гюго

У меня стропила 150х50 при шаге 80см этого хватит? Есть плоскостис углом 35, а много и таких что 45 град.

Значит если сильно не экономить, толучший вариант это скотч с пленой и будет два в одном. Я тоже сторонник плавающих стяжек и отмосток. У меня десять лет назад сделан пол в кабинете просто по шлаку, без ЭППС. Я тогда с ним не встречался, а по обычному пенопласту имел печальный опыт по его замене, потому как промок и никакого тепла уже не держал. По щебню мне понятно, он дает гидроразрыв от капиллярной влаги, а вот шлак и газобетон мне непонятны, особенно последний. Они вроде тянут влагу?

И куда бедному крестьянину податься? Два разных мнения, скотч и полиэтилен. По скотчу вот чтобы понять надо вначале сделать Про пленку на самом грунте не понял, она что не нужна? Если бесполезна, то я конечно только рад. Лишь бы простота не в ущерб.

В п2 пленка паробарьер? По логике она и воду держит. Как я понял из предыдущей информации надо не потерять цемент. А если просто скотчем проклеить швы в ЭППС, или это экономия на спичках? А на грунт гидробарьер или обычный полиэтилен не нужен, чтобы шлак влагу не тянул?

Регион Луганск. Шаг стропил 80см. Угол градусов 30-35, а вообще поеду завтра на стройку и замеряю точней если надо.

Уважаемый Propeller, может я повторяюсь, но никак не могу найти вариант пола на грунте с использованием вместо щебня боя газобетона и шлака, которые могли бы служить одновременно и теплоизоляцией, так как планируется теплый водяной пол. Ведь шлак и газобетон по идее потянут влагу из грунта. Под стяжку с трубами теплого пола планирую 5см ЭППС, нужен ли здесь песок. С другой стороны не хочу делать всяких бетонок-подбетонок, а сделать одну стяжку вверху и далее покрытие кафель и ламинат. Одним словом ум за разум заходит. Спасибо заранее за любой Ваш совет. Приму как должное.

Тогда задам еще один глупый вопрос. Завез по заказу кровельщиков доску, но не 25х100, а 25х80. Такое сеение как на рисунке принципиально или можно и этот урезанный вариант. Если не будут попадать в доску вместо 10 ряда на восьмом, то будут обрешетку набивать по 8 рядов, а потом корректировать. Ивот еще вопрос по монтажу. Как быть с креплением листов обрезанных снизу на ендовых, как крепить верх листов при обрезке их на ребрах, коньках и при схождении двух ребер в треугольник. В обычной МЧ прокручивешь ниже саморезами, в керамической черепице низ не крепится потому как там вес, а как здесь. При ветре потом подрывать и тарахтеть не будет?

Есть обычная металлочерепица, очень похожая по профилю, называется профиль Дюна. По высоте чуть ниже этой.

За что купил, за то продал. Забыл правда к слову чермет добавить втор.

Насколько мне известно на Новолипецком в метал при плавке добавляют чермет. Для металла, применяющегося на МЧ, это не самое лучшее.

В Донецке не знаю, а в Луганске я буду делать. Сейчас стропила ставим.А вообще я позвонил на завод и попросил прислать один образец. Модуль одинарный стоит 60грн, двойной-макси в 2раза дороже. Небольшие деньги для посмотреть.

Кинь пожалуйста ссылочку на сайт производителя или контору где купить. А то я нашел како-то но там ответили, что телефон уже не тот. Наверно дилеры переехали

У нас алюминиевый профиль продают в тех же магазинах что и пластик.

А кто имеет информацию кто штампует МЧ с покрытием ПВДФ? Оно по пластичности и по химстойкости лучше полиэстера, а по стойкости цвета вообще лучше всех.

Когда делал на работе потолок в пристройке я понятия не имел ни про пара не гидробарьеры. Потолок по балкам подбил обычным ДВП, а сверху, как писал выше, положил между балками УРСу и накрыл на чердаке полуобрезной доской затертой глиной в соломой. Имеет право на жизнь подобная конструкция разве что добавить паробарьер. Лишним не будет. УРСы положил два слоя, остальное добавил соломой. Вариант почти дармовой. Боялся что будут мыши. Слава богу нет. А что если одной соломой без ваты. Обработать бы ее только химией от вредителей и мышей. Может Propeller что-нибудь скажет. Все таки конструкция получается дешевой и экологичной.

Вот у меня вопрос по утеплению деревянного перекрытия. Мне архитектор нарисовал крепить сбоку балок черепной брус 50мм и на него положить доску 30мм. И что же у меня остается на вату при брусе 200мм, всего 120мм. а если над ватой еще надо пространство для проветривания то вообще 100. Потому думаю или доску снизу просто подбить или хотелось бы магнезитовую плиту 6мм. Кто что про нее скажет хорошего или плохого. Буду благодарен за любую информацию. Может она сама обладает пароизоляционными свойствами Чердак будет нежилой, но хотелось бы там хоть паршивенький, но пол. Не представляю как настелить пол и при этом оно все еще дышать должно. У меня на работе сделал сверху полуобрезную доску и затер сверхй глиной с соломой. Стоит уже 11лет, а может и гниет, а я не вижу

Ракушняк тоже дышит, как и газоблок, может немного поменьше. Потому засыпать в зазоры ничего не надо, а вот гидроизоляция как горизонтальная, так и вертикальная не помешают. У меня дом хоть и без цокольного этажа, но фундамент утеплен ЭППС. Он же одновременно является гидроизоляцией.

У меня старый дом построен из газобетона ровно 20 лет назад, 2-х этажный. На первом стены ненесущие из газобетона, а второй этаж весь из газобетона, перекрыт ЖБ плитами. На стенах не одной трещины. Строил без всяких столбов. А тоже пончалу мучился вопросом чем усилить, а потом забил на все это. Смысл в газобетоне, если потом кучу бетона натыкать надо.

Тут в теме был совет красит по газобетону краской, но не акриловой а простой водо-эмульсионной. Так вот один из компонентов этой краски поливинилацетатная дисперсия, проще ПВА.

Коммент по гипсокартону. У меня есть два помещения с повышенной до 80% влажностью. В обеих в отвратительном состоянии была штукатурка. так вот одно из них я, ободрав старую штукатурку, заштукатурил обычным цементным штукатурным раствором, а второе чтобы типа покруче было облицевал влагостойким гипсокартоном. Первое стоит себе в первозданном виде уже два года. а второе пошло все пятнами плесени и мы его теперь регулярно белим известью. Гипсокартон оказался презервативом не пропускающим через себя влагу и мало того хоть и влагостойкий но превратился черт знает во что. А в штукатуренном помещении как-то видимо уходит с поверхности вглубь, а потом наружу. Вот вам и пример дышащей стены. Вентиляция в обеих помещениях имеется, иначе могло бы быть до 95% А выводить теории по пропусканию пара через стены пустое дело. Какой бы пар не проникал в стены он их не разрушит, слишком его мало для этого. Задача любой хорошей стены уводить как можно дальше наружу линию нулевой температуры и точку росы. И пусть она пропускает пар через себя сколько хочет, главное чтобы он потом нашел выход. А снаружи совсем другой компот. Там вода не только в виде пара, но и в виде собственно воды и законы физики там несколько иные и там играет роль наличие капилляров и работают там силы поверностного натяжения. Потому снаружи желательно иметь не просто дышащую, но и гидрофобизированную штукатурку, котрая будет пропускать из стены воду в виде пара и не впускать воду в виде собственно воды. А пар пусть себе гуляет как хочет, его мало чтобы повредить газобетон. А вот вода попадающая в стену при замерзании может ее сильно рвать. Если кто ночевал в каменистых пустынях, то наверняка слышал как стреляют камни по ночам, когда сконденсированная влага попадает в трещины и там начинает замерзать. Преимущество газобетона перед другими материалами то, что он по своим свойствам ближе всех к дереву. При любом самом плохом отоплении кно-нибудь видел конденсат на деревянных стенах. Я не, хотя прожил в деревянных домах в Сибири и Чукотке 25 лет. Правда могу добавить что применение жидкого стекла в производстве газобетона никак его не украшает, увы.

Экструдер имеет порядка 95-98% закрытых пор и сам может являться не только теплоизолятором, но и гидроизолятором, а вот пенопласт тянет влагу очень нехило. Этим летом ремонтировали двери в термокамере. Снаружи была теплее стен. Когда вскрыли пришлось весь пенопласт выбросить, так как за 2 недели на солнцепеке он так и не высох. Потому жадничать не стали и заменили на ЭППС.

Что такое часть, в которую добавляется 50мл. Писать надо или в частях или в литрах милилитрах. Спасибо.

Если Вы имеете ввиду полотно ППЭ, то вполне инертный материал.

Хороший способ от движения по сторонам делать в основной стене паз вертикальный. Перегородка при проседании вниз движется внутри паза и тогда они действительно могут жить каждый своей жизнью. Если паз достаточно глубокий, то получается хороший замок. Я так делаю пристройки к основному зданию. Этим избегаю сквозных с выходом на улицу трещин.