voyadjer

Испарение теплоносителя, при перегреве его сброс - соответственно постоянное пополнение свежей не фильтрованной водой. Как результат - при высоких температурах выпадение осадков, что может привезти к перекрытию протока. Короче - не долил воду - может прогореть рубашка, забились трубы - может рвануть не хуже чем в закрытой системе. Так что груба. Но там свои нюансы Добавлено через 3 минуты Из воздухоотводчика две струйки - система пожаротушения?:D

Точно также можно сказать о любой составной части системы (насос - сгорел, заклинил, подрывной клапан - заклинил, воздухоотводчик - заклинил и т.д.). Альтернатива - самое испытаное нашими предками - печь (груба). А вообще то при такой емкости ТА котел должен потихоньку затухнуть при отсутствии циркуляции. Если, конечно, предусмотрена ЕЦ между ТТ и ТА Добавлено через 28 минут А чего Вы перепугались такой температуры? В закрытой системе давление, обычно, равно или больше 1 бар. При нагревании давление возрастает. При этом и температура кипения воды возрастает. tehtab.ru/guide/guidemedias/guidewater/waterboilingfrompressure/ Подрывной клапан, обычно, обеспечивает сброс лишнего давления. А, вообще то, по большому секрету - у меня за полтора сезона котел Viadrus 24D, по моему недосмотру, улетал за 110 градусов четыре раза. При этом внутреннее давление системы возрастало до 2,5-2,7 бар. Подрывной на узле безопасности - 3 бара. Да, и ТА всего 100 литров. У себя НЕ ПРОБУЙТЕ!!!

И в догонку. Вы уверены, что у вас ольха? Везде пишут, что ольха горит с минимальным выделением сажи (дыма). Её поэтому, в основном, используют в банях "по черному". А у Вас она еще и высушенная 3 года...

Если ЕЦ (естественная циркуляция) в чистом виде, т.е. без принудительной циркуляции, то не нужен. Если в системе присутствует насос с приводом от электродвигателя ПЕРЕМЕННОГО тока, то в первую очередь - не искаженная синусоида. Соответственно выходная мощность подбирается по Вашему желанию обеспечить продолжительность работы насоса и контроллера от ИБП. Если мощность насоса 100 Вт. и контроллер 100 вт., получается потребляемая мощность 200 ватт/час. Соответственно на 10 час. (грубо) 2000 вт. Googl - УПС, ИБП, UPS...

Поспрашивайте автомобилистов. Есть какое то средство для смывки асфальта/смолы с автомобилей. По идее должно помочь.

На котле. У меня до 65 градусов работает на 1-й, 65-75 на 2-й и выше 75 включается 3-я. При большой скорости протока, возможно не успевает прогреваться низ котла.

Насос на какой скорости работает? Попробуйте уменьшить скорость насоса.

Сначала этих 2 тонны спалить надо.

Спрашиваю, потому что пару раз загружал целиком (30-32 см длиной), почти по размеру камеры и когда начали увеличиваться в размере, уперлись в стенки. Еле кочергой разломал. Теперь перед загрузкой разламываю на несколько частей. Судя по всему давление создают приличное, а если загрузить полностью, могу представить себе силу, с какой они будут давить на стенки.

Скажите пожалуйста, брикеты Нестро, при сжигании удлиняются процентов на 10-15. При этом вид такой, как будто гармошку растягивают. Это у всех так?

Как и у большинства вынужденных потребителей такового оборудования основная проблема - помещение под него. Помещение задумывается на этапе проектирования. А если ни думал не гадал, да еще старый сельский дом с деревянными полами то это уже проблема. Решил ее за счет пристройки. Без капитального фундамента. На опорных столбиках бетонная плита, стенки из газоблока 600х200х100. Снаружи обшито пенопластом 20 мм., оштукатурено. Размер получился не очень комфортный - 6мх2м. Шире по объективным причинам никак. В качестве профнастила использовал старый шифер. Под котел делал дополнительный постамент, чтобы удобнее было выгребать из зольника.

В тумбочке лежали А если серьезно, то им больше 10 лет. Хоть и со списанного оборудования, но все еще рабочие. Если бы еще перемотать мои однофазные трехскоростные насосы на три фазы...

Для сборки подготовил два отрезка трубы, приварил к ним по куску шпильки, по моему М14 Обильно промазал герметиком, стянул. Результат удовлетворил.

После разборки: На межсекционном фланце следов герметика не наблюдается. На ответном фланце герметик только обозначен. Технологический паз наружной секции девственно чист от герметика

Немного иллюстраций к написанному выше: На последнем фото белая точка на нижнем межсекционном соединительном патрубке - краска, на которую сажают соединительную гильзу. Собственно из за нее решился разъединить секции.

Oleg9293 выше советовал: Я бы подумал над этим. У себя вваривал кусок заглушенной трубы со срезаной боковиной, направляя соответственно подачу из котла вверх, обратку забирая с низу.

Котел Viadrus 24D (4 секции). Мазохистом ни по образу жизни, ни по убеждению не являюсь, поэтому первоначально отопление в доме делал газовое, не смотря на стоимость проектирования и монтажа (на тот период стоимость кругом бегом около 10000 грн. при курсе около 5 грн. за доллар). В эту сумму вошло все - 20 м канава, 4 м. шурф под дорогой, работа сваршиков, весь материал, проект и все согласования. Отдельной строкой газовый котел Ariston 24 FF, на тот период новинка, проверка на сайте производителя подтвердила оригинальность котла. Работает без проблем до сих пор. На сегодняшний день из основного перешел в разряд резервного. В 2014 купил, а в 2015 ввел в эксплуатацию твердотопливный Viadrus 24D. По всем показателям котел сразу понравился. Мощность, цена (на тот период), универсальность... Короче, остановился на нем. Неприятности начались сразу по получению. Котел покупался в интернет магазине, соответственно предварительный осмотр исключен. Доставка издалека, Новая почта, около 780 грн. Качество сборки котла оказалось ниже ожидаемого. Суть претензии: Загрузочная 1-я (или 4-я?) секция котла, была смонтирована, ОТВРАТИТЕЛЬНО!!! Именно так!!! ОТВРАТИТЕЛЬНО. Смысл в том, что практически по всему периметру секции, были сквозные, незаполненные герметиком места. Сфотографировал, отправил в интернет магазин - нормальная реакция - согласны поменять, но транспортировка за мой счет. Дополнительно, порядка полтора тысяч грн., посчитал чрезмерными. Обратился в официальное представительство в Киеве. Специалисты представительства успокоили - "замажь щели герметиком и не парься". Понял, что "спасение утопающего...". Купил высокотемпературный герметик, отсоединил первую секцию. Технологический паз под герметик был заполнен максимум на 1/3. Все зачистил, промазал, соединил. Претензий к самому котлу никаких. Второй сезон все ОК. Теперь конкретно по схеме отопления - первоначально делал стандартную схему: -Котел, трехходовой клапан, насос, ТА, трехходовой клапан, насос, система отопления (радиаторы). Все как рекомендуют умные люди. В части исполнения, конечно не так, как в фотоотчетах у наших асов на форуме. Делалось все самостоятельно, кое что впервые в жизни, но оно работает - ГРЕЕТ! Управление делал на базе промышленного контроллера фирмы Siemens - Simatic S7-315 с модулями дискретных входов, дискретных выходов, аналоговых входов. Визуализация выполнена на панели Siemens SIMATIC TP177B Touch Panel DP 6". Контролируется температура на выходе котла, температура ТА, температура в самом холодном помещении, температура на улице, давление в системе. Дискретными выходами переключаются скорости насосов в зависимости от температуры котла и температуры в помещении, а так же при необходимости включается газовый котел на отопление. Логика управления следующая: Диапазон температур котла разбит на три части : 45 - 65 градусов включена 1-я скорость насоса, 65 - 75 - вторая, выше 75 - 3-я. Диапазон температур насоса отопления тоже разбит на три части: 1-я скорость включена, когда разница между заданием и фактической температурой в помещении меньше 1 градуса, 2-я - когда эта разница меньше 2, но больше 1 градуса, ну и 3-я когда разница больше 2 градусов. Насос отопления включается при условии, что Т в ТА больше 40 градусов. Отдельной функцией забита безопасность - при температуре в котле больше 85 градусов насосы включаются на максимальную скорость независимо от Т в помещении. Все эти данные можно оперативно менять с панели управления. После первого года эксплуатации пришел к выводу, что трехходовые клапана в моей системе лишние. Отсутствие функции подмеса компенсируется скоростью насоса. А так как ТА у меня самодельный, всего на 100 литров (два вертикально сваренных пропановых баллона), в аварийной ситуации, когда мне резко надо сбросить температуру в котле через радиаторы, трехходовой отопления блокирует эту возможность. Короче, в этом году я их демонтировал. Изменил немного программу. Раньше насос отопления выключался по датчику температуры при достижении заданной и включался, когда температура опустится - по принципу газового котла. Обратил внимание, что при этом радиаторы могли остыть до комнатной Т и потом процесс разогрева затягивался. Сейчас при достижении заданной Т насос выключается, по программному таймеру ожидает заданное время (сейчас в процессе тестирования 1 минута), включается на 1-й скорости на, опять же, заданное время (45-60 секунд), поддерживая Т радиаторов в "тонусе". Эта дополнительная функция завязана на внешний датчик. При определенной Т за бортом увеличивается время работы насоса или меняется скорость. Но пока опробовать корректно эту функцию не получается. И надеюсь, что долго не получится. P.S. Газовый котел подключен входом и выходом в ТА. Включается, когда температура ТТ меньше 45 град, а температура ТА меньше 42 градусов, выключается при температуре в ТА 55 или если заработал ТТ (на выходе ТТ 45 и выше). Хотя это не ТА, а скорее большая гидрострелка.

Дрова получил. Спасибо!

Телефон в личке

В Клавдиево возможно? Дуб, 6 кубов. Цена?

Не знаю, не считал и не собираюсь. Но, для меня, материальное удобство очевидно - один раз в год потратился на дрова/брикеты и не смотришь на счетчик. Газовый котел как резерв в системе. Когда устанавливал, по настоянию сына и за его деньги, твердотопливный, были сомнения. На период покупки сумма за котел и обвязку позволяла топить газом лет 10-15. На сегодня она сократилась до максимум 5 лет. А учитывая увеличение площади отапливаемого помещения в этом году в два раза, эта цифра еще больше уменьшается. Не может быть в этом вопросе однозначного мнения. Один ездит на Запорожце, другой на Мерседесе, а третий на Тесле. Критерий - дешевые запчасти и сам все сделаю, у второго - комфорт и сервис, у третьего - а на хрена мне ваш бензин (соляра)?

Не помню сколько лет котлу, Ariston 24 FF, после двух лет эксплуатации забился вторичный теплообменник. Давление в системе, особенно летом (сельская местность, сезон полива) было минимальное, мой внук громче писал. Снял, промыл, поставил насосную станцию. Лет 6 никаких проблем.

Летом 2013 г. (было дешевле), Киевская обл. вода по весне - 20 -30 см., пристройка на винтовых сваях 12,6м х 4,6м. 15 свай закрутили за один день. Заказывал механическим способом. Привезли маленькую буровую, включили в розетку (220 в). , закрутили. Сверху делал цоколь 40смх40см самостоятельно по пенопласту 50 мм. Рекомендуют 100. Весь цоколь армировал 5-ю прутами арматуры 12 мм. на сварку к сваям. От двух крайних свай вывел две металлические полосы. Получилось заземление. Сверху стена из газоблока 370х200х600 высотой 3 м.

Как-то недавно, в декабре, по моему, 2011 г. случился сильный снегопад. Оборвало провода. Света не было дней 10. Отопление водяное, принудительная циркуляция. Мороз был не сильный, но за несколько дней температура в доме упала до 5 градусов. Думал сливать воду. Выручил сын - привез генератор. С тех пор канистра бензина на готове постоянно. Все не предусмотришь, но резервное решение надо иметь.

Жду когда потухнет. У торфа большая зольность, чищу после каждой топки. В котле в это время в районе 50 градусов. В крайнем случае ниже 40 в ТА подхватывает газовый котел. Добавлено через 4 минуты Над этим не задумывался. Я не думаю, что автомобилист, когда садится за руль, старается выжать из авто все возможное. А котел брал исходя из размеров топки. Меня устроило.