wertexan

Строго говоря дереву необходима строго однообразная влажность и температура. Но да между гидроизоляциями слабозащищенное дееово лучше не прокладывать.

Ага. Внизу грунт плотнее и нет/меньше органики. + он не промерзает. С другой столоны можно утеплить отмостку.

Навскидку не нужно. Наоборот с глиной легче расширить вниз - не так осыпается. Но что-то конкретно можно говорить только с геологией и планами здания. Единственное под несущие стены фундамент следует сделать чуть шире. Это в районе + 10…15см. Обычно наиболее широкий фундамент выходит под внутренней несущей стеной.

Мало данных. Местность, тип местности, труба мачты, грунты хотя-бы.

Кроме того при рассчете толщины утеплителя следует учитывать наличие мостиков холода, каковыми (по сравнению с утеплителем) являются балки.

Гост на фундаментні блоки стінові (є такий) передбачає довжини блоків 2.4, 1.2, 0.8 метра (ще залежить від товщини і висоти). Так звичайно беруть 2.4м і б'ють на місці. Але я бачив (і монтував) і 1.2м і 0.8м.

Моя ошибка. Привязываюсь к условиям "заказчика". Если вы посмотрите на рисунок в посту выше, то увидите, что утеплитель не выше балок. При таких условиях я бы сделал так, как написал, хоть понимаю, что балки все равно будут страдать. Если теплоизоляция выше (толще) балок, то пароизоляция должнв быть непрерывной и идти волной. Но правильнее было бы цеплять пароизоляшию ровным сплошным слоем ПОД балками. Как всегда — ИМХО.

Він значить, що міцність балки використано на такий відсоток. Це дозволяє визначити як запас надійності так і можлвості конструктивних змін. Зверніть увагу, що я маю великі сумніви, що ви знайдете справжню деревину 1 сорту і враховував 2-й. Недовантаження по міцності, які я привів, не означають, що вони не критичні. Діло в тому, що це результати по першій группі граничних станів — фактично саме по-міцності. По другій групі граничних станів (прогини, переміщення) значення більш критичні і балки при навантаженні дадуть прогин близкий до максимального (від 1/150 прольота при 3м до 1/200 при 6м по інтерполяції) з точки зору психологічного сприйняття. Крім того дерево має схильність збільшувати свої деформації при значних постіних навантаженнях. До того ж навантаження від підлоги вибрано приблизно. Зверніть на це увагу при виборі перерізу і кроку балок.

Гм… она потянет примерно 6000кг/м2 на том участке, где ваша арматура 200х200. Ну и около 5000кг/м2 при шаге 250х250. Прогибы при этом будут довольно значительны. Такие дела. Как всегда — ИМХО.

Паробарьер аккуратно загибайте вверх до верха утеплителя/балок и там крепите степлером.

Глубина промерзания оценочно 0.9м. Если учитывать только глубину промерзания, то более 1м рыть без смысла.

1. У ДБН не вказано. Думаю, мається на увазі розчин з відповідними добавками. 2. По пам'яті: суглинки просадочні (типова ситуація мало не для всієї України), лессові грунти, торфяники, карстові грунти, насипні техногенні грунти…

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. С точки зрения прочности новой конструкции лучше новое здание замыкать. Кроме того при перестройке старого вы УЖЕ имеете часть дома, на которую перестройка почти не влияет, а то были комнаты и вдруг осталось только 3 стены и ветер гуляет и дождик капает внутрь и т.д. Но вариант с 3-мя стенами меньше влияет на фундамент старого. Лично я бы рекомендовал полностью замкнуть круг но вдоль сарого здания аккуратно делать фундамент. Общие рекомендации: новый фундамент НЕ ДОЛЖЕН быть глубже старого. Если нужно глубже, то копать и делать по частям не шире 2 м. При песчаных грунтах лучше этого вообще не делать. Фундаменты не должны тереться друг об друга при осадках. Что-то между ними нужно оставить-проложить. Тоесь сделайте дефшов в том числе и в стенах. Новое здание и его фундамет ухудшит работу старого и почти наверняка резко ускорит его смерть. Будте к этому готовы. Навскидку это все. Все вышенаписанное — ИМХО.

Паробарьер по-любому. Ваты как минимум 20см. 15 см будет мало. Пенопласт не стоит - сложности со щелями.

Один этаж? Конструкция крыши? Заполнение стен? Планируемое дерево? Если будет чердак, то будет ли эксплуатироваться?

Его следует использовать с некоторой осторожностью ибо он не учитывает: — закрепление балки — сорт древесины — условия работы Мой рассчет: Условия: Сосна 2 сорт. Шарниры. Из плоскости закрепление сплошное. К-т надежности по ответственности 0.95. К-ты условий работы как внутри сухого здания БЕЗ ДОП УСЛОВИЙ ТИПА ВЛИЯНИЯ ПРОПИТОК. Пол+подшивка 70кг/м2. Полезная нагрузка 150кг/м2 (нормативная по ДБН В.1.2-2:2006) х 1.3 (к-т по нему же) = 200кг/м2. Результаты: — 3.5м 200х50 шаг 1000 — 91.1%; — 4.5м 200х50 шаг 600 — 90.6%; — 5.5м 200х100 шаг 700 — 74.4%. Нужно было влезть в условия прогиба 1/200 пролета. Как всегда все вышенаписанное —ИМХО.

Та ну??? Чи може мені почати перечисляти грунти? ДБНВ.1.1-12:2006 БУДІВНИЦТВО У СЕЙСМІЧНИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ 3.2.6 Горизонтальні гідроізоляційні шари в стінах будівель належить виконувати з цементного розчину. Напоминаю, что Одесса по карте "А" относится 7-бальной зоне.

Який ухил? В цілому при значних нахилах краще робити. Діло в тому, що фундамент краще робити в одному рівні. Це значно покращує його роботу. А при ухилі, що забезпечує перепад в районі 1м по висоті в межах плями забудови, виходить що ви вимушені будети робити високий фундамент (чи цоколь — хто як називає) і більшість робіт ви вимушені будете зробити автоматично. Звичайно, що ціна підскочить за рахунок утеплення цоколю, більших земляних робіт, перекриття над підвалом/цоколем та ще одної підлоги по грунту. Але по функціональності він себе виправдає — ви зможете перенести туди частину технічних приміщень, при бажанні майстерню, погріб, при нормальних під'їздах зможете зробити гараж. В любому випадку рішення за вами.

Вопрос неоределен. Задайте его/их четче.

Потому что при наличии отмостки и облицовки цоколя возможное проникновение воды в бетон с внешней стороны не даст значительного увеличения влажности бетона по сравнением с тем, что проникает в него снизу и с внутренней сторононы. Если вы поступите правильно и наклеите экструдированный пенополитстирол, он, в силу своих свойств, выступит для вас как эрзац гидроизоляция, способная защитить от случайного временного замачивания. В то же время надежная гидроизоляция фундамента дело нетривиальное,не простое и не дешевое. И при отсуствии подвала и наличии гидроизоляции по обрезу фундамента не нужное.

А СНиП II-25-80 Деревянные конструкции рассматривет податливые соединения на цилиндрических нагелях, гвоздях, пластинчатых нагелях. Как вы думаете, что может подразумеваться под цилиндрическими нагелями кроме шпилек? В особенности, если нагеля не сквозные?

Да ну? Вообще откуда инфа? Или вы не знаете, что рентген является внесистемной единицей? Сейчас меряют в Греях и Зивертах.

Нужна напорная гидроизоляция. Недешёвое удовольствие. Думаю, что в понедельник смогу сказать о формате цен. Но если плита уже сделана, то только внутренняя типа пенетрона и т.д. А в них я не уверен.

На то, каким привезут и на то, как его уплотнять. С подвижными бетонами работать ГОРАЗО легче и уплотнять их проще а иногда и фактически не надо. Хотя иногда бывают нужны и жесткие смеси.

Гидроизолировать не надо. Теплоизоляция в целом нужна.