wertexan

Там вентиляция идет ПОСЛЕ утеплителя плюс нередко добавляется супердиффузионная мембрана. Улавливаете?

Думаю, Технолог заблуждался с учетом прочности болоков на момент отгрузки. Тоесть старый блок уже набрал нормативную прочность и даже перебрал ее немного. А свежесделанный блок нередко отгружается прямо из форм еще не набрав нормативной прочности бетона. Он более мягок и хрупок. Его гораздо легче ломать. Потом он наберет свою прочность.

Может, это выглядит, как троллинг, но что вам стоит изучить ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. Вам будет нужен "Додаток И" и "Додаток Л". Нужное сопротивление посмотрите по таблице 1 а температурную зону по додатку В, хотя сразу скажу, что одесский регион это 3-я зона. Лучше знать самому, чем доверять кому попало. Особенно обращаю вниманние на дополнение Л. Теплопроводность выбранного материала всегда берите больше. Тоесть если большее лямбда в таблице, то берите его, если большее у производителя, то берете данные производителя. Это немного добавит толщины, но результат будет реальнее. Сразу скажу, что из таблицы дополнения Л следует брать данные не 5-го столбца а 9-го!!!, так как влажносный режим жилых домов — нормальный (дополнение Г табл. Г.1 данные из табл Г.2) а это означает условия эксплуатации Б (дополнение К). Тоесть почти всегда следует брать данные из дополнения Л невзирая на характеристики производителя. Дело в том, что производитель пишет характеристики для абсолютно сухого состояния и лучше верить ДБН, разработчики которого по идее более объективны.

Простое сравнение с рассчетом, показывает, что теплые штукатурки не являются полноценным утеплителем. Ими можно добавить немножко теплового сопротивления и так уже теплоэффективным стенам, например из поризованной керамики (типа поротерма) или того же газобетона. Если использовать ее в качестве основного утеплителя, то рассчетная толщина штукатурки должна колебаться в районе 200мм, что является полным бредом. Напоминаю, что доведение теплового сопротивления ограждающих конструкций хотя бы до нормативнеого является обязательным требованием ДБН. Тоесть теплые штукатурки являются нишевым продуктом для успокоения заказчика. Тот, кто говорит, что ними можно реально утеплять холодные стены с доведением сопротивления до нормативного — лжец! Теплые краски — обман чистой воды. Без вариантов.

В первом случае стена как раз будет мокрой. Известны случаи, вытекания воды из просверленных отверстий внизу стены первого этажа. Проблемы с крышей гарантированно отсуствуют. Во втором случае эффективность теплоизоляции очень резко снижается за счет потерь тепла конвекцией воздуха в вентилируемом слое. И тепло будет активно уходить из дома вместе с вентиляцией. Впрочем решается принудительной приточно-вытяжной с рекуператором. Видимого не будет. Разная веселуха вроде постоянной влажности и/или плесени отнюдь не исключена. Тоже приходилось наблюдать. Вы правы. Вот только ППС или тем более ЭППС имеют весьма низкую паропроницаемость и вследствие того рпоникновение пара для конденсата снижено. Впрочем отсыревание вточке росы все равно будет. Я тоже против утепления изнутри.

Предположим, что канализационная труба у вас будет стандартная: 100мм условный проход. Это означает около 105мм внешний диаметр. Значит гильза должна быть с внуренним диаметром не менее 170…180мм а лучше 200. ИМХО.

Как всегда вопрос очень склонный к холиварам. Считается, и основывается на ДБН, что паропроницаемость стенового пирога должна повышаться изнутри наружу. Дабы сетны не набирали влагу. Газобетон весьма паропроницаем. А ППС как раз наоборот. Вот только мнение это оспаривается. Лично я склонен верить требованию об увеличении паропроницаемости.

Просто сильно не стоит нарушать влажносный режим самана.

По видимому вы увидели относительно новый продукт: "композитная черепица". По сути является версией МЧ только несколько иначе и получше сделанная. Цена необоснованно завышена. Все вышенаписанное — ИМХО.

Можно обойтись без опоры.Сечения стропил при этом будут немаленькие. Впрочем это зависит от стен. Если сделать неподатливые опоры, то и сечения стропил будут относительно нестрашные.

Слишком общий вопрос. Теория ВК требует, чтобы канализационная труба была не выше половины своего диаметра в мерзлом грунте. Это объясняется тем, что канализационные стоки как бы теплые и некоторе подмораживание трубы им не страшно. Для Киева по еще действующему СНиП "Строительная климатология" нормативная глубина промерзания примерно 80см. По ДБН по фундаментам глубина промерзания является рассчетной величиной и почти всегда будет заметно не столь большой. Я бы, при возможности, ориентировлся на СНиП. Для гарантии. То же самое для воды. Если труба попадает в померзаемый грунт её следует утеплить. Я бы рекомендовал дважды — саму трубу в спец утеплитель (где будете покупать, там и спросите) + сразу над ней ЭППС шириной минимум 1м. Но лучше все ложить ниже глубины промерзания. Впрочем для газа это некритично. Внутренний диаметр гильзы должен быть примерно на 60мм больше диаметра трубы. Это для металлических водопроводных труб (сужу по серии для сальников) . Для ПВХ думаю то же самое. Канализационные пластиковые трубы более хрупки и для них ИМХО разница должна быть по возможности чуть больше. Это чтобы конпенсировать осадки как здания, так и обратной засыпки. Для газа — не стоит. Вводят его выше уровня земли и ставят кран перед вводом, чтоб в случае пожара можно было снаружи отрубить газ. Оффициальные нормы. Из чего делать? Вариантов вагон. Дешево и сердито использовать обрезок канализационной пластиковой трубы. Если для канализации диаметра не хватает, то хорошо использовать асбоцементную трубу большого диаметра. Но можно ставить и старый чугун и сталь. Вопрос в цене и простоте резки. Хотя в любом случае от цены дома это копейки. Почти все вышенаписсаное — ИМХО.

Общую схему скатов можно оставить. Но сильно рекомендую конструкцию сделать иначе. Так, как я не знаю ни кровли (ну предполагаю, что шифер) ни региона и окружающей обстановки, то оценить нагрузки и соответствующее сечение балок не могу. Но сразу скажу, что при выбраной вами схеме бруса 50х100мм будет мало. Затяжка не в районе опирания стропил а посередине не облегчит работу конструкции, а ухудшит ее. Разгрузите стропильную систему путем введения поперечных балок. Так, как гараж двойной, то пролет балок будет относительно небольшой в районе 4м. Если балка будет только 1 — коньковая, то ее сечение будет в районе 100х150 (хотя и это критически мало) а скорее 100х175мм. Но 1 будет мало. Разгрузите более длинные стропила путем введения поперек них еще одной балки посередине. Иначе сечения стропил 50х100 просто не хватит почти наверняка. В принципе можно использовать и стальную балку. Навскидку это буду швеллера/двутавры примерно 14 номера, хотя может хватит 12. Или дерево примерно 100х150 (если 2 балки, то хватит). Кроме того в вашей схеме более длинные стропила будут иметь длину более 6м а достать такой лес трудно и введение балки в пролете позволит не только разгрузить стропила но и расположив место соединения дерева в районе 1/4 остаточного пролета от балки убрать в узле соединения усилия от изгибающих моментов. Затяжка в этом случае просто не нужна.

Заинтересовался этой "теплокраской".Сходу нагуглилось: www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=1953 Правда это для теплотрасс. Если влом читать, то _реальная_ теплопроводность 0.04…0.045Вт/м×°С, что, как вы понимаете, вполне реальные и ничем не выдающиеся результаты. Другое дело, как я думаю, за счет хорошего светоотражения коэффициент тепловосприятия будет очень низок. Тоесть летом поверхности не будут так нагреваться. Тем не менее излучение тепла и потери его же за счет конвекции будет вполне обычным зимой. Короче эти краски — очередная ложь. Есть смысл использовать _только_ в южных районах для уменьшения нагрева конструкций летом.

InSpire, даже мне заметно, что вы немного передергиваете. — доломит он находится немного того — в толще плитки тоесть с боков и сверху каждого кусочка полимер не защищен. Он разрушается и кусочки доломита начинают держаться хуже. — доломит полупозрачен а то и (иногда) почти прозрачен и сильно сомневаюсь, что он в таких малых кусках может служить полноценной защитой полимеру. Как результат не исключено вымывание частиц доломита из поверхности плитки и разрушение следующего "слоя". Я не исключаю, что ваш шифер (учите немецкий) довольно долговечен, но внятного обоснования тому я не увидел. Попросите производителя объяснить вам матчасть. — пример пластиковых водосточек некорректен, ибо там в качестве вяжущего используется совершенно иной полимер. И я не превый но ещё раз напоминаю. Где-где но хоть сдесь не пытайтесь использовать раскрученные названия материалов. Тоесть сланец — _природный_ каменный материал (в данном случае для кровель). Называть, то что вы продаете сланцем, даже искусственным мягко говоря некорректно. Точно так же, как нельзя назвать сложно профилированную жесть металлочерепицей, ибо черепица — искусственный камнеподобный мелкоразмерный материал для кровли. Придумайте что-то вроде: "сланцеподобная искусственная кровельная плитка". И обоснуйте, наконец, цену.

Ну смотря какой упеплитель. Если, скажем, засыпать 200 мм керамзита, то выйдет не такой уж и малый вес. При пролете 5м достаточно будет балок 200х100 с шагом не более 800 мм между осями балок. При рассчете учитывался вес прирога перекрытия не более 50кг/м2. Рассчетная временная нагрузка взята из ДБН "Навантаження і впливи". В общем как всегда. На внутренние стены можно опирать при их толщине от 200мм. При толщине, скажем в 1 кирпич (250 мм) можете опирать смело (если фундамет под ней есть).

Я просто оставлю это здесь. Автосалон "Владимир". г. Винница ул. Соборная (центр города). МЧ. По отзывам абонентов 7…10 лет. ИМХО чуть больше. Чья МЧ не знаю. Достоверно известно, что МЧ завозилась за 3 раза. Поставщик один и тот же. Результы вы можете наблюдать на фото.

Вообще-то это глубоко ошибочное мнение. Грубо говоря 50% МАРОЧНОЙ прчности через 7 дней, 75% МАРОЧНОЙ почности через 14 дней и соответственно 100% все той же марочной прочности через 28 дней. Но использование разных добавок может как уменьшить скорость начального набора прочности, так и и увеличить его. При этом общий срок в 100% за 28 дней обычно остается. Это все применимо к портландцементу и ШПЦ. Почему именно марочной? А потому, что в оптимальных для твердения условиях (постоянная немаленькая относительная влажность и положительная одинаковая температура) набор прочности может продолжаться десятилетиями, что, впрочем не даст больше примерно 10% дополнительной прочности.

Если не нагружать сразу и не снимать опалубку достаточно долго, то можно использовать добавки, способные увеличить либо месную прочность на сжатие и истирание бетона (тупо добавить например полипропиленовую фибру, что позволит уверенно ходить сверху уже на следующий день) либо добавки снижающие сроки первоначального набора прочности. Но это если очень боязно. На самом деле сделав нормальную опалубку и бетон можно аккуратно ходить сверху довольно скоро а если чем-то прикрыть, например какими-нибудь досками и не бросать сверху поддоны со стройматериалами, то вести работы можно уже на следующий день. В любом случае опалубку снимать, не ранее, чем через 1…2 недели! А если монолитный участок чем-то нагружен, то через 28 дней!

Мало данных. Плохое описание. 1. Я так понял, что 5 м с учетом внутренней стены но все равно будут опираться и на внешние. Да можно. 2. Тоесть с разным шагом? Да можно. 3. ИМХО лучше поверх. Это выровняет низ балок. 4. Мало данных.Нужен пролет и конструкция пирога перекрытия (подшивка, утеплитель с качестве звукоизолятора, пол) хотя-бы. Тогда можно сказать сечение и шаг.

1. Для полета 4.1 метра стойки следует поставить в районе 1/3 пролета от внутренней стены, тоесть на рассотянии 1.3… 1.4м от стены (ось стойки). Для 5.1м лучше посередине, но строго говоря не принципиально. 2. Брус 150х150 будет вполне достаточным. 3. В случае установки прогона сечения стропил можно резко уменьшать а шаг увеличивать: — Для пролета 5.1м стропило 200х50 с шагом до 800 (прогон в центре пролета). — Для пролета 4.1 стропило 200х50 с шагом 700 пойдет. Сечения приняты с учетом возможного ослабления стропил в месте опирания на прогон — вдруг вы будете подрубать низ стропилины для лучшего опирания на прогон.

Они сказали правду. Ваша конструкция опирается на стойки и их убирать нельзя В готовой лестнице внизу использована иная схема: с промежуточной площадки использованы z-образные (не знаю, как иначе описать) косоуры, заделанные в 2 противоположные стены. Кривой марш ниже или упирается в площадку крайнего косоура за счет своих кривых косоуров или имеет консольные проступи, заделанные в стену (может и то и другое). Вы можете брать стойки ТОЛЬКО при условии, что вместо них зделаете неслабую двухуровневую конструкцию в виде 2-х ломанных балок, заделанных в потивоположные стены со специальными узлами опирания или опертые на крайние стойки у стен. Причем дальняя будет более сложной формы. С консолями при вашем материале стен баловаться не советую.

alyak, дело даже не в вероятности отвалится/ не отвалится. Дело в возможности этого. Мы же за что-то платим и хотим, чтобы деньги были использованы на что-то стоящее. Я бы понял, если бы производитель честно указывал что-то вроде: "Вследствие большого спроса на нашу продукцию мы вынуждены уменьшить относительную частоту как входного так и выходного контроля для увеличения объемов производства. А почти полная выработка глиняных пластов, имеющих равномерный состав глин во всей толще и позволяющих разработку одноковшовым экскаватором без постоянного подбора состава сырья и методов его обработки вкупе с отсуствием возможности использовать в карьерах многоковшовые экскаваторы (в силу выработки ресурса или иных причин) приводит к постоянным колебаниям качества сырья и отрицательно влияет на качества конечного продукта от партиии к партии. К тому же некоторые месторождения глин имеют включения известняка а используемое оборудование не позволяет полностью исключить влияние известковых включений на качество керамических изделий. Кроме того используемые красители отрицательно влияют как на характеристики морозостойкости, так и на стойкость кладки к появлению высолов. Возможности использовать другие красители нет вследствие экономических/технических причин. Вкупе с использованием пустотелого кирпича (для экономии сырья несколько большей производительности преса и уменьшения сроков сушки) это может привести к различным дефектам кладки при МАЛЕЙШЕМ нарушении технологии. В дальнейшем при насыщении рынка мы обязуемся повысить качество наших изделий для улучшения репутации компании и удовлетворения запросов покупателей. Сейчас же мы рекомендуем покупателям неудовлетворенным качеством нашего продукта использовать кирпичи более высокой ценовой категории, производимые на таком то нашем оборудовании и имеющие такую маркировку/название (далее название/маркировка). (Последнее опционально)" Где такое есть? Все пишут: все классно, супер, прочность чудовищна, морозостойкость едва-ли не как у гранита, цвета класс, геометрия стабильна и т.д. и т.п. Но вот на самом деле возможны варианты и цена кирпича этим вариантам совсем не отвечает.

Насколько я помно, мы на "ты ещё не переходили. Ошибки кладки мне известны отнюдь не понаслышке. Грустно смотреть, как подчиняясь неуемному желанию заработать, потребителям лгут в глаза. Нет все же нужно немного прошвырнуться с фотоаппаратом и немножко пофоткать как старье, так и новоделы.

Не согласен. Абсолютно обычная ситуация с современным как бы кирпичем. В качестве противоположного примера могу напомнить, что существует приличное количество зданий 17…нач 20 века, проработавших в гораздо более тяжёлых условиях ну очень прилично лет и выглядят они достойно. В отличие от современных зданий выложенных из поделок под кладочные изделия.

1. Ответ немного зависит от того, какой брус будете заказывать. Например пойдет: 125х200, 100х250 (лучше будет работать), 100х225 тоже хорошо пойдет. 150х150 как и 100х200 мало. Размеры, мной перечисленные, привязаны к стандартному шагу. Рассчет велся для пролета балки 4м. Для обоих случаев нагрузки на балку очень близки и сечения те же. Вместо балки можно применить подкос от средней стены примерно до середины каждой стропилины. 2. Мауэрлата хватит.