voyadjer

Отопление радиаторное? Когда то стояли "большевицкие" биметалические радиаторы www.pres.ua/catalog.php. Через три года начали подтекать межсекционные соединения. Или прокладки были дерьмо, или недожато было. В основном на "холодную" - при Тсистемы 30-35 грд. Рукой можно и не ощутить. Контролировал туалетной бумагой типа обуховской. На ней отчетливо видно мокрое темное пятнышко.

Интересно было для общего развития. У меня в котле так же.

Сын привез на пробу несколько упаковок руф и пини кей. К руфу вопросов не имею, а вот с пини кей непонятки. Разжигались в остывшем котле (+35 грд). Сначала на дровах котел прогрелся до 55, на раскаленные угли положил первую пачку (8 шт). Весело так разгорелись, через минут 15 горение фактически прекратилось, перешли в фазу активного тления, котел дошел до 75 минут за 20 -25 минут, через час начал остывать. При 60 заложил вторую. Температура дошла до 85, через час начала снижаться и за два часа упала до 50. Во время активного тления цвет имели как раскаленный металл. При остывании начали темнеть. При этом брикеты форму не потеряли. Как были брусками (55х55х310) так ими и остались. Попробовал разбить кочергой - покололись на куски, через колосники не проваливаются. Удалять пришлось из камеры горения уже остывшие на следующий день. По объему фактически ничего не потеряли. Вопрос: Что я не правильно делал и как их правильно использовать Пини кей из рисовой шелухи, по моему от куда то из Херсона. Покупался в эпицентре.

Privet, после стравливания газа и демонтажа вентиля в баллон рекомендуют на сутки заливать концентрированный раствор марганцовки, или еще мокрый баллон положить горизонтально на костер. При выпаривании остаточный газ выходит вместе с паром.

Наверняка быстрее. Вот только, допустим, на Новый год, когда Тнаружн. была около 0, мне надо было бы все вентиля прикрутить на 2/3, а на Рождество (средняя -18) открыть на максимум. И так каждый день, а то и по нескольку раз в день. Вот график температур за январь. www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=33345 А вообще то я в конце своего сообщения писал: "В планах поставить клапан подпитки и клапан сброса на случай перегрева." Посмотрел на Альфу. Судя по всему, там без термоголовок никак. Частотник отслеживает перепады давления/расхода по нагрузке на валу и после адаптации к конкретным условиям, которые Вы определяете положением термоголовок, запоминает оптимальные для вас значения и старается их поддерживать. Т.е. при увеличении Тпомещения термоголовка прикрыла расход, при этом увеличилось давление (соответственно нагрузка на двигатель). Частотник пропорционально снижает скорость вращения, стараясь подержать заданное давление. И на оборот увеличивает при снижении Тпомещения и открытии термоголовки.

Мне кажется, что это утверждение некорректно, так как термоголовка меряет Т воздуха в помещении, а не Т теплоносителя. При установленной Т 23-24 грд. для перекрытия термоголовки необходимо Т в помещении поднять на 7-8 градусов, а если учесть положение "*", то и все 16. Этого зазора мне хватает, чтобы сбросить Т со 110-120 до 80-75 за 20-30 минут при принудительно закрытых заслонках первичного и вторичного воздуха (в доме постоянно кто-то присутствует и все проинструктированы. В противном случае включается газовый котел в дежурном режиме). Тем более, что сейчас подключена звуковая сигнализация на превышение 90 грд. "Эксплуатационная настройка термостата батареи осуществляется рукояткой с нанесенной шкалой и цифрами (обозначениями). Как правило, диапазон плавной настройки составляет 16—28 °С, а в положении «*» клапан станет поддерживать температуру воздуха 6—7 °С, дабы не случилось размораживания."

Котел Viadrus U22 D4, самодельный ТА на 100 л., сваренный из двух 50 л. пропановых баллонов, стандартная двухтрубная радиаторная система отопления. Насосы Sprut. Котел - ТА стоит 25-6S, ТА - СО 15-6S. Оба насоса переделаны на внешнее управление скоростями. Контроллер и панель управления Siemens. В составе контроллера 1 модуль на 32 дискретных входа, 1 модуль на 32 дискретных выхода и 1 модуль на 8 аналоговых входов. Аналоговые датчики температуры (4 шт) и давления (1 шт) с токовым выходом 4-20 ма. Датчик температуры котла установлен непосредственно на выходе из котла (закреплен на трубу хомутами и обмотан термоизоляцией). Датчик температуры ТА установлен в верхней части ТА под двухслойной термоизоляцией. Датчик температуры помещения установлен в самом холодном помещении (радиатор без термоголовки). В остальных помещениях на радиаторах (7 шт) стоят термоголовки. Датчик наружной температуры. Датчик давления. В систему подключен газовый котел. Когда то был основным, сейчас резервный. Подключен непосредственно в верхнюю часть ТА с таким расчетом, что бы грел около 30 л. Дополнительных обратных клапанов в этой ветке не стоит. ТА в этом случае выполняет две функции - собственно ТА на 30 л. и гидрострелка. Логика работы. ТТК "заглушенный", насос ТТК - ТА выключен, температура ТА меньше 45 градусов - включается газовый котел и греет ТА (верхнюю часть) до 55 градусов. При достижении 55 грд. отключается и ждет падения температуры в ТА до 45. И так по кругу, пока не включится в работу насос ТТК или наружная температура не поднимется до 20 грд. Насос системы отопления включается, если заданная Т в помещении: 1-я скорость, если 0<Тзадан-Тфакт <1грд. 2-я скорость, если 1<Тзадан-Тфакт<2 3-я скорость, если 2<Тзадан-Тфакт При падении Т в ТА ниже 40 градусов, насос отопления отключается в любом случае. Насос ТТК включается на 1-ю скорость, когда Т на подаче из котла достигнет 45 грд. (при этом отключается газовый котел). При достижении 65 грд. - 2-я скорость, При достижении 70 грд. - 3-я скорость. Погодозависимый режим пока в полуавтомате. Нужен еще один датчик на обратку СО. В планах на этот год. Пока так: при достижении заданной Т в помещении насос отопления отключен. При Т за бортом 0 и выше насос отопления включается и работает по программному таймеру на 1-й скорости. От 0 до -5 на 2-й, и ниже -5 на третей. Время простоя 2 минуты, время работы 1,5. Временные параметры и установку Тнаруж. изменяю вручную с панели. Пока набираю статистику. Аварийная ситуация. При достижении в котле Т 80 грд. все насосы включаются на 3-ю скорость независимо от Тпомещения. При 90 включается звуковая сигнализация. По давлению ниже 0,8 и выше 2,5 пока только звуковая сигнализация. В планах поставить клапан подпитки и клапан сброса на случай перегрева. В этом сезоне убрал трехходовой термоклапан на СО. При перегреве в котле (пару раз Т улетала за конец стрелочного термометра, электроника показывала 112 и 119 соответственно, в ТА было больше 100) этот термоклапан перекрывал циркуляцию ТА-СО. По моему все. P.S.Все температурные и временные параметры корректируются с панели.

Зашла погреться, а Вы ее огнеметом...

Если этот вопрос ко мне, то в своем предыдущем ответе я имел ввиду только систему управления насосами. Сама система отопления у меня стандартная двухтрубная.

У меня так сделано. Но у меня промышленный контроллер от Siemens'а приспособлен под это дело.

Действительно спорный. Или бегать по комнатам и регулировать, или делать "лучевую" схему (после насоса коллектор и на каждую батарею свою ветку) + ко всему регулировка гидравлики. Для более менее приемлемой регулировки насосами надо иметь возможность не только включить/выключить насос, но и автоматически менять скорость насосов. Но для этого нужен более менее серьезный контроллер, на трехскоростных насосах "выкидывается" переключатель, выводится многожильный кабель на релейную группу. Все это переключает скорости насосов в зависимости от температуры в помещении и наружной температуры. А с теплыми полами вообще не понятно. Вы собираетесь из ТА подавать 70 градусов в полы? На любой скорости насоса это , по моему, чревато.

В таких случаях обычно на ворота ставят тепловую завесу.

На всякий случай "привязал" к этой сигнализации датчик давления. Теперь при давлении меньше 0,8 и больше 2,5 бар будет звенеть.

Проверил. Немного осыпалось, но труба и до этого была практически чистая. Миллиметра 1,5 -2 на стенках осталось.

Прислушайтесь к консультанту форума.

В общем случае это должно выглядеть так: Снимаете значение температуры с выхода котла любым доступным способом - или отдельный термостат или электронный датчик температуры, или, если есть возможность, со штатного контроллера. Беспроводный звонок состоит из кнопки-передатчика и собственно звонка-приемника. Кнопка запитывается батарейкой ( у меня А23 на 12 вольт), звонок - 3 шт. АА. Паспортное расстояние от кнопки до звонка около 30 м. Я разобрал кнопку-передатчик и к контактам внутренней кнопки припаял два провода, вывел их наружу. К выходу термостата (в моем случае контроллер) подключил реле и на его нормально замкнутые контакты подключил эти два провода. Термостат настроен на граничную аварийную температуру (у меня 90 градусов). Реле к термостату должно подключаться так, чтобы в нормальных условиях, когда у вас температура ниже аварийной, оно было включено. При этом его контакты разомкнуты и сигнал на кнопку и соответственно на звонок не подается. При превышении температуры (или отключении электричества) реле выключается, контакты замыкаются и звенит звонок. Если надо, могу набросать схемку. Типа таких: prom.ua/Besprovodnoj-zvonok.html?no_redirect=1 ЗЫ. Раз в неделю необходимо проверять звонок на срабатывание. Если в самой кнопке батарейка подключается в момент замыкания контактов и служит долго, то в звонке они быстро садятся. Работают в дежурном режиме. А может это у меня батарейки такие или звонок.

Крахмал в виде СУХОГО ПОРОШКА ничего не дал. Просто сгорел. А вот в растворе - работает. Делал так - около двух столовых ложек крахмала, пол стакана холодной воды, все это размешал и пропитал этим раствором старую кухонную салфетку. Хорошо разогрел дымоход, и на активное пламя бросил расправленную мокрую салфетку. Буквально через пять минут из дымохода начали вылетать кусочки сажи. Часть из них еще тлела в воздухе. Завтра сниму нижнюю крышку с тройника дымохода. Проверю, что там. ЗЫ. Может достаточно хорошо намоченной салфетки без крахмала

На днях попался в руки старый неиспользуемый беспроводный дверной звонок. Подключил через дополнительное реле кнопку звонка. Настроена на 90 градусов. Сигнализация срабатывает при выключении реле, заодно предупреждает об отключении электричества. Два раза уже спасала. Один раз ушел в перегрев, а вчера ночью отключили на пару часов свет.

А их можно как сырыми, так и вялеными. За пару недель можно насобирать Купил пачку крахмала. Буду пробовать.

У т.с. "Как защитить твердотопливный котел длительного горения от закипания?" не хватает пару пунктов. Один из них - это сигнализация о перегреве. В перечне все отдано на откуп автоматике, которая не имеет 100% гарантии срабатывания. Я бы добавил еще звуковую (может быть, при нужде GSM) сигнализацию, срабатывающую на перегрев КОТЛА. При этом такая сигнализация должна быть энергонезависимой. На днях нашел в "тумбочке" беспроводный дверной звонок, работающий на батарейках. В связке с моим контроллером и датчиком температуры котла, приспособил его на звуковую сигнализацию перегрева котла. Сам звонок в самом "присутственном" месте, кнопка (параллельно) подключена через нормально замкнутые контакты дополнительного реле. При нормальной температуре реле включено (контакты разомкнуты), сигнала нет. При превышении заданной температуры (у меня 90 градусов) реле выключается, контакты замыкаются, подается звуковой сигнал. Такая схема позволяет дополнительно, кроме всего прочего, получить сигнал об отсутствии напряжения в сети. Это не страшно, если используется УПС, а если надо включить генератор - это дополнительное (особенно ночью) звуковое оповещение.

Если котельная отапливаемая - достаточно подогреть трубу. Например одним из этих кабелей electro-heating.com.ua/obogrev-trub.html. У меня подобным кабелем в связке с терморегулятором водопроводная пластиковая труба Д32 12 м по улице 3-й год лежит. Настроено на 6 (+/-2) градуса. При морозах -20 выживает. Если котельная с самоподогревом - лучше, наверное, антифриз. Котел защитить чем то надо.

Проверил, так и есть. Часть осыпалась, часть с дымом вытянуло. Особенно сейчас, на снегу хорошо видно. Раз в две недели подкидываю. В прошлом году пару раз польскую химию пользовал. Эффект одинаковый. Эксперимент продолжается. Один нюанс - химия сыплется до розжига, крахмал реагирует после хорошего прогрева дымохода. Кидаю на активное пламя. За раз кидаю 0,5-1 кг. очисток. Топлю дровами/торфобрикетами/брикетами nestro.

Минвата с фольгой.

Два дня эксплуатации. Вопрос по температуре. При входном напряжении до 190 вольт температуру не показывает, т.е она меньше 55 грд., при входном 195 и выше начинает расти и при 205 (выше пока не подымалось) доходила до 59 градусов. При этом нагрузка минимальная, ватт 500. Выходное напряжение в норме, отслеживается - 220 +- 5. Такое поведение - температура, в норме? При подключении пришлось снять переднюю крышку. Еще раз убедился , что такие изделия, не зависимо от производителя, необходимо вскрывать и проверять затяжку силовых тоководов. Силовой провод выпал из автомата. Был плохо затянут, и разболтался при транспортировке.

Наверное, лет через 100 и может. Это не очень удачная ирония. В ответ (выше) на ненадежность электронных компонентов системы. Добавлено через 9 минут Кто нибудь использует в системах с принудительной циркуляцией датчики протока? Столкнулся с ситуацией, когда упало напряжение до 175 вольт и ночью при разогнанном котле остановился насос. Заказан стабилизатор. Но эта ситуация заставила задуматься о целесообразности такой сигнализации.