гюго

Очень срочно нужен совет по кабелю донецкого завода "Меганом" Кто что хорошего или плохого может сказать о нём. Спасибо. Добавлено через 6 минут Firetuf, Здравствуйте! Меня интересует хороший импортный кабель. У отечественного маркировка ВВГнгнд 3х1,5 пока метров двести. И ВВГнг 3х2,5 200м и 3х4 -100м Какова будет цена с Вашей скидкой для форумчан.

Только хотел написать чего бы не делал я, а Вы написали вместо меня Для того, чтобы построить хороший дом без косяков, то с ментальностью украинских строителей, надо или не видеть косяков, по принципу меньше знаешь, крепче спишь, или самому во все темы въезжать и потом дышать в затылок всем этим спецам и грызть им мозг. Но хватит ли на всё это сил и здоровья.?

Процитировать не могу, склероз:o но прочитал на форуме идаже расстроился, потому, что хотел именно известково-цементный в суших помещениях. Мне кажется, что для здоровья он самый толковый.

Хочу в доме сделать теплый пол. Как будет тепло проходить через пробку, есть ли у кого на форуме опыт пользования теплым полом с пробкой?

Где-то я вычитал, что на газоблок не очень то подходит известь.

Говорят, что сейчас Maxus стал хуже. Я этого сам не проверял, но такая лампа мощностью 40вт работает у меня с февраля 2010г. Светила в течение года по 10часов в день, а потом была поставлена освещать вход в здание снаружи и работает там уже 2 года с сумерек до рассвета, хотя их вроде и не рекомендуют для наружки. Обычные лампы горели очень часто, так как напряжение у меня минимальное 220, а чаще до 240в.

И меня подобное интересует, но только газоблок старого советского образца криво резаный. Стены ровнять надо капитально и дорогие штукатурки в мешках меня просто разорят.

А не подойдёт ли для защиты пены снаружи герметик полиуретановый Soudal ? Или он не паропроницаем. Может его тогда для пароизоляции тогда использовать изнутри. Видел вчера в Эпицентре шнур из ППЭ толщиной 20мм.Очень хорошо пружинит. Возможно ли его использовать для уплотнения изнутри. ППЭ вроде пар не пропускает.

Но ведь тогда кокнутся бруски. Чем они лучше досок. Доски, как я понимаю кокнулись, потому что пар прошёл через гипсокартон, но задержался паробарьером. Вот они там и задохнулись. Потому и получается, что надо по возможности всё дерево прятать за паробарьер вместе с утеплителем.

Да ничего я не запутал. Ведь речь о паробарьере, а не утеплителе. Его понятно, что между балок. Это по чертежу архитектора паробарьер идёт корытом, от балки до балки , а концы выведены на стены, и уложен он со стороны крыши. То есть получается, что за паробарьером только утеплитель, а всё дерево как бы со стороны помещения. Вроде всё правильно, но строители мне мозг весь выели за то что паробарьер не уложишь плотно к балкам и где он не приляжет, там будут мостики холода, а в углах, где будут концы на стену выводиться, там и вовсе будут всякие складки. А предлагают они поперёк балок степлером прибить паробарьер, а потом набить доски вразбежку, в которые будет крутиться профиль для гипсокартона. При достаточной толщине доски, саморезу не проткнут барьер, а вот набитые доски барьер подырявят. Там ведь клей и лента не спасаут. Дыры будут и в них. Поэтому при таком варианте, хорошо бы между доской и ПБ проложить что-то эластичное, чтобы оно плотно обжимало отверстия. Я в одном маленьком помещении проложил пенополиэтилен. А кто скажет достаточно ли этого или он из-за большой остаточной деформации для этого мало пригоден.

Так вот в том-то и дело. Это и есть вариант первый, то есть моего архитектора. Получается слишком мудрёная конструкция. Утеплитель ведь укладывается между балками и чем плотнее к ним, тем лучше.Значит он положен со стороны чердака. А как его положить загибая на балки и стены без морщин и прочей ерунды не дающей плотно положить утеплитель. чтобы не образовалось мостиков холода. А опасаюсь попадания балок и прочего дерева за паробарьер потому, что увлажнится утеплитель и от него увлажнится дерево. Что с ним потом будет.

А можно и я вопрос про этапы задам. Но у меня всё проще. Хочу весной вставить окна-двери и начать внутрянку. Глобальных работ две, тёплый пол и черновая штукатурка по газоблоку. Чешу репу с чего начать. Тёплый пол сушить надо долго и вроде надо бы начать пораньше именно с него, но не представляю как потом штукатурить. Заляпают раствором стяжку отдирай потом. Поштукатуришь вначале стены заляпают их когда будут делать пол. Естть какие-то рекомендации в порядке работ или можно как угодно, а чтобы не ляпали найти нормальных строителей или стоять рядом с палкой. Сам я больше склонен начинать со штукатурки, но тогда надо электрику гнать, но боюсь что потом обязательно что-нибудь недоучту. При готовом поле штукатурку можно быстро не гнать и будет время чтобы в голове всё утряслось и проводку выполнить как следует, чтобы потом в штукатурке штробы не бить, да и провода сигнализации тоже надо прятать.

А я вот так и не пойму всё же как правильно размещать паробарьер для пароизоляции перекрытия с холодным чердаком. Мне архитектор нарисовал паробарьер укладывать со стороны чердака и он огибает каждую балку проходит по подшитой доске и при этом еще заходит на стены. Уложить ровно такой паробарьер нереально. Второй вариант это закрепить по балкам снизу и приклеить к стене. Потом по паробарьеру снизу подшить доской, но тогда паробарьер будет побит гвоздями или саморезами в месте крепления к балкам. И наконец третий вариант это подшить балки снизу доской и по ней прибить паробарьер, проклеив потом скобы от степлера или скотчем или какой-нибудь специальной лентой. Вот тут и получается непонятка одна. В случае с вариантом архитектора паробарьер почти не повреждается так как просто лежит на балках, а стыки проклеиваются как и напуски на стену, а точнее поднимается на уровень мауэрлата. Всё дерево оказывается как бы изнутри помещения и вроде как дышат. Во втором случае балки оказываются выше паробарьера и при намокании утеплителя, а точка росы будет в нём, мокнут и балки. В третьем варианте то же самое, только в зону намокания попадает и доска подшивки. Ладно если по второму варианту доска подшивки будет по старинке обиваться дранкой и штукатуриться. Тогда вроде дышит, а если потолок делать из гипсокартона, который и сам как пароизоляция, тогда любой из вариантов окажется запечатанным между двумя слоями пароизоляции. Вот и выходит что тогда проще вообще прибить пароизоляцию со стороны помещения по подшивочной доске. А если гипсокартон такой уж паронепроницаемый, так может вообще никакой другой пароизоляции не нужно. Вот я доразмышлялся

PROFITEK, яправильно понял? Перед штукатуркой грунтуем газобетон грунтовкой СТ15 и потом штукатурим СТ24. Сетка под штукатурку обязательна или нет. А то я где-то здесь в этой теме читал, что под СТ24 сетка нежелательна. Дом у меня, правда без отопления, простоял без штукатурки с лета 2011г. Весной будет как раз почти два года. Декоративную штукатурку не хочу. Думаю делать под покраску. Что после штукатурки нанести, чтобы было точно хорошо и стояло долго.

Так найти этих гадов и спросить. Ведь так можно весь дом поштукатурить и будет счастье на долгие годы.

Чтобы не плодить новых тем и я спрошу когда ставить окна. Меня интересует вопрос когда, в смысле до штукатурки стен или после. Просто подумалось, что вот поставлю окна весной, а потом начнут штукатурить и загадят их. А профиль хочу с двухсторонней ламинациейи царапать его нет особого желания

Ссылку не могу дать. Это я просто перебдеть решил. Потому и говорю Вам спасибо, за совет не делать дурной работы. Добавлено через 6 минут Прижимать плёнку лучше чем-то более менее мягким, чтобы это мягкое могло продавиться во все малейшие неровности стены. Это можно сделать нарезав пенополиэтилен полосками, тот что идет под ламинат или потолще.

Проводку и коммуникации лучше не на видео, а сделать типа топографической карты с координатами точек подключения и направлением линий и делать это уже в готовом виде по факту, потом это в папочку и на вечное хранение. И по котельной всё верно. Я себе делаю 4,2х4,5 и четыре гильзованых канала для подключения газового иТТ котла. Два остаются про запас, будут пока как вентиляция. Добавлено через 10 минут Геометрию и я знаю. Но фундамент я снаружи утеплил ЭППСом и за теплопотери пола я шибко не переживаю. Тем более всё равно на тёплый пол укладывать буду 8см того же ЭППСа. Строю одноэтажный потому что 2-х этажный уже был. Жена довольна, раньше лень было лишний раз подниматься на второй этаж, а сейчас гуляет по дому как по двору и меня пинает, чтобы скорее достраивал.

Теплопотери вопрос спорный. Надо только считать. В одноэтажном доме имеем 4 угла, а в 2-х этажном считай что 8. Значит теплопотери выше. С другой стороны в одноэтажном площадь потолков больше, что тоже потери. Я строю одноэтажный. Просто стены сделал из газобетона 500мм, а потолок утеплю Юнизолом 250-300мм и полностью во всём доме тёплый пол.

Дело в том, что я утепляю потолок, чердак будет холодный. Парабарьер применить неудобно по простой причине. Надо было в проекте предусмотреть шаг балок кратный ширине парабарьера с учётом нахлёста на стыки, а они лежать где как плюс-минус с учётом размеров комнат. Потому и хочу положить барьер снизу балок и пробить его по балкам степлером, а скобы замазать то ли бутиловым герметиком то ли ещё чем. Расход на мазню по скобам не будет большим. В одной комнате набил плёнку из рукава 3м. После разрезания одной стороны вышла 6 метровая. Комната накрылась без стыков. К стенам ещё не крепил, но у меня крайние балки вплотную к стенам, а по концам балок решил сделать зарезы по 5мм и туда пробить рейку. Получится периметр комнаты деревянный и по нему тоже можно пробить степлером плёнку. Вот и получится всё дерево за паробарьером. Не знаю, может я не прав, но получилось быстро. Теперь главное, чтобы это было правильно. На работе сделано типа такого ещё в 2001г. Летом шифер треснул, и чтобы посмотреть что там натекло, я вскрывал то место на чердаке. Всё там сухо и без плесени, я имею ввиду рядом с местом протечки.

Ширина плёнки 3, 6 и 12м. Подобрать можно любую подходящую. Цена не дороже Юты, если пересчитать затраты на проклейку швов. Цена пленки различная в зависимости от типа. Простая, стабилизированная СТ12, стабилизированная СТ24 и стабилизированная 24 антироса. А насчёт куда ставить, то я для себя решил вариант пробивать степлером по балкам, а ниже гипсокартон. С тепличной плёнкой привык работать и проблемы не вижу никакой. Я в теплицах креплю два слоя, один снаружи а второй изнутри. Чем не вариант типа степлерить по балкам.

Может и не по теме, но вот такой вопрос возник. Все пароизоляции узкие и слишком ного стыков проклеивать очень недешёвой лентой. А если в качестве пароизоляции применить плёнку тепличную. Ведь есть рукава шириной даже 6м. разрезав его получаем 12 нирину без единого стыка. Накроет любую комнату с выходом на стены. Вот там и приклеить или лентой или может даже из картриджа герметик выдавить на плёнку, если так дешевле.

Спасибо за бальзам на мою душу. А то мне некоторые заумные соседи по стройке говорили, что надо непременно ещё утеплять чем-нибудь.

Я вообще то и не собирался стену утеплять. Она у меня и так из 500 мм газобетона. Я говорил про украшение углов и обрамление окон и перемычек снаружи. Эти украшения идновременно добавять теплоизоляции в самых холодных местах. Это не более 10% поверхности стен и вряд ли это заметно скажется на способности газобетонных стен дышать. А фундамент у меня обклеен полностью ЭППСом для тепло и гидроизоляции

Интересно почему? Потому что ЭППС не впитывает влагу? Это что, недостаток. Я думал достоинство, тем более он будет применяться для откосов и отделки углов.