Xenotron2

Так поясните - как вы интерпретируете этот график? Там есть зависимость некой "capacity" от температуры. С мое точки зрения, capacity в данном случае означает максимальную мощность генерирования тепла или холода. Зависимости ее от потребления электричества я тут не вижу. Могу быть не прав.

Я искал в свое время. Никаких исследований или ссылок на нормативные документы. Все "разжовывание" ограничивается циклом "ПУЭ" - "металлорукав не металлотруба" - "стенка не выдержит" - "низзя". ПУЭ - это местами маразматический и противоречивый документ. Там есть умные вещи (большинство), но оно очень настоятельно требует нормальной редакции в соответствии с современными реалиями и просто здравым смыслом. Ну к примеру - в разных частях этого документа металлотруба должна быть то стальная, то металлическая. Разницу, я надеюсь, вы понимаете. Другой пример - один и тот же кабель считается офигенно опасным за стеной из ГКЛ и офигенно безопасным под плинтусом снаружи этой же стены из ГКЛ (скрытая и открытая проводка). Некоторые вещи там вообще не прописаны никак. Это я к вопросу про использование металлорукава. Самая распространенная теория о том, почему в ПУЭ не прописаны требования к толщине стенки для кабелей менее 2.5мм2 - в то время, когда оно писалось, минимальная толщина стенки трубы, доступной на рынке, было достаточным. Может проще сделать короб из КГЛ и пустить по нему пластиковую гофру? С точки зрения нормативов это нормально, если сгораемые основания отделены от кабеля хотя бы 1см несгораемого слоя. Или прибить плинтус и пустить в нем или за ним провод вообще без гофры. С точки зрения ПУЭ это тоже нормально (комрады могут поправить в этом месте, так как по идее это все равно открытая проводка, несмотря на то, что это чердак).

Потому что тут (на форуме) не могут объяснить чем они руководствуются по этому вопросу. Все чисто на уровне "мамой клянусь".

Я бы начал с формулирования причины, по которой вы считаете, что вы сглупили. Не слушайте местных товарисчей, включая меня. Поищите истоки этого вопроса про толщину стенок, металлорукав, трубу, ПУЭ и прочее.

Не знаю, за счет чего такой праздник жизни... Пробовал найти таблицы и графики - не нашел. Рекуператор работает постоянно и не выключается. Там потребление пару Ватт на устройство в час. А вот открывать\закрывать задвижки... Я про это писал: "для обновления вполне хватате 5 минутное проветривание, раз в несколько часов". Я бы заколебался несколько раз в день каждый день дергать туда-сюда окна и\или задвижки. Я про то, что вероятность ткнуть лопатой\граблями\другим острым и твердым предметом в стенку - очень велика. Пенопласт поломать сложно, а вот сделать борозду или оторвать кусок - запросто.

Даже на рынке обязаны чеки выдавать. Разве что за пучок петрушки не дадут. В пункте 6 у вас стояло предоставление скидки. В этом ключе и стоит понимать слово "единственное". Вот есть два варианта: 1. Вам сразу называют цену, скажем, 5000 грн. 2. Вам называют цену 6000 грн, потом с барского плеча дают 1000 грн скидки. Какая разница между этими двумя вариантами? Качество, гарантию и материалы вы никак не проконтролируете и не проверите до момента покупки и эксплуатации. Так что тут больше надеяться на отзывы уже купивших, совесть производителя, репутацию и свое везение. Я вот не вижу ничего зазорного переплатить, например, за то, что продавец мне приятен. Каждый ищет свои критерии. Еще мне нравится, когда продавцы не втюхивают что подороже, а объясняют все за и против. Бывает. Я правда не знаю каких гарантий поставки мебели вы ожидаете. Мамой чтобы клялись? :D В этом мире никто ничего гарантировать не может. Сгорит у них завтра цех - и что дальше? Или работник сломает ногу.

Поверх обрешетки будет металлочерепица. Под контррейкой - гидроизоляционная пленка. Утепление (20см минваты) уложено на пол типа необслуживаемого чердака. "Типа", потому что так по проекту. Я же туда буду делать лестницу для контроля состояния крыши, обустройства фановой трубы, расположения части барахла там и прочего. Пирог пола чердака сверху вниз - минвата 20см, пароизоляция. Снизу пароизоляцию закрою ГКЛ. Чердак проветривается отверстиями в 2-х противоположных коньках.

1. Это у практически всех нормальных производителей есть. 2. Допустим. 3. Это априори должно быть 4. Мне наличкой было бы удобнее, так что плюс сомнительный. 5. Не помешает, но сомневаюсь, что это очень полезный документ. 6. Это вообще не плюс. Единственное на что надо обращать внимание - финальная цена, которую платим. Это вобщем-то самое важное :D В чем проблема попросить поменять договор на тот, который вы хотите? Если там не прописываются всякие маразмы, то нормальный продавец пойдет на это. Часто у мелких фирм договоры типовые - слиты где-то в инете и на коленке адаптированы. Если будет хорошее предложение, но с плохим договором, то возможно и стоит соглашаться. Везде надо взвешивать риск и выгоду.

Мы про стены сейчас говорим или про крышу? На неэксплуатируемой крыше пароизоляция наверное оправдана. А вот зачем делать что-то, что с большой долей вероятности приведет к проблемам на стене - мне непонятно. Пассивный дом - это дом, который не потребляет сторонней энергии на обогрев вообще. Т.е. довольствуется энергией солнца, проникающей через окна\двери, теплом людей в доме, теплом горячей воды и работающей техники\лампочек. А что именно?

Дом состоянием на воскресенье.

Нужна машина или две чернозема. Буду благодарен за стоимость и контакты.

Вот это именно та причина, по которой я предпочитаю несколько переплачивать, но заказывать по максимуму в одной конторе. Чтобы потом не спрыгивали на кого-то

Сколько стоит? Какие есть варианты? По стоимости видел буквально по-моему 2 сайта. С вариантами чуть лучше, но тоже очень все скомканно - типа "мы обычно ставим 24В системы, но если совсем никак, то используем 220В". Автоматические системы монтируются прямо поверх окна, как обычные?

Не представляю себе что надо делать, чтобы ГКЛ потрескался. Обычно трескается штукатурка на стыке листов. По фотке у вас часть балок между этажами уже криво стоит. Вас это не смущает? Добавлено через 6 минут То есть, пар пройдет ГКЛ и будет накапливаться в подкладке под ламинат? И чем это лучше? Сделайте расчет по паропроницанию со своим пирогом стен и желаемыми параметрами влажности и температуры. Увидишь - будет конденсат на внешней ОСП или нет. Если в подавляющем большинстве случаев его там не будет - смысл огород городить с пароизоляцией? Если крыша не обслуживаемая, то пара дырок с решоткой на 2-х фасадах и дело решено. Выделенные вещи исключают друг друга. Пассивный дом вам не светит (как и мне). Для этого надо делать совсем другие конструкции - очень сильно утеплять пол, стены и крышу, ставить очень теплые (двойные?) оконные и дверные конструкции и делать их минимальными по площади, использовать рекуператоры и т.д. В лучшем случае получится сделать 3-х литровый дом. У нас с вами плюс-минус похожие дома. По моим расчетам выходят общие теплопотери около 3кВт при -22 снаружи и +22 внутри (это стандартные условия для теплорасчетов для наших условий). При этом на стены приходится 1.6кВт\ч (СИП 164 + 50мм ПСБ-С-25, на окна и двери (20м2) - 0.55кВт\ч, на крышу (30см минваты) - 0.36кВт\ч, пол (10см ЭППС) - 0.26кВт\ч, вентиляция (с рекуператорами) - 0.02кВт\ч.

Надо делать в санузле жалюзи или ролеты с управлением от пульта ДУ и с электроприводом. Размер окна 800 (Ш) х 1240 (В). Интересуют цены, идеи, контакты и рекомендации. Поиск в инете какого-то четкого ответа не дает.

На втором ТП очень желательно делать в санузле. Также есть мнение, что помимо ТП вобщем-то больше ничего и не нужно будет.

ГКЛ обладает конечно своими преимуществами. Но думаю, если все будет упираться в бюджет, то можно и по ОСП штукатурить сразу. Хз. Мне должны дать предварительный бюджет на ТП водяной скоро. Скажу сколько насчитают.

Аналогичные планы. Внутренние наверное можно и не обшивать. У вас же не каркасный дом. Разве что хочется огнеупорности... Вам просчитывали оба варианта? Все зависит от потребителей. Банальная плита кВт 7-8 легко съест, если включить все конфорки. Если без фанатизма, то 10кВт должно хватить. Если я правильно помню, то 16А 3-х фазовый автомат максимум раскочегаривается на 10.5кВт 1-х фазной нагрузки. Я бы брал 3-х фазку из расчета минимальной нагрузки следующего по номиналу - это 20А по идее. Т.е. кВт 11-12 где-то. Чтобы в будущем можно было относительно безболезненно увеличить мощность без переделки схемы.

Хз. Сколько не вижу короедов и штукатурки вокруг по пенопласту - висит себе и ничего с ней годами и десятилетиями не происходит. Я больше переживаю за механические повреждения, так как ткнул пальцем посильнее и штукатурка с пенопластом продавилась. Первый этаж уязвим в этом отношении. Ну да и фиг с ним - лет через 5-10 надоест сама раскраска Проемы должны быть 2100. Входной точно такой - замеряли на входную дверь недавно. Нижняя обвязка сделана максимально высокой - хотел 4 доски, но не дал конструктор так сделать Сказал, что конструкция будет неустойчивой. Причина желания - сделать утепление пола максимально толстым. Сейчас запланировано 10см ЭППС и поверху 5-6см стяжки под теплый пол. Длина пролетов - это расстояние между балками потолка 1-го этажа имеется в виду? Доски и шаг не замерял, если надо будет - измерю. Я предполагаю сделать закладные под кондер. Не верю в "функцию очистки" или придется раз в месяц-два менять фильтры. При -20 проще будет другими средствами отапливать, так как кондер становится неэффективным. Каждый для себя решает как он хочет делать вентиляцию. Кто-то и окнами ограничивается. Мне лично лень их открывать\закрывать, я хочу чтобы все работало в автоматическом режиме без моего вмешательства и контроля, при этом обеспечивало хорошее качество воздуха с минимальными потерями тепла и при этом была воможность быстро и легко увеличить воздухообмен. После поисков я выбрал для себя децентрализованные рекуператоры. По моим расчетам выходило 160кВт\ч в месяц на подогрев воздуха и 48кВт\ч на тоже самое при использовании рекуператоров (при КПД 70%).

Я не хочу долбать стены и голову тем как обустроить воздуховоды. Децентрализованные рекуператоры лучше в этом отношении. Наши нормы - это советская ерунда. Накой надо 2-3 раза обновлять воздух в доме, когда там никого нет (все на работе)? Я рассчитываю на 20-30м3\ч на человека. Хотя и буду ставить 6 ревент РВ-30К, а это 156 м3\ч на самой малой скорости.

А что вы постоянно включаете\выключаете? У меня сейчас разве что чайник включен всегда. Ну, могу мультиварку\пароварку еще придумать. Остальное включается редко.

Кто что скажет за встраиваемые розетки в столешницу? Может их еще куда-то можно встроить, чтобы было красиво и удобно? Скажем в ящик настенный. Причина, по которой интересуюсь - не хочу делать отверстия в стене и не хочу наращивать ГКЛ стену для обустройства розеток.

Они ничего не делают. Сам буду ставить Ревенту. С моей точки зрения - самое здравое и адекватное решение. Лично я не хочу морочить голову воздуховодами.

Сегодня заехал посмотреть что там происходит. Тянут к городку оптоволоконный кабель для Инета.

А что - у нас такие есть и с ценами, за которые 2 дома от местной компании построить можно? Лично я не верю этим лабораторным тестам. Вот как можно симулировать 10 лет стояния под солнцем? Тут то вопрос не в интенсивности излучения, а в длительности его воздействия. Тупо увеличить интенсивность в 100 раз, сократив при этом в 100 раз длительность воздействия - не вариант. Контора строит городок в едином стиле. Мне лично нравится эта идея, так как соседний городок построен как обычно и там "кто в лес, кто по дрова"... Обновился перечень 7.08. Там теперь появился ЭППС и прочее интересное. Фотки по состоянию на субботу.