гюго

Стена из газобетона 500мм, я думаю, сответствует как минимум стене из кирпича 65-70см. Вряд ли таковую надо чем-то ещё утеплять. Я в своё время работал в здании, которое было из кирпича в 2,5 кирпича. так не смотря, что отопление там было чуть живое из-за забитых накипью труб, не помню чтобы нам там было холодно, а летом всегда прохладно. Кондиционера не было даже в кабинете самого главного начальника. Я и сам сейчас строю из 500мм газобетона. Сэкономил только на южной стене, там 400мм.

Мне приглянулся вариант №1 с четвертью. В качестве четверти снаружи клеем ЭППС по внутреннему периметру снаружи окна и потом обрамление по фасаду. Получится вполне тёплый угол. Если окно 70мм плюс 20 мм зазор, то в итоге имеем 90мм. Если ЭППС взять 50мм то от рамы остаётся 40 мм. Не маловато ли будет. Как оно будет смотреться?

Хотелось бы такую информацию получить по Луганску. А то в газетах и рекламных журналов оконщиков больше, чем дворников в городе и у всех всё самое лучшее, самее всех, а кто из них кто

Искал я что-нибудь по моему вопросу но так и не нашёл. А интересует меня вот какая тема. У меня дом из газобетона, но не того супер-пупер, а типа старого советского, порезанного струной. Пермычки над окнами сделаны из бетона и будут холодными. Поскольку хочу украсить дом разными кренделями, в том числе и вокруг окон, я решил бетонные перемычки со стороны фасада обклеить ЭППС и внутри проёма тоже. Отсюда вопрос хватит ли 3 см или всё же не меньше 5см. Придя к такому решению логично подошёл к тому что надо оклеить весь внутренний периметр на всю толщу стены. Отсюда сомнение, будет ли нормално держаться окно в таком проёме. Опять же один строитель знакомый, которому я не очень доверяю, сказал что клеить надо только со стороны улицы, а если со стороны помещения, то на внутренних откосах будет конденсат от холодного воздуха. Но если я сделаю так, то како же ширины надо оконный профиль чтобы его было видно из-за ЭППС-а. Или выпилить ступеньку под профиль, но тогда он будет далеко отстоять от внутренней части оконного проёма. Получается какой-то дурдом. Помогите разрешить это вопрос. Скоро ставить и теперь спать спокойно не могу. Придумал другой способ, но очень уж трудоёмкий. Можно со стороны улицы расширить проём, срезав газобетон до окна. Много работы и один крупный недостаток. Получится, что я уменьшу площадь опоры перемычки. Вобщем получается примерно как у этого смайлика

Ну фирменные фирменных денег стоят, а подолбить закатанную землю, это не бетон ковырять. можно и самопальной обойтись.

У меня мужики ставили забор и под столбики дилбили ямы электроотбойным молотком с насадкой самодельной типа маленькой лопатки, причём довольно быстро.

Пояс вещь полезная как под блоками, то есть вместо подушки, так и сверху, под кладку первого слоя. Кстати, верхний пояс неплох был бы из бетона гидроизоляционного, получилось бы два в одном. У меня приятель так делал. Вместо щебня в том слое использовал гранотсев.

Думаю, что труба с холодной водой от непосредственной близости с трубами отопления будет всегда в конденсате, что наверно не очень хорошо. Наверно лучше бы трубы с водой проложить ниже ЭППС, то есть в песке в Вашем случае.

Где Вас найти в Луганске?

Это не совсем то, что надо. У плиток ровные края, а в ступенях один край заовален.

iridian, а плиты для ступеней делаете? Очень нужны для крыльца.

По тому какой брать, не подскажу. В городе газобетона полно всякого. Мой дом из местного газобетона простоял с конца лета прошлого года до нынешнего времени чувствует себя нормально. За зиму газобетон не отсырел, не обсыпался. Один недостаток, не очень он ровно порезан. Если покупать его, то лучше сейчас, потому что много готового материала, который долго выстоялся и набрал максимальную прочность. В сезон его растаскивают как пирожки из под рук.

Вариант хорош, но есть одно но.. Потом это пирог , пока над ним возведутся стены и станет крыша, столько воды напитает, что долго сохнуть придётся. Опять же при наличии времени и если нет никакой гонки, то потом через открытые проёмы окон и дверей вся влага всё равно испарится. Тут уж каждый решает сам для себя, что ему важнее.

Не знаю как пропитка клеем ПВА повлияет на паропроницаемость, но покрытие основой из 50% ПВА + цемент+ песок закроет дыхалку газоблоку. Может я и ошибаюсь. Панели мне кажется не аргумент. Тогда об их паропроницаемости не думали и делали насколько я помню трёхслойные и снаружи твёрдый слой. Если панель не несущая внутри мягкий, похожий на газобетон. Но снаружи все твёрдые, потому наверно и стоят до сих пор.

Согласен! При коробке надо месяц сушки на сквозняке. Просто у меня так сложилось,, что я засыпал песком и пролил. Коробки не было, а фундамент уже был.. Потом ещё жуткие два ливня прошло таких,что село всё что только могло сесть. Песок кое-где пришлось подсыпать. А потом пошло возведение стен, крыша и открытые окна, двери. Сквозняки просушили все что в июльскую жару не просохло. Так и получилось основание под пол.

Если бить лень, а есть песок, то очень хорошо помогает просыпание всего этого добра песком и проливка водой. Когда песок осядет ещё подсыпаешь песоу и снова проливаешь водой. Потом получается как асфальт, хоть на машине катайся. Только надо потом дать просохнуть основанию.

В принципе это конечно тоже вариант. Просто я хотел потолще утепление и утеплитель забабахал на всю толщину балок, то есть 200мм а как быть с вентиляцией утеплителя, если я всё сверху забью досками и не будет пространства для вентиляции. Потому и сделал только дорожки для прохода. Если же сделать доски сверху, то мне кажется можно по балкам снизу набить паробарьер, прижав его к балкам контррейками через какой-либо уплотнитель, который места прокола паробарьера загерметизирует. Можно гвозди, которыми бить контррейку, пробить через простейшие самодельные шайбы из оцинковки или ещё лучше металла от кофейных банок. Тогда на Эти гвозди, перед их окончательным вбиванием в балку, натянуть тонкий капроновый шнур рыболовный. Он поддержит паробарьер от провисания от веса утеплителя. А ниже тогда уже городить гипсокартон. В своё время я такое делал, но вместо шнура и контррейки всплошную набил ДВП. Края ДВП примыкающие к стенам утопил в штукатурку. Стоит уже 12 лет. Пока проблем не возникало.

У меня когда делал логика была простая. Вдруг буду на чердаке по ходовым дорожкам ходить и не дай бог подскользнусь и упаду. Плакал тогда мой гипсокартонный потолок и мои ноги.

Я сделал именно так, но пароизоляцию прибивал через рейки, под которые положил полосы пенополиэтилена типа того, что под ламинат ложат.

А почему бы Вам не применить целлюлозный утеплитель Юнизол, посмотрите в интернете. У меня дом одноэтажный и холодный чердак. Утеплил Юнизолом. Очень оказалось хорошо, так как напыляется непосредственно на объекте, как пеной, и забиваются при этом все щели, нет мостиков холода, он обволакивает все поверхности, и материал практически не мокнет и не горит. Его могут напылять и на наклонные поверхности, то есть между стропил.

Вообще-то кальцинированная сода это углекислый натрий, а поташ углекислый калий и стоимость их существенно отличается, как и растворимость в воде. Поташ даже из воздуха влагу тянет.

Обязательно ли оставлять зазор между утеплителем и ветробарьером. Уж очень хочется теплоизоляцию положить толще. Не подумал вовремя, надо было балки брать 250мм, и прочнее и теплее было бы.

Понимаю, сам такой

Усть некоторые вещества, у которых при повышении температуры растворителя выше заданного предела, растворимость снижается. Без нормального справочника не могу сейчас точно сказать не из той ли это группы. У меня краткий справочник и в нём много чего нет. Нормальный производитель препарата должен был бы написать в инструкции оптимальную температуру при приготовлении раствора. Оба реактива вполне нормальную растворимость имеют. Попробуйте сделать не горячую воду, а теплую градусов 40-45. И потом Вы покупали реактивы каждый в отдельности? Если так, то Вы могли превысить предел растворимости этих солей. Тогда добавьте воду, не превышая разумеется рецептурных показателей.

Iastandr, можно и мне задать вопросы, которые меня давно уже мучают. Согласно проекта у меня перекрыттие из балок 200мм с боков балок черепной брус и по брусу уложены доски40мм. Утеплитель минвата 100мм и остается зазор 20мм для вентиляции. Так вот я что-то сильно сомневаюсь, что такого утепления хватит для востока Украины. Увеличить толщину балок теперь невозможно. Черепной брус съедает 40мм толщины балки, которые можно заменить слоем утеплителя. Но у бруса преимущесттво в том, что он прикручивается к балкам сбоку и саморезы работают на срез и это прочнее. Если прикрутить доски снизу к балкам саморезы будут иметь возможность от вибраций вытягиваться. Подскажите, это критично? С другой стороны доска в подшивке потолка имеет приличный вес. Может есть смысл прямо по балкам без профилей всяких, стоящих дороже самого гипсокартона, обшить гипсокартоном или магнезитовой плитой, а это ещё дополнительные 40мм теплоизоляции. Тут правда тоже сомнение, не будет ли это перекрытие трескаться по швам между соседними листами. Ну конечно остается риск при хождении на чердаке по ходовому настилу, так в проекте, свалиться между балок и проломить хлипкий потолок Не нравится мне в проекте и укладка пароизоляции со стороны чердака поверх балок. Ну невозможно её уложить без щелей, особенно примыкания к стенам. Отсюда вопрос, а можно ли пароизоляцию набить по балкам степлером, примыкания к стенам заправить в штробы по периметру комнат. Скобы можно сверху заклеить дорогим очень клейким скотчем простым или с фольгой. Утеплитель хочу заменить вместо минваты применить целлюлозный Юнизол. Производитель оного утверждает, что он вообще не нуждается в пароизоляции, так как обработан и не впитывает влагу и не горит. В таком случае балки даже при пропуске пара в щели не намокнут. Извените за длинное сообщение, но голова трещит от проблемы выбора.