уже), прочность конечно не такая как по рецепту стяжки от Мастерка (в ванной/санузле делали сами), но достаточно прочная и не крошится. Больше всего страшают рассказы "у вас первый этаж, ну это холодно и влажно будет", оценить насколько влажно/холодно на полу сложно, так как не жили еще в самой квартире. Вариант с дорогим грунтом отпадает ввиду цены (на квартиру нужно грунта 20 литров ~9к грн), индустриальный паркет прям на стяжку тоже может не лечь - стяжка хоть и ровная, но есть мелкие нюансы по ней, которые бы скрыла подложка. Пленки/мембраны в качестве первого слоя на стяжку я так понимаю тоже не вариант? Что люди делают в таких случаях? У кого есть опыт жизни на первом этаже? Просто грибок по логике вещей может пойти как под паркетдоской, так и под ламинатом...

А что посоветуют специалисты на пол, при таких условиях: а) Первый этаж многоэтажки, под нами есть еще подвал с кладовками. б) От строителей залита стяжка по всем помещениям (ванную/су лили сами - больше уверенности) из пирога пленка + пенопласт + сама ЦПС. До сегодня смотрели на ламинат в районе 300грн (+/-), но зайдя в один магазинчик пощупали недорогую паркетную доску (фирмы Barlinek - Дуб Family, уже почитал, что не лучший выбор среди бюджетных парткетдоск) - совсем другое дело, но очень смущает тот факт, что на нашем первом этаже ее просто может покрутить от влаги + рабочие на квартире усиленно отговаривают и агитируют за ламинат (типа 3-5 лет и мы ее выбросим). Вопросы - стоит ли опасаться влаги ввиду первого жилого этажа? Если рискнуть уложить паркетдоску плавающим способом (подложку планируем "Тихий ход") нужна ли пленка (по модному "мембрана драйстеп") под это все? На что смотреть из паркетдосок (вроде по форуму в бюджетном варинте фигурирует Befag)? Может есть тут люди, которые могут предложить интересные варианты по хорошей цене? (около 60 кв.м, в личку) Спасибо за ответы

Добрый день. Плитка Paradyz Nirad Bianco доступна у Вас? Необходимо порядка 25 кв.м., можно в личку. Спасибо

Бонис подскажите, а на какой раствор клеили ЭППС? мастерок то-есть по уложенной проволоке теплого пола бросить сетку (100 на 100 3мм) и прибить ее дюбелями? И второй вопрос к Вам - второй слой будь то наливайка или просто ЦПС (все равно чистовую стяжку я буду тянуть по маякам дабы небыло сюрпризов) через какое время можно лить? Посмотрел графики - ЦПС набирает свои 60 процентов прочности через 7-10 дней, обязательно ли ждать месяц дабы нанести верхний 2,5-3см слой? Спасибо за ответы!

Почти 80 страниц темы осилено, возник еще вопрос - если делать первый вариант пирога ЭППС-Черновая-Теплый пол-Чистовая....нужно слой с электро ТП покрывать контактным слоем для завязки с верхними 2-3см чистовой стяжки? (есть Бетоноконтакт Siltek/или докупить Адипласт как на видео по тонкослойной стяжке). Очень надеюсь на ответ Мастерка в теме на мой пост по правильности выбора пирога стяжки. Заранее спасибо всем отписавшимся!

Специалисты подскажите - как по технологии/из опыта правильно делать стяжку по перекрытию с теплым полом? Пару страниц назад я уже спрашивал, но чем больше читаю-тем больше вопросов (хотя, Адиум150+фибра уже куплены и планирую на этой неделе все залить). Есть 13см. Думал делать ЭППС(5см)+Черновая(5см)+Теплый пол (0,5см)+Нивелирка/Стяжка для ТП (2,5см)....прочитал что многие делают сначала Черновую стяжку, на нее плиты ЭППС, к этим плитам прибивают провод теплого пола и заливают чистовой. Как правильно? Может есть еще третий, проверенный временем вариант? Вопрос2 - ЭППС лучше приклеить специальным клеем или прибить грибками к основанию? Вопрос3 - Пленка обязательна в этом пироге? Учитывая тот факт, что есть кое-какая гидроизоляция от застройщика и маты все будут проклеены арм скотчем. Вопрос4 - почитал, что фольгированный теплоизолятор (3-5мм) под теплый пол (во всех видео по укладке электроТП он фигурирует, стоит копейки) со временем превращается в пыль, можно от него вообще избавится и просто прибить ленту для кабеля к основанию? Сильно увеличатся от такого хода теплопотери? Заранее спасибо за ответы/советы!

Сбросил в ЛС

Начали штробить стены под электрику, штукатурка в доме частично от застройщика (известково-песчаная). Одна из стен была под вопросом, но после штробления стало понятно, что "кина не будет". Планируем сбить и по новой нанести (так как она еще и бухтит в одном месте). Подскажите знающие - если сбить штукатурку, то как лучше это быстрее и проще всего сделать? Второе - до уровня 1 метр идет бетонная стена соседнего подъезда (уровень соседнего подъезда на метр выше моего), а немного выше - обычный кирпич. Застройщик набил сетку в месте бетона, но штукатурка отходит вместе с ней. Как лучше поступить для новой гипсовой штукатурки в той зоне, чтоб нормально пристало к бетонной стене? Толщина слоя штукатурки по кирпичу 6-8мм, по бетону - около 3см. В ванной (она не была штукатурена застройщиком) рабочие не заморачивались и просто заштукатурили по маякам кнауфом мп75. Для себя вижу такой сценарий - сбить все перформатором/стамесками - затем дочистить металлической щеткой - пройтись веником (может пропылесосить) - там где бетон немного загрубить для лучшего контакта (может пройтись бетоноконтактом) - кирпич прогрунтовать ст17 и после этого по маякам заштукатурить гипсом (ротбанд или мп75). Учитывая тот факт, что это сделать необходимо максимально быстро прийдется делать своими силами, поэтому и прошу совета у форумчан (добавил фото нынешнего пирога, штукатурка реально пальцем стирается - один песок).

Очень интересно, как оно по уровню/перепадам будет после первичного застывания, обязательно отпишитесь. Сам раздумываю между вариантом залить нивелирку или поиграться с чем-то типа Siltek F-22.

Понял, учитывая тот факт, что никто не предложил цену ниже - попытаемся заказать.

А какой воздуховод лучше использовать для разводки 2х вентканалов? Имеет смысл прыгать выше головы и разводить огромными 150мм круглыми трубами?(если очень постараться можно их спрятать) Или разницу с 125кругом/204плоским особо не заметим? Что в плане потерь на коленах, если сравнивать 125 круг и 204 плоский канал? Чем лучше сделать шумо/вибро изоляцию пластиковых воздуховодов? Видел некоторые задувают пену между потолком и каналом, некоторые обклеивают вспененным материалом..а что по опыту лучше? Оба вентканала индивидуальные (6-ти этажные дома, ЖК Липинка в Киеве), соседям хуже не сделаю.

Грунтовка CT17 была по стенам, еще осталась. Клей по типу Ceresit CM12 я так понимаю, по описанию он для керамогранита и относительно недорогой.

Хороший это какой? И как поведет потом клей на клей?

Очень нужен совет знающих

Я так понимаю еще между бетоном (7см) и теплым полом (у меня не маты, просто провод) должен быть еще фольгированный теплоизолятор (смотрел видео от производителя)...затем лента, по которой заводим сам пол. Свеху заливаем стяжкой, я щели после переноса перегородок заделывал Siltek F-22 - очень даже эластичная штуковина, хоть и самая дорогая в линейке производителя. Почитал на сайте производителя - по описанию подходит для теплого пола. А Вы сам слой бетона ровняли по уровню? Или для черновой стяжки это не столь важно?

Померял большим уголком (60 на 40), так вот на конце 60 отклонение порядка 5мм. Как на зло, именно там, где будет стоять ванная, а в месте раковины - все идеально, по вертикалям отклонение не более 1мм (скорее всего у меня угольник бОльше чем у рабочего ). Но есть нюанс, почему я спросил о максимальном слое клея, у меня ванная будет упираться в ГК-короб инсталляции унитаза...соответственно необходимо соблюсти 90 градусов по ширине самой ванной (105см), реально ли такое поймать плиточным клеем (порядка 10мм в месте стыковки с ГК)? Можно конечно поставить маяк, кинуть еще мешок МП 75 и получить идеальные 90 градусов, но не факт что оно не отпадет/начнет бухтеть как на видео. Тем более сам слой будет тонким (( Если вмуровать ванную - по кромке ванной будет видно что там угол бОльше 90 градусов, не вариант. Добавил картинку

Возник вопрос к знающим В ванной необходимо будет сделать стяжку с теплым проводным электрополом (DEVI) на перекрытие (по всей квартире застройщик сам сделал стяжку, кроме ванной). Высота порядка 15см. 1 этаж дома. Для себя вижу такой пирог - пенопласт, по контуру деформационная лента, затем черновая стяжка, фольгированная теплоизоляция, сам теплый пол, чистовая стяжка. Что необходимо добавить? Какая толщина каждого слоя должна быть? Что лучше применить в качестве самих материалов? Думал верхний слой делать наливным по типу Ceresit CN 69, почитал "Мастерка" и темы с косяками рабочих - призадумался. Заранее спасибо за ответы.

Над пирогом стяжки (около 15см) пока еще думаем, первый этаж. Опять же, площадь не очень большая - материалы не так сильно ударят по карману, а хочется чтоб оно не рассыпалось/потрескалось через год. Так и по плиточному клею, если рабочих все таки получится ровная стяжка - его нужно будет не так уж и много. Кстати, хотел спросить еще...в ванной есть один угол (как на зло) где будем ставить ванную, он немногим бОльше 90 градусов. Как лучше поступить, поймать 90 градусов за счет слоя клея..или набросать небольшой слой штукатурки в том месте, а потом уже укладывать плитку?Какой допустимый слой клея в таком случае?

Помещение, где будет укладываться плитка - 4.5 кв. м. По Баумиту - ценник на Флекс Топ/ Флекс Юни отличается процентов на 15 от СМ17/СМ117. Что он по качеству? Фирма, где брал стройматериалы - советуют взять Siltek - пока на клей данной компании укладывались керамзитобетонные блоки (M3), эластичной стяжкой (F22) заделывались дырки в полу при переносе перегородок на начальном этапе ремонта, нареканий нет. Стяжку для ванной/туалета буду наверно брать Siltek, а вот как обстоят дела с клеями для плитки у них Плиточник вообще готов стены CM11 закатать, но вот решил посоветоваться на форуме.

Подскажите, какой клей предпочесть для плитки размером 60*60 на электрический теплый пол и стены (на которых гипс Кнауф 75) размером 60*30 (плитка Tubadzin Teakwood)? Смотрю на пол CM 17, на стены CM 117.