wertexan

Из реальных вариантов пожалуй только 2. 1. Создать обжимающую кладку гильзу. Хорошо реализуемо для простенков (напоминаю постенок — часть стены между проемами). Подпиливая углы простенка ставите по углах его вертикальные уголки на болото и свариваете их планками из полосы дабы не выступали. Обжим кладки делается 2-мя вариантами: 1) зазор между уголками и углами кладки заполняете болотом на прочном расиряющемся вяжущем. Например на расширяющемся цементе. Или используйте анкерующую смесь типа церезит CX-15 или что подобное расширяющееся. Сам вариант так себе. 2) Делаете натяжку металлом. Тоесть ставите уголки. Каждая планка приваривается к уголку только с одной стороны и после этого прилично разогревается. Например автогеном. И разогретой приваривается. Чтобы уголки не повело, они предварительно свариваются монтажными планками, которые после отрезаются. Если не постенок, то с обжимом сложнеее, но тоже реально. Главный недостаток гильзы— мостики холода. Можно обойтись и без металла. Но простым людям такой вариант малодоступен. 2. Как и советуют увеличить опору перемычки. Чтоб ничего не разъехалось, стяните уголки шпильками над опорами. Используйте М10 примерно. На расстоянии 1/3 от обушка уголка посверлите перо а потом и газоблок, ставте шайбы и стяните. Подоприте перемычку у опоры с распором. Тоесть на 1…2 мм можно и поддомкратить. Выбивайте минимум один блок ниже перемычки по высоте и заливайте опорную подушку из мелкозернистого бетона с вибрированием чтоб увеличить площадь опирания. Разумно использовать безусадочные или расширяющиеся цементы. Развирайте опору вглубь стены. Лучше обеспечить минимум 25 см ширину опирания на опоре. Еще можно… Ах да. Все ушел в сексуально-пешеходном направлении.

Вы делаете мне смешно. Ну так и что ж вы хотели, используя материал со столь малой механической прочностью? С ним или просчитывать все нагрузки и проверять на прочность и контролировать исполнение или делать с заведомыми запасами.

Например… Байков В.Н., Сигалов Э.Е. - Железобетонные конструкции Правда есть и исключения: когда поперечная а-ра используется для уменьшения длины анкеровки, то сварка нужна. Но это частный случай и сейчас чрезвычайно редок.

Гм… 1. Ну во первых намешках написаны _примерные_ составы болота исходя из условно средних соответствующих нормам заполнителей. В общем случае подбор состава раствора/бетона должен осуществляться на основе конкретных песка/щебня и т.д. и проверяться _экспериментально_. Соответственно прочность конкретного раствора/бетона у вас может быть как несколько выше так и заметно ниже. Раза эдак в полтора-два. Но ведь если вы делаете себе то это не страшно, правда? Ведь если завалится вас не посадят же! 2. Задавненная проблемка с активностью цемента. Тоесть в Украине есть такая совершенно несущественная проблемка в том, что реальная марка конкретного цемента может ни разу не соответствовать надписям на мешке. Например киданули чуть больше шлака не того помола или вообще взяли не тот шлак в ШПЦ. Или цемент хорошо лежалый. Или фасуют что попало в мешки с несоответствующими надписями. Соответственно в М400 активности на 400 может и не быть а если написано М500 там может натурально находиться М400. Но на самом деле для вас это тоже не важно, ведь так?

Балки 100х100 мало. Нужно развивать сечение вверх. Примите не меньше того, что я писал. При равной ширине стойки и балок проще всего использовать накладки. Например спец. перфорированого оцинкованого листа для монтажа дерев. конс. Или деревянные накладки. Стропила слегка подрежте так, чтоб они легли на балку плотно и прикрутите с помощью гнутых оцинкованых уголков. Так проще всего. Хотя если это для вас дорого, то нужно придумать иной узел. Варианты есть. В том числе деревянными накладками. Балку при этом не режьте. Не стоит. Стойки в фундаменте можно и тупо забетонировать.

Без точных подсчетов на стойку порекомендую квадратную трубу 60х60х4. Можно и 50х50х4, но по жесткости ее критически мало. Стенка 4мм потому, что можно варить без стрема прожечь. Если сможете сварить и с более тонкой стенкой, что вполне реально, то можно взять и 60х60х3. Это минимум. Сверху заглушить обязательно. Еще раз упоминаю — по прочности их достаточно будет, но по жесткости может не хватить в зависимоси от узлов опирания кровли. Если делать дерево, то сечение зависит от жескости узлов в опоре и у балки. Если жестко защемить в фундаменте и сделать жескую крышу, то хватит 100х100, иначе и 150х150 как раз критично подойдет. Выбор за вами. На них кинуть балки (ну можно обозвать прогоны) вдоль (на рисунке от ближнего угла к человечку). В качестве балки можно применить сталь — так проще всего, тоесть тупо приварить к стойкам. В качесте них пойдет труба 80х40х4. Это от средней стойки к углу хозблока — она самая нагруженная. Крайние можно 60х40х4. Можно (и чуть лучше) заменить соответственно швеллерами номеров 8 и 6.5. Если дерево, то 150х75 в средней балке и 150х50 в крайних. Но нужно будет придумать узел опирания на стойки. На них стропила 50х100 с шагом примерно 0.9м. Как раз примерно нормально делится. Сверху обрешетка 50х50 под шифер. Как обычно принять с шагом около .75м тоесть по 3 под лист. Под ондулин нужно заметно чаще. Как часто я не знаю — не интересовался этим дерьмом. Вес снега для вашего региона и кровли 179кг/м2. Шифер даст примерно 23кг/м2. Ну и на балки и обрешетку нужно немножко накинуть. Это если захотите проверить. Не забудте завязать кровлю с хозблоком для жескости.

Плохо увиливаете от ответа. Я пытаюсь добиться от вас отнгошения цена/договеченость для конкретного материала, который вы, как я понял, предлагаете. Настоящих ответов я так и не увидел.

Если я правильно понял описание, то это схема в виде фермы, но со стропильными ногами из нее торчащими. Распор все равно есть. Небольшой. Но он к тому же сочетается со злющими моментами в стропилах и бешеным их сечением. Из-за деформаций стропил ниже затяжки этот распор и появляется.

Думаю, что третьего хватит. Первый вариант явный и очень злой перебор!

Так на всякий пожарный добавочка: Что снизу поставте на железный листик где-то 200х200мм толщиной хотя бы 6мм а лучше 8мм и прианкерите этим заодно. Что сверху как-то нагрузку распределите. Или тоже листиком или арматуру из трубы выведите вверх в пояс и поперечки (арматуры) накинте вокруг от продавливания. Дело говорю.

Ага. От ответа на неудобные вопросы тупо уходите, будто их и не было. Тоесть понятно. Это такая ложь. Мне все ясно с качеством материала.

Вибачте але я в шоці. 1. В прийнятому варіанті при їдеальній роботі фундаменту не працює ЖОДЕН стержень. 2. Повздовжні стержні по п.1 на креслені при нерівномірних деформаціях основи моуть сприймати навантаження як розтягу так і стиску. 3. Стержні по п.2 на кресленні не працюють і навряд чи будуть працювати, але вони потрібні за вимогою СНиП. Пояснення: в більшості випадків на території Неньки грунти далеко не оптимальні для будівництва і нерівномірні деформації (в силу причин нептимальності ширин ф-ту для різних стін у тому числі) є нормою. Коли вони і незначні а коли фундамент починає гнути. Так я знаю, що вишележачі стіни мають свою жорсткість і їх не слід вводити як навантаження. Так я знаю, як рахуються висячі стіни. Так я знаю, що таке коецціцієнти С1 і С2 і межі іх використання в розрахункових схемах. Але якщо конструкція крім всього починає працюати на згин, то стержні з кроком до 400мм вимагає СНіП. Цитату я приводив але ви її проїгнорували. 4. Стержні по п.3 по кресленню потрібні КОНСТРУТИВНО. Важається, що навантаження від стиску у бетоні розподіляються рівномірно під кутом 45° (так я ще пам'ятаю, що кут розрахунковий). Розрахункова висота подушки при З.Ш. 35 мм більша консолі. Я тут не враховую нерівномірність розподілення навантаження від реакціі грунту. 5. Стержні по п.4,5 по кресл. — конструктивні. Щоправда можуть бути потрібні при шві бетонування. Це спірно, але між добрим сном та проблемами є первна грань, яка набагато більш варта за гроші. 6. Знайдіть ЦЕЙ вузол армування десь і кимось намальований, а потім говоріть. 7. Щодо вашого варіанту. Я роблю висновок, що якщо ви нормативну літературу і читали, то давно і все позабували. Вертикальні сітки? Чорт з ними. Я хтів як краще. Сітка на підошві з 12-ки? а те, що поперечна не працює взагалі? А те, що зараз найчастіще йде А500С, яка по ДСТУ 3760:2006 зварюється, як Ат-ІІІС по ГОСТ 14098 (термозміцнена) і її взагалі не варто варити (хоча багато які типи з'єднань і в тому числі К3-Рр можна але не при сталі 25Г2С). А 50мм захисного шару навіщо? А той факт, що при відсутності підготовки СНиП вимагає 70мм знизу, вам плювати?. А той факт, що при консолях 200х250(h) їх на грунті ніколи не зріже і там тих 50 мм просто не потрібно? Нехай я буду не конструктор і фундаменти ніколи не проектував. Не важливо. Не буду більше кидати бісер.

(нехорошо хмыкнув) А прорабу немного того — плевать. А может просто банально не знает. Крыша не самая простая и я сильно рекомендую или сделать проект кровли или нанять ОЧЕНЬ опытных кровельщиков, способных правильно оценить ситуацию и правильно принять конструкции и нормально сделать ее. А лучше и то и другое. Просто нужно предусмотреть опирание коньковых балок, между осями Б и В на перемычку/балку возле лестничной клетки (по видимому по оси 4) и (насколько сужу по фассадам — выходит) на балку по оси 2. И по осям Б и В, возможно будет можно перебрость балки и разгрузить большую кровлю коньковыми балками. Но под это все нужно подложить опоры и думать об этом сейчас.

Смотря чем. Если мне не изменяет память есть (были) специальные антикоррозионные лаки на битумной основе. Но не думаю, что это единственный вариант. Что-то конкретное подсказать не смогу.

Схема в данном случае не очень удобна. Затяжка усложнит работу стропил и выйдет немаленькое сечение. Внутренних опор фактически нет. Сами мероприятия предусматриваются в процессе кладки. Если потом, то нужно сверлить анкера. Тоже в принципе нормальный вариант.

Это кажется. В кладке всегда будет присутствовать некоторая влажность. Небольшая, правда, но будет. Защитного слоя в растворном шве для защиты арматуры мало. Если, допустим, кирпич силикатный то плевать — щелочная среда. Но силикатный во первых редкость и во вторых плохо цепляется к раствору. Клинкер жутко дорого и не выход строго говоря ибо не дает щелочной среды. Плюс воздух в кладке есть всегда в порах. Тоесть железо будет ржаветь. Очень медленно, но будет. Скорость будет сильно зависеть от состава раствора, материала кирпичей и влажности стены. Реально железяка диаметром 8мм может проржаветь лет за 20-30 полностью. Это ИМХО, правда, и результат сильно гуляет и может быть как заметно больше, так и несколько меньше. Если вас такой срок устроит — то ничего не делайте. Как вариант внутри стены — использовать шпильки. Стандартные шпильки оцинкованы и жить должны долго. Только они немного хрупковаты. В месте сгиба нужно предварительно нагреть но так, чтобы не поплыл цинк. При нетолстом защитном шве штукатурки (несколько мм) может даже через штукатурку и финишное покрытие выступать ржавчина. Сама защита не сильно геморное мероприятие.

Если профнастил закажете таким, чтоб был без стыка, тоесть длина листа 4.5…5 м (ну не знаю, сколько вам надо свесов), то профнастил использовать можно. Плевать, что маленький улон — никуда не денется и стечет.

1. Армопояс нужен: — для усиления стен при защите от распора крыши. — для связи крыши и стен. 2. Для защиты от распора нужен далеко не всегда. Если крыша опирается на промежуточную стену/балку, то скорее всего для этой цели не нужен. Выставте конструкцию кровли. 3. Легкая крыша как раз не аргумент. Сейчас принято делать большие свесы (и правильно), но тогда подскакивает влияние ветра. Крышу может натуральено сорвать или постоянно расшатывать узел крепления к стенам. Но связь крыши и стен можно и в этом случае выполнить без пояса: — лучше всего вертикальные "затяжки" от плит перекрытия до мауэрлата/стропил. Обычно решаются в виде "стяжек" из проволоки диаметром 6/8мм. Прячутся в маленькой штрабе. Штукатуркой бывает трудно закрыть. — В последних 4…8 рядах кладки закладываются анкера/шпильки в виде перевернутой буквы П или Г. П-образные лучше. Они защищаются от коррозии. — Примерно на 1м ниже мауэрлата (пишу по памяти) в стену закладывается закладная деталь, причем иногда это решается просто П-образной (а лучше в форме петель для З/Б конс) скобкой где-то из штыря диаметром 8…10мм. ИМХО настоящая закладная лучше. И к ней приваривается/прикручивается затяжка к мауэрлату/стропилам. Тоже нормальный вариант, но требует или проштрабить стенку или толстый слой штукатурки. Во всех случаях мет. элементы требют защиты от коррозии. Каких-то усилений стены типа армирования скорее всего не потребуется. Правда пишу виртуально не видя чертежей. Все вышенаписанное — ИМХО!

1. Так ви праві. Моя чиста помилка термінології. 2. Я б конкретизував, але це багато набирати. 3. Якраз стиск нижнього поясу і розтяг верхньго є не набагато рідшою ситуацією. Мав (і маю) можливість спостерігати та обстежувати. 4. Добре. Вкажіть будь ласка з яких міркувань/розрахунків призначаєте в подібних випадках арматуру ви? 5. Мені дійсно не хотілось цого писати. Але аргумент типу "спочатку добийся" ще діє. Вашого варіанту з поясненнями прийнятих рішень в цій темі я чомусь не побачив. Більше того, ніяких консультацій учасникам форуму з точки зору конструктора я теж не побачив. А побачив я лише критичні зауваження. І на базі цих зауважень вже склав свою думку про ваші профессійні здібності.

Так фундамент нібито на вигин не праює. Тоді навіщо концентрація арматури у основи та по обрізу? Не мені вам розказувати, що це захист від можливих нерівномірних деформацій. Але діло у тому, що вони (нерівномірні деформації) у більшості випадків таки виникають. Відповідно виникають і моменти, оцінити, а тим більше передбачити величину а часто ї просто знак яких важко. Якщо це не свідчення роботи на вигин, то тут я пас.

СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции: Я б не робив арматуру в центральный зоні. Але якщо вважати, що стрічковий фундамент працює не лише на стиск але й на вигин, що звичайно ї буває, то вимога СНиПу дійсна і потрібно ставити бокову арматуру. Банальний розрахунок по ньому ж вимагає при кроці близько 400 мм ставити арматуру діаметром 10мм. Ця вимога може бути спірною. Але я не став з нею сперечатись і виконав її.

Про-то-ОН, вы меня игнорируете? Я задал четкий вопрос: Цена квадратного метра готовой крыши по битумным материалам? Цена работы? Оценка дополнительных затрат? Желательно с разбивкой по производителям/моделям. А теперь попроще. А что означает "гарантируют пользователю пожизненную гарантию" Это вечно? Или до смерти пользователя? А если пользователь продаст дом то как считать? И что означает гарантия? Замену кровли за счет производителя + возмещение материальных и моральных убытков?

При такой схеме в стропилах в районе узла затяжки и стропила возникают ну очень неслабые моменты и больше всего с тропилине сразу же ниже узла. В целом, все зависит от расположения затяжки, но чем выше она, тем больше момент. Схема имеет право на жизнь, но малорациональна вследствие очень большого сечения стропил. Я бы порекомендовал сделать, что-то вроде фермы с ломаным нижним поясом. Или отказаться от идеи мансарды. В таком случае есть и много плюсов. Но выбор за топикпастером.

Доступный по цене, это сколько за квадрат будет?

Чи я дурний, чи що, але я вже багато років вважаю, що у розрахунку потрібно враховувати коеффіціэнти теплосприйняття та тепловіддачі. Невже у СНиПах та ДБНах написано непраду?