wertexan

В целом допустимо. Нагрузка будет нестрашной. Заодно можете утеплить его чем-то легким. Единственным сдерживающим фактором может быть политика местной архитектуры, при которой они запрещают изменение внешнего вида фассадов. В Союзе это было нормой а сейчас если и применяется, то я об этом не знаю.

ИМХО лучше после. Меньше будет объем земляных работ. А разница в осадке будет непринципиальной если использовать уплотнение.

А вона є в Тернополі?

1. Как правильно устилать — не знаю. Тут есть несколько вариантов. Все они либо дорогие, либо эту самую пленку нарушают. Технически проще всего сделать её длиннее верх и намотав на небольшие бруски укрепить эти бруски по краям траншеи. В принципе достаточно брусков 50х50 или даже меньше и одного полного оборота вокруг них если пристреливать скобами из пистолета или зажимать между двумя планками. 2. СНиП требует 70мм от подошвы до низа а-ры без подготовки и 35мм с подготовкой. Но при наличии годной гидроизоляции я бы допустил и 35 без подготовки. Верх не особо важен. Главное, чтобы защитный слой был не меннее диаметра а-ры. По краям тоже меньше 30мм давать не стоит. 3. Ваш "спец" ошибается. Весь смысл в монолите как раз в а-ре ввеу и внизу. Ну кроме некоторого удешевления, конечно. 3. Наделайте предварительно шашек из раствора марки хотя бы М100 на нужную высоту. Можно в виде брусков на всю ширину ф-та. В этом случае есть смысл добавить в раствор полипропиленовую фибру. Она как раз хорошо их заармирует. Перед заливанием бетона есть смысл их смочить водой. Кирпичом не вздумайте. В принципе можно подложить чистые обрезки гранита или аналогичной магматической плотной породы. Их можно достать там, где делают памятники и т.д., тоесть работают с камнем.

Честно говоря я в некотором шоке… 1. Нельзя. Там арматура рассчетная. Увеличите вынос — подскочит момент и консоль угробит. 2. В принципе можно, но при этом вы нарушите конструктив как самих панелей так и их швов. Как бы реально сделать с оттяжками вверх до уровня перил с анкеровкой аж в поперечные внутренние стены, но работа конструкций все равно будет нарушена. 3. Не надо. Все равно не согласуете. Раз уж вы живете в хрущевке, то явно не "хозяин жизни". Любой сосед легко подставит вас, без напряга стуканув. А зарегить такой балкон если и реально, то будет стоять как минимум раз в 3…5 дороже его стоимости. Это ж резкое нарушение конструкции элемента здания. Плюс у вас в Крыму сейсмоопасная зона, что служит дополнительным сдерживающим фактором для непроектного изменения конструкций. Лично я а месте инспектора "натянул бы вас по самые помидоры". Извините за грубость. Но в случае чего сесть за подобное никто не захочет. Короче малореально. Если хотите сами выбирать условия для жизни, то лучше стройте отдельный дом)))

1. Вам следует прочитать хотя-бы учебник по строительным материалам. Через 28 дней конструкция на цементе набирает НОРМАТИВНУЮ прочность. А реакции на этом не заканчиваются, так как далеко не весь цемент затворился водой. Он и через 10 лет в воде в лучшем случае на 90% затворится. 2. А воздуха нет? Поржал. КАК вы обеспечите герметичность конструкций от проникновения атсосферы??? Да там воздух не гуляет, но в порах он есть и медленная циркуляция происходит. 3. Ручкам как раз горячо. Разве что у человечка некоторые формы проказы, при которой первыми отмирают болевые окончания в кистях. Потому берут за кантик стаканчика, куда горячий теплоноситель не достает. Отражающая способность тут не рулит. Короче, пожалуйста, подучите матчасть. Это полезно.

Я по-ходу слишком молод для таблиц. Потому, что тупо каждый раз считаю в одном из модулей СКАДа (Декор) и в разделе "Деревянные конструкции" лировского "Пакета прикладных программ". Или не менее тупо создаю рассчетную схему в том же СКАДе. Потому в печку таблицы.

Та звичайний: - укладаєте несучий (з індексом Н) оцинкований профнастил на стіни, даючи площину опирання не меньше 120мм. - При бажанні заповнюєте пустопи під опиранням зразу. Або захищаєте від витікання бетону. - На опорі пристрюлюєте/прикріплюєте до опори, щоб не гуляв в деяких місцях. - Задаєте йому обернений вигин, підпираючи в прольоті так, щоб всередині він вигинався на 1/150...1/200 прольту. - Скріплюєте листи профнастила уздовж по швах односторонніми закльопками з кроком хоча б 1м. - розкладаєте несучу арматуру в жолоби, даючи захисний шар, наприклад стандартними фіксаторами. - Зверху розкладаєте поперечку. Вони виходять у різних рівнях і тому можуть гуляти. Тому для поперечки дайпе кілька повздовжніх стержнів, щоб закріпити. - Лиєте бетон. До речі я міг десь помилитись. І деякі рішення можна змінити.

В принципі можна використати незйомну опалубку. В якості неї можна використати несучий профнастил. Це озволить зекономити на арматурі. Але в прольоті його теж треба підпирати + низ виходить нерівним. Але це просто варіант.

А интересный вопрос со свариваемостью А500с. По ДСТУ 3760:2006 приложение В табл. В.1 А500С является аналогом Ат-ІІІС со странным примечанием "Під час виконання додаткових вимог згідно з відповідною технічною документацією". А по ГОСТ 14098 Ат-ІІІС можно применять примерно в половине всех видов сварных соединений арматуры. Так тогда откуда инфа, что её нельзя варить?

Гораздо легче и (как ни странно) технологичнее вязать. Дело в том, что для "крестовых" соединений а-ры сваркой нужна высокая квалификация сварщика и подходят они не для всякой а-ры и не для всех соединений. Чаще всего они ослабляют а-ру. Ванная сварка делается только при соединения вдоль и считается, что не ослабляет а-ру. Но при небольших диаметрах легче сделать нахлест с размером по рекомендациям к ДСТУ на а-ру. Я рекомендую в большинстве случаев вязать. Исключением могут быть некоторые объемные или плоские каркасы в которых сварка в некоторых местах нужна для жесткости до заливки. Конечно есть нюансы, но сейчас они не важны.

Кратко: специальный геотекстиль "пропитанный" бентонитовой глиной. Не наносится а прикрепляется. Бентонитовые глины сильно увеличивают свой объем при увлажнении и закрывают не только неплотности прилегания, но и небольшие повреждения собственного полотна и дыры от крепления к защищаемой поверхности. В любом случае классический глиняный затвор из жирной глины в добавление к гидроизоляции лишним не будет! Напоминаю, что отмостка служит отнюдь не только удобству хождения вокруг здания но и в первую очередь отводу осадков от фундамента.

1. Вроде при начальных условиях пролет в районе 6м. Тоесть прогиб не более 1/200. Мой опыт не подтвержденный в данном случае рассчетами говорит, что при балке 200х50 будет больше. Более того, некоторые люди с опытом меня долго убеждали, что со временнем деформации продолжают увеличиваться. Конечно без рассчета мои утверждения голословны. Сам рассчет делать, честно говоря, немного лениво. Потому это ИМХО. 2. То же самое и в случае стропила. Но вот одна програмка для рассчета деревяных конструкций, куда я загнал данные для рассчета для Херсона (по снегу) с использованием шифера и с шагом 600мм показала что прочность сечения используется полностью и даже немного недостаточна. Впрочем, возможно повлияло дерево (сосна 2-го сорта — я реалист) или я таки неверно задал пролет. В любом случае в "тоже с головой" я не верю. Как всегда напоминаю: Все вышенаписанное — ИМХО. Потому я и попросил объяснений.

Первых два. При этом на раздел 5 приснопамятного СНиПа я внимание обращать не буду.

Я бы попробовал применить бентонитовую гидроизоляцию + просто жирную глину в качестве материала обратной засыпки.

Смотря какой кирпич. Дело в том, что на/в Украине кирпич почти нигде не производят. Разработчиков преступно мягкого ДСТУ Б В.2.7-36-95 а, возможно и ГОСТ 530-80 а то и ГОСТ 530-71 следовало бы поставить к стенке. Но производителей, тупо не выдерживающих мягчайших требований теперь уже ДСТУ Б В.2.7-36:2008, следует садить на кол по модернинированной турецкой технологии. Без вариантов. Тоесть старый кирпич производства где-то до середины 60-тых 20-го века почти ничего не боится. Но новый в своем большинстве вне зависимости от региона и почти вне зависимости от производителя действительно может распадаться от влаги. Просто это не кирпич. И это не ИМХО. Читайте нормативную документацию и включайте мозг. Именно поэтому кирпичную крошку от современных "стройматериалов" куда-то использовать я бы не рекомендовал. Конечно есть исключения…

Вообще требования к наличию/отсустви армопояса зависят от кучи факторов как то: — прочность материала стен. Реально видел, как армопояс спасал стены из отвратительного пенобетона от немедленного разрушения. ЕМНИП поизводитель поротерма просит под перекрытие хоть армошов. — Грунтовых условий площадки застройки. Например просадочные или достаточно слабые грунты с малопредсказуемыми осадками/просадками при слабых ф-тах могут резко ухудшить работу стен. — Сейсмичности площадки. — Конструктивных решений, типа использования армопояса, как перемычки, распределяющей подушки под балки. — Может чего благополучно забыл. В любом случае хуже от него с точки зрения прочности здания не будет.

А вот с этого места помедленнее. На основании каких данных основано столь смелое утверждение?

gugik, я в ижу в вашем случае значения пункта 1 табл. 6.2 ДБН В.1.2-2:2006 превышены как минимум в 4 раза. Соответственно с вами, юноша, я дальше общаться не желаю. Сайонара. Вот у меня такой вопрос: насколько я понимаю, при производстве газобетона п/ц добавляют при недостаточной активности извести или взамен её. Как это влияет на конечный продукт с точки зрения пользователя?

Иногда я повторяю дважды. С вами придется. Повторяю: по сабжу есть, что сказать? Но только с ссылками на надежные источники.

Давить будет слабо. 2 Анкера М10...М12 на 1м.п будет ИМХО достаточно. При достаточной жёсткости опалубки, конечно.

Если я вздумаю строится с учетом возможности 3-й мировой то газобетон, как основной несущий материал для меня будет точно неактуален)))

10см будет с запасом. Такие уголки в том числе силовые стартуют где-то с 50 мм ширины. Но с узкой балкой сложно работать.

По-сути Покров рассмотрел все осн. варианты, но это если рисунок в одной плоскости. А насколько я понял, это такая неудачная аксонометрия. То есть если: балка прикреплена к стене и служит основой для досок перголы, то доски перголы, ставятся на неё сверху и именно это показано на эскизе. Тогда проще всего и весьма надежно добавить оцинкованный гнутый уголок для монтажа дер. конс. на оцинкованные же саморезы сверху на балку и збоку к доске перголы. Все остальное или сильно геморно или ненадежно.

Я бы сделал так: закрепил к основной стене шпилькой/анкером. То есть просверлил бы отверстие, туда вставил бы анкер, так, чтобы он торчал на нужную мне длину. Это можно сделать и стандартным длинным анкером, но с некоторыми ухищрениями типа обрезка трубки с шайбой/шайбами и т.д. а к нему через отверстие крепил бы опалубку на гайку с шайбой. Потом можно и опалубку снять и анкер выкрутить. Это все во множественном числе, конечно.