wertexan

Кхм… Как бы напоминаю, что уровень брехать может а отвес нет. Правда западло в том, что ветерок бывает, но и это не проблема. Потому утверждаю, что каменщики, забывшие, что такое отвес специалистами не являются. ИМХО.

WinDjView dwg.ru/dnl/2500 stduviewer samlab.ws/soft/stdu/ Или из др. источников.

Качните и ознакомтесь: dwg.ru/dnl/8057 dwg.ru/dnl/1485

Навскидку. Ищенко "Каменные работы" dwg.ru/dnl/2094 Есть и другие авторы, но я их уже не помню.

Это не к данному рахитектору претензии. Это к массовому представителю профессии. Имел множественные возможности проверить. Дело в том, что уровень подготовки вовременных рахитекторов таков, что они в своем большинстве зажранные художники/дизайнеры весьма мало разбирающиеся в строительстве, но при этом способные потребовать не менее 50% от общей стоимости проекта, наплевар на трудозатраты смежников. Уточняю: это относится далеко не ко всем, но большинство "специалистов" моложе 40 лет просто ужас. Все вышенаписанное — ИМХО.

1. Вопрос цены. Если кладка выходит дешевле, то,возможно, автор проекта пытался экономить ваши деньги. 2. Современный кирпич украинского производства имеет проблемы с морозо- и водостойкостью. Поэтому его надо гидроизолировать снизу, от засыпки если она по грунту/грунтовая, и делать нормальную не проводящую воду облицовку цоколя. В этом случае ничего страшного.

Гм… Возможно рахитектор (в силу ряда причин в предыдущем слове нет опечатки) предлагает в том углу начинать стенку из газобетона ниже — она выше уровня земли. Это не страшно, если гидроизолировать её от засыпки внутри.

Дайте план первого этажа.

У меня не делают. Это мы когда-то делали из них перегородки в многоэтажках. В 90-тых ещё по советским сериям. И армировали укладывая проволоку в пециальный паз вверху блока. И кирпичные в 1/4 тоже делали. Ага. 65мм. Правда кирпичные мы не армироали. О сетке. ИМХО сетка, представленная в начале треда, для армирования кладки вообще малоприменима. Хоть каккой-то толк будет только в тех случаях, которые я указал. Напоминаю — ИМХО.

Для УКАЗАННОЙ ВАМИ нагрузки 16 швеллер.

Ага. Особенно если это перегородки толщиной 60мм, высотой 2.8м, длиной в районе 6м и сделанные из материала, который не проблема проковырять насквозь пальцем. Я как бы поверил. Да.

Я же писал — перегородок а не внешних ограждающих конструкций. Можна и для них, но это если тепловое сопротивление не принципиально, например будет утепляться. Лабораторию я не подскажу для вашего региона. Хотя… Вроде в ДонНАСА есть очень хорошие спецы, хотя они больше по стальным конструкциям во все же лаборатории у них очень годные.

Вага черепиці набагато меньша за інші навантаження. Вплив може бути лише на кроквяну систему. Стіни і фундаменти при виконанні з порівняно міцних матеріалів витримають. Більше того вони вже устоялись і їм та черепиця "нецікава" щоб на неї звертати увагу. Більше того при обгрунтуванні відповідним розрахунком можна на старі будівлі в нормальному стані накинути ще 1 повноцінний поверх. Це не означає, що в вашому випадку саме так, але черепиці не бійтеся.

А кто вам сказал, что арматуру следует выгибать вверх? Во первых 40/5200=0.007692307692308 пролета, что не изгиб для столь малого диаметра. И сжатия там не будет, дело говорю. Просто включится она в работу чуть позже. Во вторых её то как раз можно положить прямо. Момент наибольший в пролете и там она ниже всего и лучше всего работает а у опор она повыше но там и момента такого нет.

Вопрос не в прочности а в к-те упругости. Балка держать будет при том диаметре а-ры, что я указал. Но прогнется. Тоесть сработает условие рассчета по второй группе предельных состояний — по деформациям. Если вам плевать на такие деформации, то дело ваше. Не мое. Можено, конечно сработать хитрее: замонолитить балку с обратным изгибом в пределах мной указанного. Скажем выгнутую вверх на 40мм. Под нагрузкой она выравняется и станет прямой. По трещиностойкости пройдет — я проверял. При меньших пролетах обратный прогиб соответственно меньше и диаметр а-ры может быть меньше. Все вышенаписанное — ИМХО.

Нет не выдержит. Для ваших нагрузок 300кг/м2 (влом собирать нагрузки, извините) нужны хотя бы 2 ф14 А400С при принятом бетоне В20 + поперечная а-ра ф6А240с с шагом не более 100мм у опор на 1/4 пролета + 2 ф6А240С вверху. Но! Прогиб будет в районе 43мм в пролете, что слишком много. Максимум в районе 27мм должно быть. И увеличение диаметров а-ры вам не поможет. Либо увеличивать сечение ж/б балки, либо применять иные материалы. Все вышенаписанное — ИМХО.

СНиП II-22-81 Каменные и аpмокаменные конструкции Обратите вниание именно на пункт 6.75. Правда это, скорее, для керамических изделий. Тем не менее истользование а-ры имеет смысл в 2-х случаях: — "силовая" а-ра для увеличения прочности кладки при нагрузках. Представляет собой обычно арматурную сетку из Вр-1 с небольшой ячейкой с контактной сваркой или (сам никогда не видел) змейку из А240С по 2 шт с укладкой перпендикулярно в соседних рядах. Ваша тут не рулит вслествие малой площади стали, плохого заполнения швов при её использовании и естественных концентраторов нагрузок в месте узлов ячеек ПВЛ (просечно-вытяжной лист) — в месте края разреза появляется концентратор напряжений, стремящийся его продлить, что плохо сказывается на прочности листа. Как бы увеличение толщины листа должно что-то дать, но я бы поверил только ПОСЛЕ лабораторных испытаний. Но вы так её и не позиционируете. И правильно. — Продольная горизонтальная а-ра для увеличения стойкости и прочности тонких оргаждающих конструкций. Например натягивается между фахверками в швах ограждающих тонких стен или между стенами для армирования перегородок. Вы так и позиционируете. И зря. Такой тонкий ПВЛ не натянешь если он просто лежит на кладке — он растягивается. А толстый безсмысленно. А не натянутая продольная горизонтальная а-ра без особого смысла — когда она включится в работу стена уже сильно сдеформируется и появятся трешины. Тут лучше использовать просто продольные стержни с натяжкой. Как бы можно оппонировать, что в шве ПВЛ все равно некуда деваться, но столь тонкий лист у меня доверия не вызывает. Правда можно использоватьть для: 1. Перевязки стен и перегородок, когда вместо штрабы из стены выпускают ваш ПВЛ. Не фонтан, но прокатит. Все равно там нагрузок практически нет и перевязка нужна от случайных нагрузок типо опершегося бугая или пробивания отверстия для коммуникаций. 2. Армирования перегородок из Г/Б и П/Б. У них прочность и так никакая а ваш ПВЛ хоть что-то добавит и проще в применении, чем полноценная а-ра, которая для таких перегороок даже немного избыточна. Тут да. Согласен. Упаси вас все боги, сколько их ни есть, позиционировать этот ПВЛ для армирования простенков даже "не нагруженных". Простенок всегда нагружен хоть и перемычкой над проемом и вышележащей стеной. Если её применят для армирования очень слабого материала типа П/Б или очень легкого Г/Б для армирования ограждающего простенка а потом здание немного завалится, то нехороших проблем может быть много. Только перегородки. И, пожалуй, только из сверхлегких стеновых материвалов. Все вышенаписанное — ИМХО.

Для кладки такая сетка не пригодна. К сожалению, долго обосновывать.

К сожалению арка, как и другие кирпичные перемычки боится неравномерных осадок. Вспрочем, при достойных фундаментах вполне себе нормальный вариант. Только сейчас доверие к ним упало и стену выше нередко принято армировать на всякий случай.

Стройте. Нормально.

А какой уровено грунтовых вод? Что-то не вяжется подвал и близкий берег. Или укрон берега высокий?

В вашем варианте следует разделять изоляцию крыши и утепление потолка вентзазором. Тоесть сверху вниз: - защитное покрытие - кровельное покрытие - настил - вентзазор - мембрана (ветроизоляция) - упеплитель - пароизоляция - гипсокартон Вентзазор следует делать условно открытым (чтоб воздух проходил а снег не задувал) с 2-х сторон. Из чего сделать настил, кровельную гидроизоляцию и защитное покрытие как раз вопрос спорный. Чем защищать дерево — тоже.

Мембрана дополнительно защищает вату от высыпания от времени. Нужность её зависит от качества ваты.

Просто длины анкеровки не хватает. Потому добваляют доп. арматуру гнутую уголком с длиной заведения в стены не менее длины анкеровки. Кроме того добаляют по внутренней строне угла диагональ к внешним поверхностям с загибами вдоль них. Но последнее не очень нужно. Вообще нашу украинскую арматуру далеко не во всех случаях и далеко не всеми способами можно варить. Лучше накладывайте на длину перехлеста/анкеровки.

Используйте бентонитовые маты.