wertexan

Slava44, вы намудрили немного. 1. Судя по эскизам внутри "перегородка" будет 250 мм. Тогда это уже не просто перегородка, а вполне себе капитальная стена с не маленько несущей способностью. Вот вы и опирайте балки на неё. 2. Продольные балки не нужны. Просто на одной половине балки с пролетом около 4.5 м будут с одной стороны здания, а на второй половине с другой. Балки с полетом порядка 3 м соответственно наоборот. Ставить что-то на них поверх не стоит. Просто можно сделать одинаковый шаг стропил и балок и тогда при наличии стоек их будет на что ставить. 3. Сечения конструкций работающих на изгиб гораздо выгоднее развивать в высоту а не в ширину. Тоесть балка 200х50 будет работать не намного хуже, чем балка 150х100, при том, что вторая в 1.5 раза тяжелеее, а балка 250х60 при той же массе будет раза в полтора прочнее при рассчете на моменты. Конечно пи условии раскрепления из плоскости. Конечно, не все так просто, но упрощенно можна и так объяснить. То же можна сказать и о стропилах, со своими нюансами, конечно. 3. ИМХО разумнее было бы принять побольше сечения стропил и максимально уйти от стоек. Это позволит подумать и о каком-то удобном использовании чердачного постранства. Это не значит, что стоек по коньковую балку или под диагонали не будет. Но в месте таких стоек вполне можно сдвоить балки, как показано у OlegArh. 4. Балки лично я бы ставил на мауэрлат ( в том числе и на внутренней "перегородке") и крепил бы к нему и рядом с ними крепил бы стропила, например и шпилькой/ми насквозь. Тогда балки (скрепленные посредине на "перегородке") могут служить затяжкой для стропильной системы. А свес сделаете кобылками. 5. Вообще с учетом того, что, как я понимаю, здание теплое а чердак холодный я рекомендовал бы делать балки высотой 200…250мм, чтобы между ними уложить утеплитель. И подогнать шаг балок под размеры утеплителя. 6. Считаю, что сплошное неклееное сечение вменяемого сечения лучше составного. Но это можно спорить. 7. Сдесь описаны не все мысли и нюансы. Как всегда все вышенаписсаное является ИМХО.

Вы в какой клим. зоне? Скажем для Киева ЕМНИП _нормативная_ глубина промерзания в районе 1м (по СНиП 2.01.01-82 выходит в районе 0.9м по карте). Но тут я могу шибаться и писать больше, чем в реальности. Если в ваших данных все верно, то Киев. Значит бетонные конструкции должны начинаться на глубине хотя бы 1 м . Дисклеймер: ИМХО.

Дописываю: — без гелогии с глубиной ответить сложно. Как бы принято ниже уровня промерзания, но этот тезис оспаривается. Моё мнение о подушке написано выше. Делать вполне можно в виде выравнивающего слоя под бет. подготовку. ИМХО лучше всего пес-щебневая смесь — она меньше всего уплотняется. Если полщина подсыпки более .2 м её очень стоит уплотнить, а это недешевое удовольствие. При 0.5 м и более уплотнение обязательно. — Обычный рубероид НЕ ЯВЛЯЕТСЯ гидроизолятором. У него просто водопроницаемость низкая. Были исследования соответствующие. Его я не рекомендую. Лучше что-то другое. — Об армосетке написано выше и не только мной. И вполне обоснованно.

Пишу ответ на ряд вопросов в теме. Далее ИМХО вроде как конструктора с некоторым опытом и прораба с мизерным опытом. Прошу это учесть. 1. Желателен рассчет ф-та с учётом геологии и конструктива. 2. Замена грунта под ф-ми редко когда рациональна, если им не заменяется небольшой слой слабого грунта. Исключением является специально уплотненная довольно толстая подушка из плотного грунта/грунтозаменителя с площадью гораздо большей, чем ф-т. Он распределяет нагрузки на слабый грунт основы. 3. Для подсыпки под подбетонку грунт на участе плохо подходит. Супесь как бы близко, но она плохо самоуплотняется. Лучше завезти песок/мелкий щебень/их смесь. Причём при таком уровне грунтовых вод лично я щебно не доверяю — возможно взаимопроникновение грунта основы и щебневой подготовки с увеличением осадок и малопредсказуемым результатом (сдесь мое ИМХО ещё более усиливается я с радостью приму замечания более опытных людей). 4. Подбетонка нужна. Дело в том, что ф-т таки гнется от нагрузок и могут появиться микротрещины (доли миллиметра) которых хватит, чтобы вода с неизвесной минерализацией добралась до арматуры. Потому без бетонной подготовки защитный слой (з.с.) до а-ры должен быть НЕ МЕНЕЕ 70мм а с подготовкой НЕ МЕНЕЕ 35мм (пункт 5.5 СНиП 2.03.01-84*). И он вполне обоснован. 5. Гидороизоляция между подбетонкой и подушкой лишней точно не будет. Я её бы рекомендовал. Например в силу защиты от невыдерживания з.с. до нижнего слоя а-ры и защиты бетона подушки от грунтовых вод с черт знает какой агрессивной минерализацией. 6. Подушка имеет непростую схему работы. Под стенами растянута нижняя зона а в пролете верхняя. Потому под стенами арматура нужна внизу а в пролете между стенами наоборот, причем навскидку какая именно вам мало кто скажет. Я, например, не готов сказать. Потому желателен рассчет. Короче в 2 слоя будет не лишним ни разу. Или как в рекомендации Winder в посту выше. 7. В плите будет СОВСЕМ НЕ ЛИШНИМ предусмотреть выпуски арматуры под ленты. Это резко улучшит работу шва бетонирования между плитой и лентой (плюс дополнительные мероприятия типа очистки от возможного мусора и продраивание от застывшего цем. молочка) и увеличит жёсткость ф-та. А с вашими стенами (поротерм хрупковат) это лишним ни разу не будет. Я, конечно, понимаю что строителям эти выпуски не в радость, но вы, лучше додавите. Выпуски лучше не в виде торчащих вверх прямых обрезков арматуры, примотанных к сетке, а в виде перевернутой буквы "П" с перекладиной на уровне нижней сетки. Длина выпуска в районе длины анкеровки для этого диаметра а-ры. Ещё раз повторяю: все вышенаписанное является личным ИМХО и может быть обоснованно оспорено.

Присоединяюсь. Лично мне пока неактуально, но инфа, как именно добились соблюдения относительной тишины весьма многим будет очень полезна.

Расскажу такой вариант. Делали на одном объекте по придумке хозяина: — 380 мм поротерм на обычном расстворе; — 80 мм ваты ЕМНИП Технониколь полужёсткой не помню марки; — ветробаръер чтобы и пар проходил и утеплитель не сыпался; — 40 мм вентзазор; — клинкерный лицевой кирпич. А теперь нюансы: клицевая кладка перевязывалась с основной ЕМНИП через 2 ряда поротерма стержнями довольно дорогой нержавейки Д4 мм (в принципе могли бы и стеклотекстолитовой арматурой, но не случилось). А на нержавейку надевались обрезанные до 40 мм "зонтики" от дюбелей для утеплителя. Они прижимали утеплитель и ветробаръер к поротерму и давали вентзазор. Внизу (примерно 600мм от земли) и вверху кладки (чуть ниже подшивки свеса) в в лицевой кладке с шагом 510 мм (через 2 кирпича) в одном ряду не заполнялись вертикальные швы чтобы обеспечить вентиляцию зазора. Внутри эти швы были прикрыты стеклосеткой, чтобы не лазили насекомые (заказчик пожлобился на спец. решётки для швов). Как бы вверху можно было бы и не делать, но в районе армопояса под мауэрлат мы его щедро утеплили эппс и закрыли таким образом вентзазор. Может кому и пригодится.

1. Ваш рассчет достаточно верен. Количество бетона будет примерно на 5…10% больше. Причины: не все поставщики нормально заливают в миксеры нужный объем, вякоразные несоответствия толщины, размеров, неровности и т.д. 2. Судя по смете вас пытаются тупо обмануть. Причем обмануть на немаленькую сумму. Всё вышенаписанное является ИМХО.

Фундамент то осел немного — он не нагружен. Будет нагрузка — будут осадки. Чтобы не распирало, я бы дал гибкие связи пояса пристройки с поясом старого здания. Тут возможны варианты. Дефшов следует организовать примерно так: при кладке новых стен в шов к старому ложите мягкий заполнитель-теплоизолятор. Подойдет экструдированный пенополистирол 2…3 см. Вообще правильный дефшов идет с уступом в плане, чтобы обеспечить "лабиринт", но в данном случае можете не делать. Сам эппс ложите не на всю ширину. Изнутри потом заделаете монтажной пеной. Снаружи есть несколько вариантов типа нетвердеющих мастик, силиконов или той же МП с защитой сверху мастикой/силиконом. Никаких перевязок кладки старого и нового здания понятное дело.

Лично клал в 90-тых перегородки из гипсоблоков . Гипсоблоки ЕМНИП 600х300х60мм. Пазогребенные. Сверху тоже паз. Расстояния и поболе 5м были. И ершами крепили к стенам. И порволока миллиметровая была. И держало. Металл на растяжение штука злая. Проволоку оцинковку 1,6мм вы руками не порвете. Если мотануть на что-то вроде ручки (обрезок трубы) и использовать мышцы спины на разгиб, то, может, и порвете, но не факт. Во поверху что-то стоило бы дать. Я бы дал уголок таким образом, чтобы он накладывался на блоки сверху-снаружи. Тоесть обушок на внешний угол блока а перья одно вниз снаружи а другое внутрь по верху блока. Только номер уголка надо меньше толщины блока или неравнополочный брать. Или можно брать 2 уголка небольших номеров (в районе 25х25х3) и окантовать ими верхние углы ряда блоков, сварив с определенным шагом кусочками полосы вровень. Тогда и жёсткости много и мостиков холода мало. Напоминаю, что никому свое мнение не навязываю.

1. Парапет — опора по грудь (итал). Для роста 170см это как раз 120см. И огражденя подобных конструкций в союзе 1,2м делали. Сверху что будет? 2. Рекомендую 200-400-400. Меньше вероятность, что последний ряд выломает кто. Хотя это ИМХО. 3. Как армировать, честно говоря, пока не знаю. Классический метод: анкера в стены (не дюбеля а именно анкера, раньше использовались ерши) не менее М8. К нему стальную проволоку к противоположному анкеру. Только в шов влезет только вязальная или не намного толще. Поэтому делаете по верху ряда блоков канавку и проволоку туда. Диаметр не большой. Проволоку оцинкованную лучше. 1,6мм будет ИМХО достаточно. Высоту сверления анкеров придется точно рассчитать а в крайних блоках выбить под них пазы. Проволоку натянуть. Проволоку в каждый ряд. 4. Продумайте верх.

vadim.bild, По порядку. 1. Я с удовольствием воспринимаю новую информацию. Укажите мне на мои ошибки как в методах рассчета, так и в общении со строителями/заказчиками и я их буду исправлять. 2. Вопрос запасов прочности (и не только) в строительстве настолько нетривиален, что достоин не отдельной темы а отдельного раздела а то и форума. Потому по этому вопросу будет лютый оффтоп. К моему глубокому сожалению, для частного жилищного строительства неполнота исходных данных ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВИЛОМ!! Меня жутко достало, скажем считать ф-ты на среднехреновые грунты для региона, потому, что нет геологии, принимать сечения деревянных конструкций крыши на тяжёлую черепицу, потому, что заказчик не знает, из чего будет делать крышу, прикидывать технологическое назначение помещения и т.д. и т.п. Так что подобная ситуация мне давно привычна. Самое главное, что за чужую глупость я не отвечаю. Глупость человеческая бесконечна. А критерии применения моих примерных (что я честно сообщил) рассчетов указаны. 3. Плита опертая (одинаково, наапример шарнирно) по контуру ВСЕГДА сильнее "работает" по меньшему пролету. При отношении длин пролетов более чем 1:2 в по меньшему пролету в середине её можно считать, как опертую по 2-м сторонам (с меньшим пролетом естественно). Это как бы… не буду оскорблять, извините. 4. Стараюсь не писать явных глупостей. И всегда помно выражение Кочергина "Имею мнение, не обязательно верное"© Потому всегда идет ИМХО и, обычно, критерии этого ИМХО. 5. Продавливание, это при условии снятия опалубки пока бетон свежий и по верху ведутся работы. Меня когда-то умные люди учили, что при малых толщинах монолита лучше не гнаться за большими шагами арматуры и поставить меньшего диаметра, но чаще, а то ускоренье важный фактор и сроки на объекте часто пожимают. Хотя да я знаю, что СНиП 2.03.01-84* просит не более 200мм при толщине плиты до 150мм (5.20). Но снятие опалубки через 2 дня мне лично довелось наблюдать, а через неделю неоднократно. Вот тут и вылазят варианты, когда на сжатие бетона уже хватает а на продавливание не очень.

Не в качестве попытки подставить. Чего вы все уперлись в д10? Так берите сразу д16 или даже д24. И не А-400С а сразу А-1000К. Туда вполе порйдет д8 А-400С с шагом 150х150. Шаг 200х200 это много при такой толщине плиты не из соображений прочности а из соображений продавливания при ударных точечных нагрузках. Моя задница проектировщика сразу порекомендовала восьмерку с шагом 150х150, но я попробовал проверить по условиям топикпастера.

Коментарий к армированию: в монолитных фундаментах, заливаемых прямо на грунт/песчаную/щебневую подготовку защитный слой бетона должен быть не менее 70мм. Аналогично, при устройстве фундамента по подготовительному слою из слабого бетона (марки порядка В3.5) защитный слой должен быть не менее 35мм.

Смотрим: условно беру грунт 1.7т/м3 (запас номер раз примерно на 200кг/м3). Толщина 50см. Уже имеем 850кг/м2. В рассчет беру с некоторым к-том запаса ( с чётом того что в Арбат я ввел жутковатый к-т 1.4, выходит 1190кг/м2) + собственный вес плиты = суммарная рассчетная нагрузка 1.465т/м2. При бетоне В15 несущая способность СПЛОШНОЙ плиты, армированной Вр1 50х50 не используется и на 20% и тоже самое при В10. При рассчете в базегроупской плите методом конечных элементов принят бетон В15, защитный слой для арматуры 25 мм (влом было менять), арматура А-ІІІ (А-400С) ведь Вр-1 не вводится а рассчетные прочности у них весьма схожи с шагом 200мм, рассчетные пролеты 1.8х1.3 с опиранием на шарнирные опоры (неточность, но могу и поменять на полосовые). В центре отверстие диам 0.7м. Нагрузки взяты как приведённые в свойствах плиты (0.3т собственный вес (запас в 25 кг/м2) + 1т/м2 вес грунта (850кг*1.15 как к-т табл. 5.1 ДБН В.1.2-2:2006) = 1.3т/м2 умножить на усреденный к-т запаса по нагрузке в свойствах плты 1.15 (на кривые руки + влом менять) + по краю отверстия доп. нагрузка от кирп стенки 0.12м = 0.12т/м (можете пересчитать сами) + на поверхносные нагрузки 0.2т/м2. Результаты: Нужно нижней арматуры вдоль длинной стороны диам 3мм —//— вдоль короткой стороны диам 4 мм в районе края отверстия. Заметьте, что шаг был принят 200мм. Впрочем она дала и верхнюю арматуру, несмотря на шарнир. Поэтому делая жуткие перестраховки я порекомедовал накинуть к основной (50х50 Вр-1 д5) по 2 стержня д10А-400С с каждой стороны отверстия по меньшему пролету (рассчетная площадь арматуры 4д10=3.14см2, что равноценно 15.7стержней д5, вместо оборванных отверстием 15…16 стержней). И наплевал на нагрузки сверху, учитывая распределяющее свойство грунтов + принятые нагрузки. Естественно мне было лень создавать рассчетную модель в СКАДе, Лире, Мономахе и т.д. Дисклеймер: Все полученное выше носит РЕКОМЕНДОВАННЫЙ СПРАВОЧНЫЙ характер. Если можете сделать лучше, милости прошу. Только обоснуйте.

Армопояс и даже 2 армопояса не помогут. Новая пристройка осядет и даст трещины в месте присоединения к старому зданию. В лучшем случае треснет и армопояс. В худшем повредит участок стены осн здания в месте трещины. Следует делать деформационный шов вплоть до мауэрлата, режущий и армопояс(а). Потом например, как в посту выше.

Можна їх і не робити, але конструкцію перекриття ПОТРІБНО ПЕРЕРАХУВАТИ! Бажано самі балки не виділяти, тому що поротерм дуже погано трепить "точкові" навантаження, які самі балки йому і забезпечать. Загальна товщина перекриття може і підскочити десь до 16 см а на місці балок буде немаленьке армування. Щось робити можна тільки після перерахунку конструкцій!!!

По теме. Чтобы абстрагироваться от конструкции стены вдоль неё идет косоур со сложной схемой работы — изгиб+кручение. Предположительно это коробка из швеллеров. Конструкция ступпенек скорее всего выполнена в металле. Швеллер неплохо, но слишком дорого и тяжело. Судя по форме выполнена оптимизированная консоль в виде фермочки из уголков либо замкнутых профилей (ака квадратная или прямоугольная трубка). Внешне это всё обшито чем-то вроде гипсокартона. Покрытие проступи я разобрать не могу. Предположительно мореное дерево, скажем, дуб. В принципе всё считается без особых проблем.

В ответ топикпастеру. Утеплитель сдесь выступает в роли звукоизолятора от звуков относительно высоких частот (низкие частоты глушаться только большой массой несвязанных с источником изоляторов). Рекомендую армированную стяжку по верху плит а потом жёсткий утеплитель типа экструдированного пенополистирола и собственно само покрытие с основой. Можно засыпать гранулированный утеплитель типа того же керамзита, перлита и т.д. и сверху армированную стяжку в районе 4см (по краям комнаты стяжку не доводить до стен на 5мм, напрмер проложив пенополиэтилен). Звукоизоляция ИМХО будет чуть хуже. Можно поступить иначе: залить пенобетоном с плотностью в районе 200кг/м3, но его нормально не везде делают и пенообразователю я не доверяю. Потом всё равно армированная стяжка обязательно. Плюс желательна пароизоляция во всех случаях. Всё вышенаписанное является сугубым ИМХО.

Условно допустим, что грунт имеет 1.7т/м2. Для запаса примем рассчетные пролеты плиты 2х1.5м. Бетон кл. В15. Арматура Вр1 диаметром 5мм с шагом 50х50. Защитный слой 20мм. Опирание шарнирное. ПРИМЕРНЫЙ раасчет в SCADе (модуль Арбат, поверка плиты) без вырезанного отверстия (в этом случае вылетевшая арматура группируется в вокруг отверстия) и нагрузка в виде сплошной от грунта дал такие результаты: Изгибающий момент от суммарной распределенной нагрузки — 0.169 (16.9% от предельной) Поперечная сила от суммарной распределенной нагрузки — 0.151 (15.1% от предельной) Максимальный прогиб в центре плиты — 0.419мм. При использования бетона В10 несущая способность плиты используется на 20% Вердикт: если поверху не будет ездить тяжёлая техника, а арматура будет защищена от коррозии слоем бетона, то выдержит. Более точный рассчет в проге "Плита 4.5" (basegroup) дал более интересный результат: для работы плиты нужна концентрация арматуры вокруг ответстия по меньшему пролету с площадью в районе 1см2. Тоесть по меньшему пролету (1.5м) с обеих сторон плиты положить по 2 стержня диам 10мм (с учётом того, что у вас есть). Впрочем, возможно я неправильно интепретирую результаты рассчета и перестраховываюсь.