wertexan

Неа. Не буду обосновывать. Считайте моим, возможно неверным, эмпирическим опытом. По здравому рассуждению, думаю, что можно и больше, если хорошо организовывать работу и вкалывать часов 10, но сколько тоже не скажу. Давайте лучше выскажетесь вы.

Не має ніякої гарантії якості полікарбонату. Якщо немає УФ стабілізатору, то строк роботи може не дотягнути і до 5-ти років. Крім того дуже мала жорсткість призводить до деформацій від невеликих навантажень. Сніг випав і полікарбонат просів. Назавжди. Хтось ліктем штовхнув і є яма/тріщина. Ще великою естетичною проблемою є герметизація сот. Якщо цього немає, то туди може попадати вода і різко погіршувати його зовнішній вигляд. З часом він мутніє крім того. Визнаю, що можливо я не мав справи з якісним полікарбонатом (скоріше всьго так і є). Але мій досвід та спостерігання за існуючими спорудами сповнили мене огиди до матеріалу. Все вищенаписане — ІМХО.

1. Проблема бетону в тому, що він починає тужавіти через 45хв від початку замішування (мова йдеться про бетон на звич. цементі). А його ще треба довезти а потім вручну перевозити. Якщо, народу + тачок буде достатньо, щоб перетаскати і укласти бетон (4…8 кубів в залежності від міксера) за час у межах 1 год, то варто брати заводський бетон. Варіант з добавками, що уповільнюють початок тужавіння в приципі можна розглядати, але умовно — це залежить від виробника бетону. 2. Привезти бетон і зробити на місці (привезши матеріали) за допомогою найманої праці вийде по грошах приблизно на одне і те ж. Але заводський бетон у більшості випадків (крім використання дуже недешевих добавок) буде кращий. І не факт, що робити на місці буде дешевше. Теба рахувати. + час. 3. Найкращим варіантом буде використання бетононасосу. Щоправда і бетон буде дорожчий (більшої пластичності треба буде) і використання бетононасосу трохи обійдеться. Фундамент при достойній опалубці і нормальних постачальниках можна буде залити за день. 4. Приблизні витрати матеріалів на 10 кубів бетону класу В15 (марки М200): щебеню бажєано митого фракцій до 40мм близько 7м3, піску річного або гірського митого (особливо звертаю на це увагу) близько 5м3, цементу в районі 2.5…3т (величина розрахункова і строго кажучи навіть експериментальна). Зразу уточнюю, що витрати цементьу залежать від фракціі щебня (краще спеціальна суміш фракцій) якості і фракціі піску, активності цементу, викристання добавок. Крім того народ, що калатає бетон може збільшувати процент піску задля зпрощення укладки, що негативно впливає на його міцність. То того самого призводить більша кількість води. Існує дуже великий ризик не витримування пропорцій матеріалів. Не меньший ризик дає невідома якість цементу. Зате завод за марку бетону відповідає (вимагайте документів на кожну машину). 5. В принципі за 1 день бригада з 3-х чоловік при використанні великої мішалки здатна залити порядка 3-х кубів бетону (реально може бути і трохи більше і значно меньше). Швидкість роботи приципово обмежується продуктивністтю мішалки. Мій власний досвід каже, що при мішалці в районі 170л і нормальній організації залити 2.5м3 піднімаючи на висоту в принципі реально, але дуже важко фізично. 3…3.5м3 це оптимістичний сценарій для мішалки в районі 230л. 6. Собі я б заливав насосом — це зменьшить вимоги до ущільнення бетону. Він майже що сам тоді ущільнюється і вібрувати йго майже не треба. Роботи по бетонуванню можно реально зробити за 1…2 дня і це залежить в основному від продуктивності насосу та чіткості поставок бетону. Особливості: найбільші вимоги до міцності опалубки — зразу велика висота бетону. Якщо робітники не приймали раніше бетон міксером/насосом то слід прискіпливо проконтролювати міцність опалубки. Тобто ви думаєте що вже міцна? Збільшуйте міцність в 2 рази! Думаю буде трохи дорожче, але не приципово з врахуванням прискоренням роботи, збільшення міцності фундаменту і більшій гарантії якості результату. 7. Ширина фундамету величина розрахункова. І залежить від геології та навантажень. Приблизно емпірично ( з врахуваням досвіду розрахунків) ширина подушки для хати у 2 поверхи при середньо-поганеньких глинистих грунтах: для ненесучих стін 0.4…0.5м, для зовнішніх несучих 0.5…0.7м, для внутрішніх несучих 0.6…0.9м. Саме подушки, а не стін фундаменту. Фундаменти під перегородки у 0.5 цегли є непринциповими. При невідомій геології та приблизних навантаженнях вважаю обов'язовим армування фундаменту близько основи та обрізу для отримання "умовної балки на пружній основі". Все вищенаписане — ІМХО.

Задам глупый вопрос.Какой _оценочный_ срок службы _нормального_ поликарбоната?

Вы невнимательно читали топик. Внутри здания есть старое, которое топикпастер не собирается пока сносить. Прикинул арматуру. Жуть…

Как бы тоже можно. Но арматура — величина строго рассчетная. Следует нанять специалиста. Кроме того как выставить стойки?

Думаю, следует делать примерно так: — В центре (или очень близко к нему) пятна будущего перекрытия выломать пол и выкопать яму под фундамент. — Докопавшись до плотного грунта (ну хоть 1 метр прокопать) залить фундамент 1х1м (прикинуто для среднеплохого грунта с С=12кПа и Фи=21градус под нагрузку 20 тонн.) высотой 300мм с сеткой по низу из 150х150мм Ф10А400С с защитным слоем хоть 35мм (не так уж и нужно, но стоит предохраниться, честно говоря влом точно подбирать, но этого верняк хватит а деньги небольшие) из бетона В15 (М200) — Мазнув полимерцементной (полимерной) гидроизоляцией в центре фундамента выложить столб 510х510 мм (2х2 кирпича) из кирпича марки М100 на растворе марки М75. Столб 380х380 НЕ ПРОКАТИТ ПО СТОЙКОСТИ. Столб 380х510 как бы можно, но рисковано. Я предупредил. Трехрядная или однорядная система перевязки швов. Без перевязки внутрянки и внешней версты НЕ ПРОКАТИТ. Перевязка армированием не выход. Армировать столб стоит, но это не значит, что следует ложить халтурно. —Кинуть сверху 2 балки из двутавра №24 каждая, как вы понимаете, в районе 5м длиной. На столб под них подложить по стальной пластинке 8-10мм толщиной размером хоть 250х250мм под каждый и добавить ребра с каждой стороны двутавра примерно такой же толщины, высоты 240мм и общей шириной 250мм, так чтоб ввариться в двутавр и опереться на подложку — дело говорю. Саму подложку понятно положить на раствор. На газоблок под балку сделать армированную подушку. Какую без марки блока не скажу, но большую. Или сделать армопояс (что правильнее) и под опоры балок злобно его заармировать. — Впоперек положить деревянные балки 100х200(h) мм с шагом в районе 600мм между осями балок. Проверено для сосны 2-го сорта (НАСТОЯЩИЙ первый вы вряд-ли достанете) под полезную нагрузку 195кг/м2 и конструкцию перекрытия общим весом 200кг/м2. Балки вполне можно ложить на нижний пояс швеллера, но нужно сделать опорный короб из стали толщиной 6 мм с расширением опоры дерев. балки хотя-бы до 100мм и предусмотреть крепление балки к коробу шпилькой. —Сверху (и снизу) легкую конструкцию пола и подшивки. Перегородки тоже делайте легкие. Если конструкцию мансарды будете опирать на перекрытие сечения нужно увеличивать. Узел опирания балок выложу позже.

Просядет новый фундамент. В районе примыкания появятся трещины в стенах выше. Практически гарантированный сценарий.

Смотрите, что дешевле и проще. ИМХО проще поровнять бетоном на пластификаторах с использованием гидроуровня и шнурков, натянутых по обеим сторонам опалубки. Это резко упростит процесс выставления первого ряда блоков. С другой стороны надо ставить опалубку. Короче решать вам.

Да без проблем. Обычно плиты идут под нагрузку 600, 800, 1000 кг/м2. Сейчас чаще всего под 800кг/м2. Пол дает до 300 + рассчетная полезная 150х1.3=195кг/м2. Тоесть запас таки есть и потому весом перегородок никто не запаривается. Ставте смело.

Стоит. Увеличится стойкость против неравномерных осадок.

AsMa, вы выставили 2 схемы. Какая правильная?

Підтверджую. Ідентичні. Так само бризкають маслом.

Керамзитобетон тоже морозостойкостью (да и, пожалуй, водостойкостью) не блещет. С другой стороны он лучше тем, что у него меньше разница по к-ту теплового расширения с типичными материалами облицовки. Я бы его тоже чем-то гидроизолировал. ИМХО.

1.У современоого кирпича морозостойкость очень сильно не айс. И при замокании он живет очень мало сезонов. 2. Лучше засыпато потом. ИМХО. 3. Так себе: — Неизвестна пучинистость глины. Но если подсыпать хорошо или отмостку утеплить, то не страшно. — Подоша должна быть горизонтальной. — Щебень с песком мешать. — Гидроизоляцию и внутри делать — грунт влагу подсасывает немного и нужно или засыпку отсекать или цоколь изнутри изолировать. — Ширина бетонной подушки — рассчетная величина.

Если на внутреннюю стену опирается перекрыти она должна быть хотя бы 250 мм (кирпич), в принципе можно и 200мм (всякие прочные блоки). Вообще её несущая способность — величина рассчетная. Лучше при малых сечениях проверять рассчетом.

10 м это очень прилично. Нужно или делать среднюю опору или делать ферму/составную балу. Стандартные сечения будут ОЧЕНЬ большими.

При сейсмичности столбы тоже нужны. Дело говорю.

Вы определитесь с терминологией. Простенок — часть стены между проемами. Прегородка — легкая ограждающая конструкция, делящая внутренний объем на помещения. Что вы имели ввиду?

Ну к влаге он не так уж и уязвим. Главное прикрывать от осадков свесом и защитить от брызг от отмостки например высоким цоколем. Плюс гидроизоляция фундамента (КО). Кроме того это не пресованный песок. Вы ошибаетесь. Это молотый (или не очень) квацевый песок+известь. Потом в пропарочную камеру (много темрературы пара и давления). Известь химически реагирует с песком получая гидросиликаты кальция — соединения, которые присутствуют, напимер, в цементе. По морозостойкости не замоченный он очен неплох. Есть в архитектуре такое понятие: силикатный модерн. Это модерн из силикатного кирипича начало 20-го века. Дома в отличном состоянии до сих пор. Специально изучал. Может, современный силикат и уступает тому, но непринципиально. Зато прочность очень высока, потому применим для многоэтажек. Но холодный и для вентканалов непригоден. В общем материал со своей нишей. Многие типы лицевого кирпича получше. Но и подороже.

Это очень субъективное мнение. Кому и так хорошо а кому супер звукоизоляции мало. Есть в Сети такой себе "Клуб защитников тишины" там на форуме такого можно начитаться…

Не знасю, как правильно называется. Что-то вроде прозрачных/тонированых волнистых листов аля позрачный "шифер" или "профнастил" — это я о форме волн. Достаточно долговеччное и прочное покрытие. У меня стоит в виде навеса над крыльцом. Не думаю, что срок эксплуатации превысит 15 лет а скорее и не больше 10, но всяко больше,чем сотовые поликарбонатные листы. Не связывайтесь с поликарбонатом.

Извините, что вмешиваюсь, но дерево это 600…650кг топлива.

Случайно давеча мельком прочитал такую инфу в Инете. Мол перлит что-то там выделяет. Беглый поиск ничего не дал. У форумчан есть что прокоментировать?

По моим личным наблюдениям качество керамического кирпича в СССР резко упало где-то в начале 60-тых. Сам вопрос не изучал, но считаю, что причиной стал послабление требований ГОСТов к рядовому кирпичу и блокам. Кто задавался задачей изучить ДСТУ Б В.2.7-36-95 а теперь и ДСТУ Б В.2.7-36:2008 мог заметить преступно низкие требования к характеристикам изделий. Но проблема в том, что продукция очень многих заводов не отвечает даже им и потому кирпчом называться не имеет права. А хотелось бы не много для рядового кирпича: — чтобы кирпич был нормальной марки (хобя бы М150 или хоть М125); — чтобы марка по морозостойкости была хотя бы F50; — чтобы трещин не было; — чтобы была нормальная однотипная геометрия. Обратите внимание, что я всего лишь описываю свойства старого кирпича. А есть ли в/на Украине хоть 1 завод, качество продукции которого не уступает кирпичу производства середины века и ранее?