wertexan

Снеговые нагрузки по ДБН В.1.2-2:2006 зависят от схемы крыши и её угла. Для вашего района нормативная снеговая нагрузка 163кг/м2. Но для вашей схемы возможен снеговой мешок в районе примыкания нижних стропил к средней стене. Программа Вест для нее дала такие результаты: 370кг/м2 в месте примыкания и 93кг/м2 на растоянии 4.6 метра от примыкания. Эти данные и можно использовать, как рассчетные. Плюс для меньшего пролета стоит учесть вес возможного утеплителя и подшивки. По примерным прикидкам вместе с шифером и обрешеткой это может дать порядка 40кг/м2. Для большего и более высокого пролета рассчетный вес снега будет 164кг/м2. Прикидка в проге Декор дала такие результаты: — для 4.2м (реальный пролет в плане): стропила 250х75 с шагом 600мм (сосна 2-го сорта, к-т надежности по нагрузке 0.95, остальные к-ты не учитывались) по прочности хватило а прогиб чуть больше 1/150. — для 5.2м: 250х75 с шагом 450мм, прогиб великоват в районе 50мм. Примечания: Расстояния между осями балок. Пролеты приняты в плане по граням бетонных стенок. К-ты учтены только по ответственности здания (0.95). Принята сосна 2-го сорта так как 1-го настоящего найти очень трудно. Рассчет велся в программе Декор из комплекса СКАД 11.3. Завышенные сечения объясняются проверкой на прочность при совместном действии My и Mz — п. 4.12 СНиП II-25-80. Дисклеймер: Все вышенаписанное ИМХО.

1. Геотестиль — такой материал в виде нетканого полотна обычно из полипропилена. В земле не разрушается. Может быть сильно разным. Вам он не будет лишним для уменьшения осадок здания вследствие взаимопроникновения грунта в шебеночную подготовку. 5. Примите меры по дренажу, если воде некуда будет деваться. Схемы устройства дренажа давно разработаны и есть в Сети. Если воде будет кудой обойти участок, возможно будут нужны меры против размывания насыпанной земли.

1. Краще використовувати пластикові фіксатори. Але в пинципі їх можна ї замінити митими брусками з магматичних порід або шашками з розчину добрих марок.. 2. Краще як ви кажете 2 драбинки. 3. Клейонкою чи рубероїдом можна не перейматись. Але слід забезпечити захисний шар бетону для арматури не меньш 70мм. 4. Рівень промерзання для Львову меньш ніж 80см (а скоріше в районі 70см) по СНиП 2.01.01-82 (Рис. 3. Схематическая карта глубины промерзания глинистых и суглинистых грунтов на территории СССР, см) який ще діє. Але ДБН В.2.1-10-2009 є розрахунок,що в принципі може дати і меньші результати, та думаю не слід на нього сильно рівнятись.

Не очень хорошо у вас выходит. 1. Рекомендую использовать геотестиль дабы не позволить суглинку проникать в толщу щебеночной подготовки. 2. Не совсем понял, когда под подошвой начинается суглинок. Суглинки они обычно пучинистые, и если они под подошвой начинаются выше уровня промерзания, то могуть быть некоторые проблемы, впрочем если, я так понял, коробки за первую зимовку выше не будет, то это не важно. 3. Арматура Ф14А-ІІІ в подушке при вашей ширине просто не нужна. Вообще. Бетон праспределяет нагрузки сжатия призмой примерно под 45градусов и при вашей подушке призма сжатия приводит к полной ненужности поперечной арматуры на растяжение. Можете смело менять её на Ф6…8А-І. 4. Сверху по блокам сделайте армопояс или армошов, заармировав его продольно примекрно как и подушку. Это уменьшит риск трещин от неравномерных осадок. 5. Немного лучше поднимать участок до зимы. К началу работ земля лучше осядет.

Как раз они и не продают. Проверено на позапрошлой неделе. Кроме того вы не правы. Дорзин как раз предполагает использование цементного вяжущего в пределах 2.5…8% от объема, если мне не изменяет память. Вы можете порекомедовать альтернативу? Раз уж такое дело, то к к цементу можно не привязываться. Но тогда что использовать?

В опытных целях подумываем возвести одну конструкцию из грунтобетона и посмотреть на результат. Для увеличения характеристик материала думается использовать добавки. Та добавка, что предполагалось использовать — "Дорзин" недоспупна в силу нежелания производителя работась с частными лицами и небольшими предприятиями и вообще на украинском рынке. Вот и назрел ворпос: а что можно/следует использовать? Доп. данные: — грунт суглинок просадочный. Пока без исследований точнее сказать не могу. — Предполагается в качестве вяжущего использовать портландцемент. Какой именно, еще не выбирал. Предположительно будет балаклеевкий. — Результат использования добавки нужен классический: увеличение прочности и морозостойкости.

ИМХО для стали гораздо проще обеспечить необходимую долговечность. Хотя это и спорно. Думаю, что для топикпастера или разработчиков решения для него идея деревянных ферм просто малознакома. Лично я лишь раз проектировал деревянные фермы, правда непростой геометрии и для костела.

Без объемно-планировочных решений разговор в принципе безмысленен. Другое дело, что это трудозатраты, на которые у меня просто нет времени.

Что там сложного? Простейшие модели и стандартные схемы армирования. Было бы что скрывать. Другое дело, что баловство это все. Но это оффтоп.

Как бы можно, но просто желательно поиметь арматуру снизу, что достигается армированной монолитной подушкой. Вообще же это все перестраховки, но лишними в этом случае они не бывают — укрепление фундамента наиболее затратно из мероприятий реконструкции.

Я за второй вариант. Экономия в 5 тыс гривен в таких случаях — не экономия вообще. Делайте по 2-му варианту + добавьте поверх второго ряда блоков армошов 40-60мм. Этим вы нормально выровняете фундамент + добавите дополнительный фактор против неравномерных осадок.

Вопрос на самом деле непринципиальный. Настройте, пожалуйста, синхронизацию времени не серваке с серверами времени. Иногда неточность отображения времени постов мешает. Пускай это пару минут но все же.

Я с вас прозреваю. 1. Бутовый фундамент делается в виде кладки из рваного (самый поганый вариант) или постелистого бута из прочных магматических или, в крайнем случае, метаморфических пород. Имеет одно поганое свойство: врезультате слабой постелистости камней рассчетная (и часто реальная) прочность кладки ОЧЕНЬ низка. Наример (лучшие сравнимые по материалам показатели): — рваный бут М1000, раствор М100, прочность кладки R=2.5МПа; — из сплошных бетонных камней и природных камней (пиленых или чистой тески) при высоте ряда кладки 200-300. Камень М1000 раствор М100, прочность кладки R=12.0МПа; — из крупных бетонных сплошных блоков из бетонов всех видов и из блоков природного камня (пиленых или чистой тески) при высоте ряда кладки 500-1000 мм. Камень М1000, раствор М100, прочность кладки R=17.0МПа. — Из кирпича всех видов. Кирпич М300, раствор М100, прочность кладки R=3.3МПа (для сравнения рваный бут М300, раствор М100, прочность кладки R=1.3МПа). 2. Бутобетонная кладка — кладка из рваного бута на бетоне. Рассчетная прочность кладки не более R=4МПа. Если просто заливается бетон и туда тулится _мытый_ бут с сечением не более 1/2 ширины стены с количетсвом бута не более 30% объема (если мне не изменяет память) это бетон с включениями крупного заполнителя (может, и ошибаюсь). 3. Тупо бетон — без коментариев. Топикпастеру: Хотите очень мелкого заложения? Заменяйте грунт сместь песка и щебня. Щебня примерно 60% (если смесь фракций, то можно до 70% ) песка 30…40%. Послойно трамбовать. Все равно осадки будут немаленькие. Сверху ленту сильно не стоит делать низкой. Делайте 80 см. Сверху и снизу армировать. Минимум 3 стержня Ф12мм А400С вверху и внизу. Защитный слой 35мм. Не заменяйте кирпичом. Жесткости ленты против осадок при 30см будет совсем не достаточно. Хуже того. Современный кирпич имеет сильные проблемы с морозостойкостью и, как ни странно, нередко с водостойкостью. Потому его следует поднимать повыше от отмостки.

Профнастил справится. Только как я уже говорил выше. Плюс достойную основу (стропилку) под него. Сам профнастил лучше берите марки Н — несущий. Он начинается ЕМНИП от 45-го.

Что-то вы не то считаете. Уклон 1/10 (тоесть 10% ) (долбанные смайлики) это примерно 5.76° или 5°42'38". Можно сделать такую кровлю. Это будет уже малоуклонная кровля со своими материалами и технологиями. Чаще всего это кровли из рулонных материалов. Но в принципе при таком уклоне ещё можно сделать из профнастила, если отказаться от стыков тоесть заказать листы длиной немного более 6м. Только узел примыкания сделать особо аккуратно нужно.

Krovelschiza, поживем то поживем, но следует ли ожидать удешевления этого псевдошифера?

Гм... Лично для меня наиболее важны теплоизоляционные свойства вкупе с долговечностью фасада. Вкупе с иными мерами по уменьшению энергозатрат и увеличению срока эксплуатации конструкций это позволяет добиться вменяемых сроков окупаемости здания одновременно с длительной безпроблемной эксплуатацией здания. Мне не понаслышке известно, что такое чудовищно холодный дом, что такое проведение реконструкции в том здании, в котором живешь или продолжаешь работать. Эти характеристики способны в значительной мере компенсировать высокую цену (п.4) и подразумевают высокие эксплуатационные качества (п.3). Возможность же реализации индивидуального дизайна строго говоря является вторичным фактором работающим исключительно на эстетические свойства здания и ЧСВ владельца и имеет принципиальное значение для уникальных и выдающихся архитектурных сооружений и как исключение для застройщиков, готовых выложить для этого отдельные деньги. Большинство же схем фасадов позволяют добиться архитектурной выразительности здания путем применения привычных для выбранного типа фасада технологий и материалов.

Смысл вам полностью накрывать балки сверху настилом? С определенным шагом вестимо нужно, чтобы расшить балки из плоскости. Но это как раз подходит в случае первого варианта крыши. Затяжку можно спрятать среди настила. На всякий случай уточняю: я вижу ваше перекрытие так, снизу вверх: подшивка, пароизоляция, балки с утеплителем между ними, мембрана, редкий настил, чтобы можно было проверить состояние чердака.. Все. Физика физикой но не равняйте простую схему работы в виде наклонной балки и статически неопределимую систему в виде пары стропильных ног на шарнирах с затяжкой. Без нее с нормальным упором стропило действительно нормально работает. Но с затяжкой и податливостью опор по горизонтали выскакивают моменты. Навскидку то же сечение подойдет. Думаю, можно.

Не понял вопроса. Что вы имеете в виду под термином "лага потолка"? А вы представьте, что это балка пролетом 7,6м. 200х50мм это много или мало? Можно. Но это если есть на что опереть этот конек-ферму.

Быстрая прикидка дала плачевные результаты. Условия: Донецк приерно 250м над уровнем моря: рассчетный вес снега 179кг/м; Вес шифера+обрешетки 20…25кг/м2. Шаг стропил 0.6м. Свес не учитывался. Шарниры в опорах. 7.6м ширина. 1.3м высота. Затяжка на 0.4м. Сечения ваши. Сделал модель в 2-х вариантах (шарниры в затяжке и без них — без особой разницы) и получил усилия: — в затяжке N=1.56т. Для сосны 2-го сорта достаточно. — в стропилах: N=-1.57т; М=0.53т/м, Q=-0.49т. При использовании сосны сечение 200х50 НЕ ПРОХОДИТ. Тоесть ваша схема будет стремиться развести опоры и если они подадуться, то стропила накроются и крыша рухнет. Использование затяжки в каждом пролете не поможет. Рекомендую использовать затяжку в уровне балок — сразу над балками сделать затяжку из стального прфиля. Нормально будет сделать из арматуры ф14мм. Единственное — продумать узел крепления к балке. В принципе можно было бы сделать затяжку и из дерева, но длины леса не хватит. Придется соединять где-то посередине. В таком варианте затяжка на высоте 400мм не так уж и нужна, но лишней отнюдь не будет. Все вышенаписанное — ИМХО.

Мой собственный опыт показывает, что керамея отнюдь не самый дешевый облицовочный кирпич и отнюдь не самый лучший из клинкерных. Может, я и ошибаюсь в производителе (что вряд-ли) но заметил, что в течении всего 1…2 зим на поверхности до этого ровных и красивых кирпичей появляются мелкие (в районе 1…3мм) каверны. Выглядит примерно как влияние мелких примесей известняка, которые, как известно через несколько лет приводят к местным разрушениям поверхности кирпича. Общий вид стены это мало портит, но на отдельные кирпичи смотреть стает противно. И этим поражаются почти все кирпичи причем сразу во многих местах поверхности отдельного кирпича. Я не утверждаю, что Керамейя худший из выборов. Я просто не уверен в оптимальности отношения цена/качество. Все вышенаписанное — ИМХО.

Що? Перев'язки не буде? А ви знаєте, що перев'язка в кладці йде тільки вертикальних швів? Я з вас дурію. Почитайте матчастину. А щодо промерзання… Без уточнення розрахунком смію вам зауважити, що 120…130мм цегли замінюється 10…15мм утеплювача. Головна ж проблема тонких стін в заниженій стійкості, що спричинює малу можливість тримати як статичні навантаження так і в першу чергу ударні навантаження (умовно землетруси та удари важкою технікою). Якщо сейсмічність майданчика мала а удари вантажівками виключені та стіни прораховано по несучій спроможності, то ніяких принципових перешкод робити зовнішні несучі та ненесучі стіни товщиною в 250мм я не бачу. Окреме питання внутрішні стіни — часто в них робляться венткнали, що вимагає місцевого потовщення або більшої загальної товщини.

С фундаметом тоже возможны большие опаньки. Использована бутовая кладка а она требует очень немалого опыыта от каменщика, ибо непостелистость камней резко отрицательно влияет на её прочность. Тоесть кладка с обычного вроде некрепкого кирпича имеет гораздо большую прочность, чем кладка из гранитного бута. Эту проблему можно значительно уменьшить годной работой каменщика, но с учетом косяков выше я бы не поверил и фундаменту.

Так ви праві. Але в загальному випадку ширина подушки більша за 30см. Саме його я мав на увазі. Без геології та креслень будівлі говорити щось певне неможливо.

Стены можно и в 1 кирпич (250мм). Но эта величина рассчетная. Под них и блоки 30 см подойдут. Только фундаментная подушка (в самом низу) должна быть гораздо шире.