tehnolog

Добавлено через 41 минуту

Капризность в том что нужно очень точно подбирать количество воды, Чуть туда сюда раствор на выброс. И такие манипуляции нужно делать с каждой новой партией.

Чуть туда сюда раствор на выброс??? Вы растворы мешали? Капризность не в том... а в ком.

 

 

еще 10 форм появилось и дело идет веселее, правда одному немного тяжело все это делать , еще и ночъю, но охота пуще неволи.

 

 

+100! Так держать! Попробуйте после формовки каждую форму плотно прикрывать куском полиэтиленовой пленки. Должно немного ускорить процесс набора прочности и повысить конечную прочность плитки.

Подскажите насос или насосная станция ?

Имею следующую проблему :

Есть колодец ( решил вместо скважины поставить ) в метрах 5-6 от дома 7 колец.

Возле колодца сделан приямок.

По улице идет центральное водоснабжение, но, бывает, отключают на длительный срок.

В дом хочу завести воду и с центрального водоснабжения и с колодца.

В доме есть небольшая котельная там хочу поставить гидроакумуляционный бак литров 50-80 (семья пока всего 3 человека).

Ввод воды думал сделать следующим образом : трубу от центральной воды завожу в приямок, там стоит насос (или же погружной в колодец не знаю как лучше) и тоже от него идет труба. Эти две трубы соединяются в приямке и в дом уже входит одна труба и ведется в котельную где входит в гидроакумуляционный бак (перед ним или после него опять-таки не знаю как лучше стоит каскад фильтров) ну а с бака уже вода подается в систему дома.

 

Так вот я не знаю точно можно ли так это все реализовать , какой насос лучше ставить погружной в воду или самовсасывающий насос (может быть вообще насосную станцию) ?

 

Схематически изобразил в прикрепленном файле.

Знающие люди подскажите пожалуйста как лучше поступить ?

Так и делайте, только однозначно ставьте глубинный насос. Вам не надо будет утеплять приямок с насосом или станнцией, беречь приямок от потопа, оборудование от влаги, работу глубинного насоса почти не слышно,в отличие от грохота станции, не будет лишних соединений (чем меньше тем лучше), да и приямок можно не использовать. Я себе поставил в доме под мойку гидроаккумулятор на 35 литров (семья 3 человека) и в колодец опустил глубинный насос "Каштан". Система отлично работает и справляется (мойка, ванная,стиралка, бойлер) уже 4 года. И обошлась такая система совсем не дорого!

Доброго времени суток!

Есть уже построеный в 1995г дом (строил не я) и в 1.5 метрах от него недавно пробитая скважина.

Фундамент - я насчитал 3 слоя уложеных плашмя фундаментных блоков, но до самого низа фундамента не докопал - на глубине 1.2м всё ещё фундамент.

Грунт более 1.2м чернозёма, далее незнаю, но до грунтовых вод далече

 

Вопрос как лучше ввести воду в дом? Пробивать 40 см фундаментных блоков как-то не очень радует. Подкапываться под фундамент? Как правильнее? В инете инфы не нашел, на форуме тоже.

 

Благодарю за ответы.

В построенном доме проводил водоснабжение. Пробивать фундамент или делать подкоп не стал, чтобы не разбирать пол внутри дома, а завел трубу просто через стену чуть выше уровня пола (кирпичную стену легче дырявить). Трубу от дна котлована до врезки в стену задул пеной, потом накрыл минераловатнымы плитами общей толщиной 20 мм и на все это дело сделал короб из профнастила. Уже простояло 3 зимы - не перемерзало.

Подскажите !

Можно ли использовать битую глиняную черепицу ,вместо щебня ?

Если черепица имеет прочность свыше 800 кгс/см. кв (80 МПа), и вы ее раздробите на щебенку кубовидной формы плюс сделаете шероховатой гладкую поверхность черепицы - то можно пробовать.

В доме будет камин. Вот думаю как его офрмить. Поделитесь идеями.

Камин обложен плиткой DECOSTILE www.decor-eurosvit.com.ua с светоотражающим эффектом для перелива по стенкам пламени огня, белые пятна -отражение фотовспышки.

вот с этого места поподробней....

Это как так получается, что лист режется, а покрытие целое остается???

Лист рулонный, профилируется, красится, рубится чем-то там... а покрытие как ухитряется сохраниться? что-то я сомневаюсь, что они его в размер режут, а потом профилируют и красят... А оцинковка - так он в любом случае уже в рулоне оцинкован... Только не надо рассказывать, что после гильйотины повторно цинк по срезу наносят, вот не верю и все :D

Цинковое покрытие защищает сталь даже когда покрытие частично разрушено. Цинк имеет более отрицательный потенциал и корродирует первым. Поэтому торец отрезанного листа не будет ржаветь, если только при резе болгаркой (что обычно не рекомендуется) не перегреете, а значит уничтожите, оцинкованое покрытие. Я обрезал листы болгаркой и стоят уже три года без корроции.

Добрый день. Тема уже изьезженная но все же. Проблема как у всех - надо забор подешевле чтоб закрыться от соседей, если с одной стороны (там гед ворота и калитка) его хочеш сделать красивым, то со всех остальных, ли ж бы повыше и подешевле. А у меня размер участка 40Х80, забор длинный получается. В общем посмотрев тему про тротуарную плитку своими руками зашол на сайт где формы продают, так там есть и формы под наборные бетонные заборы. Под столбик (4 секции забоар - 2 метра высота) - 280 у.е., форма под одну секцию 380 у.е., итого чтоб взять на один столбик и 4 секции получается 1800 у.е. Я некуда не спешу и могу потихоньку сам делать и ставить, вопрос на сколько это оправданно, может кто то уже подсчитывал. И еще, ведь чтоб от соседей отгородится мне не нужно всякие там рельефы на заборе, может купить форму на столбик, а форму под плиты которые в него "заводятся" самому склепать, там ведь в принципе просто прямоугольник и все. Может глупости говорю, может кто подскажет.

Очень "хлопотное" это дело. Вы потеряете очень много сил и времени, да и результат может получится плачевным. Оптимальный результат - это профнастил.

Себе сделал бетонную бровку с арматурными столбиками и прикрепил к ним 6м листы оцинкованого профнастила. Профнастил не резал, а крепил в длинну листами по 6 метров. Перемычек между столбиками не ставил - при шаге столбиков 2м можно обойтись. Листы крепил к столбикам болтовым соединением. Отверстия в листах под болты делал пазовое - для температурных деформаций (летом метал нагревается и слышно как потрескивает и тоже самое происходит зимой). Чтоб не своровали (что часто встречается) с внутренней стороны гайку заварил. При необходимости (завоза, вывоза чего-либо) можно открутить (срезать) 6 болтов, снять лист и у Вас в любом месте будет 6-метровый открытый пролет. Все работы можно сделать самому и поэтапно. Сделал и забыл - все ровнинько, крепко, никто и ни что не перелазит и не пролазит, все блестит, ничего ненадо красить и перекрашивать.

Решил поделиться опытом изготовления тротуарной плитки

на этот эксперимент меня надоумил наш форум, тут как то проходили ссылки на российский строительный форум, там тетенька сама отливала достаточно красивые плитки, а собственно чем я хуже?

Формы плиток купил на фирме в районе Жулянского моста (тут на форуме уже были координаты фирм торгующие формами, у себя найти не могу)

Формы перед тем как их заливать лучше смазать маслом, отработкой... Я смазал WD-40 была большая бутылка в хозяйстве которая не брызгала а пол балона еще было, пробил гвоздем и кисточкой смазывал формы

 

Раствор делаю так

Один мешок цемента (примерно ведро) 3 ведра песка и 2-3 ведра мелкой щебенки

Всего этого хватает залить все формы

Потом 2 дня все это дело стоит в формах, потом вынимаю и оставляю плитку сохнуть а формы заливаю повторно, предварительно их отмыв от остатков раствора

Что бы легче вынимать формы можно опускать на пару минут в горячую воду

Мало цемента и щебенки, у Вас получается (если цемент марки 500) марка бетона где-то макс. 250 - долго не простоит. Для тротуарной плитки марка бетона должна быть минимум 400, поэтому готовить бетон (при кустарном способе) нужно в пропорциях: 1:2:3 - 1,5 ведра цемента(марка 500); 3 ведра песка (речной); 4 ведра щебня (5-20 мм).

Посоветую смазку для форм - (ссылка устарела)

Который год занимаемся утеплением домов пеноизолом.

В последнее время все чаще приходится "доутеплять" дома с воздушой прослойкой внутри стены.

Технология там такая. Все стены обсверливаются заливочными отверстиями, потом туда закачивается пеноизол.

Нормально бурятся стены из любого кирпича - силикат, шамот, любой керамический.

А с "фаготом" - просто беда. Кирпич буквально можно из стены вынимать голыми руками. Раствор получается сам по себе, кирпич - сам по себе. А при закачке пеноизола - еще та веселуха.:D Если со стенами из обычного кирпича - никаких проблем, то за "фаготом" - глаз да глаз нужен. Ведь закачиваем под каким-никаким давлением. Иногда из стены по несколько штук кирпича норовит выпасть. Такое ощущение, что внизу стены кирпич держится только за счет веса верхних слоев. А под крышей верхние 3-4 слоя зачастую вообще приходится перекладывать.

И такое - во всех домах! Если забор поставлен из "фагота"в полкирпича, то он насквозь светится, как решето.

Заказчики меня пытают, в чем дело. А я ведь не каменщик, в кладках не разбираюсь. Общался с каменщиками. Все знают про эту особенность "фагота", но ничего вразуметельного не могут посоветовать. Дескать, раствор ложат, как в инструкции изготовителя написано.

Кто что знает про эту проблему?

Предполагаю, что "фагот" имеет низкое водопоглощение. Производители облицовочного кирпича гонятся за двумя характеристиками - прочностью и морозостойкостью материала. Получив очень прочный материал с морозостойкостью до 500 циклов, неизбежно теряют в водопоглощении, например клинкерный кирпич имеет водопоглощение менее 6%. Думаю, что заниженное водопоглощение и определяет плохую адгезию с обычным кладочным раствором. Согласно ДСТУ Б В.2.7-61-97 "ЦЕГЛА ТА КАМЕНІ КЕРАМІЧНІ РЯДОВІ І ЛИЦЬОВІ" облицовочный кирпич должен иметь водопоглощение не менее 6 %.

Такой кирпич нужно ложить на специальные клеи, хотя и они дают ограничения на водопоглощение.

- вентилируемый фасад с утеплением минераловатными плитами www.scanroc.com.ua

- пенополистирольные или минераловатные плиты с фасадным камнем www.decor-eurosvit.com.ua

Конечно, есть. См. www.grundfos.ua/web/homeua.nsf/vDocuments/3410E0498D8E20CAC1257348002C5F72?opendocument

Например, sq3-105 - метров на 100 подымет.

sq3-105 -глубинный насос и тут все понятно. Вопрос в насосных станциях, справляются ли они с такими глубинами?

Ростислав, уточните, пожалуйста, что такое ППС. Подозреваю, что это какой-то тип пенопласта, но интересует конкретика.

 

Перечитал уже много тем этого форума и так и не понял формулу нормальной, допустимо-теплой и оптимальной по цене стены. Пока предполагаю, что моя стена будет из газобетона ~400мм (в зависимости от типа), пенопластового утеплителя и штукатурки. Если будут советы относительно недостатков такой стены - буду очень рад.

Думаю такой конструктив очень эффективный с точки зрения теплоизоляции. Но меня всегда мучал вопрос безопасности дома построеного из газо- и пеноблоков и облицованых штукатуркой или сайдингом. Газо- и пеноблоки легко режутся обыкновенной ножевкой, пенопласт тем более, а толщина штукатурки - пару сантиметров. Такую стенку "неприятель-сосед" прорубит за 5 минут, а при работе бензопилой через пол часа от Вашего домика останутся только окна, двери и крыша . Для меня в первую очередь: "Мой дом -моя крепость!" , нужна "капитальная" стена, а потом теплоизоляция.

мне похоже на термопанели с клинкерной плиткой, на Усадьбе их показывали.

Думаю - это не термопанель. Посмотрите на дымоходы, там плитка разных размеров (думаю урезанная), а термопанели идут со стандартной формой.

Больше всего это плитка типа www.decor-eurosvit.com.ua , только возможно российского или бельгийского производства.

Вот высолы-то и не нравятся. А решат ли проблему пластификаторы?

И есть ли смысл обкладывать газобетон отделочным кирпичем?

Если марка газобетона относится к конструкционно-теплоизоляционным группе, т.е. может нести нагрузку, то отделка кирпичем излишняя и только увеличит нагрузку на фундамент. В таком случае можно отделать цветной штукатуркой, сайдингом или облегченной фасадной плиткой www.decor-eurosvit.com.ua

Технология утепления стен - www.henkel.ua/

Облицовка утепленного фасада - www.decor-eurosvit.com.ua

Ребята!!!

Никто не обратил внимания на пост Нины. То что она нашла эти термопанели, то уже очень интересно

 

 

В России вот тут

. www.termopanel.fraid.ru/

Вы можете посмотреть эти термопанели.

(ссылка на изображение устарела)

 

 

Там есть и фотографии домов из разных плит. И еще вы можете скачать ролик где показан монтаж. Все настолько просто, что вы , НИНА , все таки посчитайте и может вам будет дешевле вашими мужчинами это сделать. Все таки за работу не надо платить. А это существенная экономия.

 

Конечно эти плиты не идут ни в какое сравнение ни с пенопластом ни с базальтовым утеплителем. Все таки пенополиуретан конкурентнее по теплопроводности с любым доступным материалом.

 

Скажите , а где можно в Украине такие плиты найти? Кто у нас производит их? Я посчитал что возводя стены дешевым способом и в облицевав этими плитами в сумме у меня выходит не полохая экономия. Зато посмотрите на фоты как красиво получается и дешево. А главное надежно.

 

Я видел в Бельгии и Британии очень много отделывают таким дома, т.к. у них очень влажный климат и простая штукатурка обваливается со временем. А вот такой вариант теплосберегающий и надежный.

В Бельгии и Британии облицовывают фасадной плиткой под "кирпич", сейчас такую плитку можно найти в Украине www.decor-eurosvit.com.ua

Спасибо.

Я и сам не очень хочу переплачивать за тоже самое тольто прочное.

Углы у меня с выступами там вообще не будет утепления. Стена достаточно большая (пустотелка в 1,5).

Но как раз из-за этого выступа 2-3см - проблема.

Хочу вывести все в один уровень.

 

Как насчет обычного пеногласта из шариков 20 это надежно?

Минимум 25

1.2 был везде, я еще думал больше надо, мой строитель грит- смотри какой бетон у нас аж синий, а соседский сцуко-провокатор гритсмотри какой этот алкаж фундамент сделал аж желтый. вот я и не пойму синий он или желтый. Хелп профи?

Цвет бетона зависит от цемента и может быть от желтоватого до синевато-зеленого, но это совсем не влияет на конечную прочность бетона. Цвет зависит от составляющих клинкера цемента и вводимых добавок. Например добавки шлака могут дать в бетоне синеватый или даже зеленоватый оттенок, прочность не пострадает, но бетон будет твердеть медленней чем на бездобавочном ПЦ. Посмотрите на мешок из-под цемента (если остался), там в маркировке цемента есть буква Ш (ПЦШ, ШПЦ), если есть- значит добавка шлака .

Строю в Сумах. А поверх пенопласта как и чем лучше штукатурить?

www.henkel.ua/

www.decor-eurosvit.com.ua