wertexan

Есть мысля, что воздух при сжатии нагревается, что компенсируеся за счет отвода тепла при помощи теплоотводящего оребрения непосредственно на самой компрессорной головке. Когда воздух выходит из компрессора он естественно охлаждается при расширении. Холодный воздух способен держать влагу меньше. Вот излишек воды и выделяется в виде конденсата. Школьная физика.

Знаю, что пишу немного не в тему, но лично я бы песчаник в нашем климате как покрытие дорожек не использовал — с морозостойкостью у него не ахти. ИМХО лучше бросить до весны. Ведь состав клея как бы просчитан и что-то туда добавлять может быть чревато. С другой стороны в своей правоте не уверен.

Вы не указали шаг стропил. Кроме того, не понял, как трактовать "в нижней трети длины стропила опираются на чердачное деревянное перекрытие". Условия: вес кровли примерно 0.02т/м2. Снег тоже для 5-го снегового 0.179т/м2. Но для вашего угла есть вариант нарузки, когда на 1 пролет 0.135т/м2 а на другой 0.224т/м2. К-т ответственности 0.95. Предположим, что стропила имеют пролет 3.5м. Тогда шаг между осями стропил должен быть не более 0.7м. А вот коньковой балки критически мало. При грузовой зоне на него 3.5м суммарная нагрузка будет в районе 0.697т/м. Предположим пролет 3.4м. Тогда сечение 150х100 (2 сорт) перегружено почти в 2 раза! Если точно, то в 1.952. Я сейчас не буду читать лекцию о запасах по нагрузке или по прочности в строительстве, вспоминать, что по "ДБН В.1.2-2:2006 СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування" по сравнению со "СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия" рассчетные снеговые нагрузки увеличены раза в полтора. Это правда вкупе с измененной методикой рассчета нагрузок вообще. Короче коньковую балку я бы усилял. Как? Надо подумать.

В таких размерах опыта не было. Но лично я бы сделал так: Взял бы _ровные_ доски шириной 250 мм и собрал пакет нужной толщины. В случае очень плохой поверхности чуть шлифанул бы заусенцы. Намазал бы ПВА для дерева каждую доску по всем соединениям (внутренние с обеих строн) и на свежую постягивал их на шпильки с большими шайбами "по дереву" внатяжку с таким рассчетом, чтобы шпильки обеспечили давление в клеевых швах. Часть шпилек потом (после засыхания клея) можно снять а часть оставить. Правильные клееные конструкции немного прочнеее цельных и будет нормально.

Сонный писал. Следует читать "ограждающих конструкций". Вообще направить обогреватель на холодную стену как бы и вариант, но дорого. А добавить внутреннюю отделку с зазором — это, кстати, тоже интересній выход.

1. Нагрузка от свесов не обязательно идет на прогоны. Обрешетку (крайнюю стропилину) могут опирать и на фронтон. 2. Снег идет по проэкции кровли. Вес кровли следовало бы считать по площади, но я примерно перевел в проэкцию с некоторым (небольшим) запасом. 3. Ветровая нагрузка может и учитываться, но в данном случае она пренебрежимо мала. Хотя нет. Не то, чтобы пренебрежимо мала а где-то -17кг/м2 на одной половине пролета и -30кг/м2 на другой половине пролета. Тоесть нагрузки она уменьшает. А в РСУ (рассчетное сочетане усилий) идет с понижающим коэффициентом (как кратковременное). И потому я его не учитываю. Много мороки и мало толку. 4. Свесы, если они опираются на консоль неразрезного прогона считаются в общей схеме. Если упрощать, то консоли по краям перераспределяют моменты в прогоне, выводя часть моментов вверх в районе опор и уменьшая пролетный. Оптимально дя работы неразрезного прогона, когда свесы равны 1/4 среднего пролета (близко к вашему варианту). На словах сложно объяснить а рисовать сейчас нет времени. Сошлюсь на азы сопромата. 5. Сразу ответ на следующий пост: для обрешетки консоль 1м очень злая. Я бы на краю кровли поставил еще 1 стропилину оперев ее на консоль прогона и мауэрлата (сечение мауэрлата надо проверить). Сечение стропилины может быть меньше, если опорная зона на него меньше, чем у средних. Так будет лучше всего - 1м консоли для обрешетки ой как много! Вдогонку! Посыпая голову пеплом, могу сказать, что в первоначальном варианте я ошибя и не учел, что каждая стропилина, опирающаяся на прогоны неразрезная. Это не только означает, что стропилину следует считать, как неразрезную двухпролетную балку, но и означает, что на боковые прогоны идет нагрузка еще большая, чем я рассчитал а на коньковые соответственно меньше. Уже ложась спать прикинул нагрузку на бокоўіе прогоны в пределах 0.68т/м и соответственно нужное сечение 250х125мм (88% ).

Наравильно. Микроклимат в помещении вроме внутренней температуры и влажности зависит от температуры внутренней поверхности огаждающих поверхностей ( о как загнул), их к-та тепловосприятия (при низкой температуре поверхности) и заодно от температуры слоя воздуха возле них. Тоесть вроде воздух в помещенни теплый и влажность вроде как правильная а находиться в помещении некомфортно если стены холодные. Дело говорю.

От вопроса значится тихонько ушли. Так зачем типа дизайнерам лезть туда, где большинству их них делать просто нечего?

Позволю себе не согласиться. Если в доме живешь постоянно, то тепловая инерция стен позволяет упростить системы регуляции температуры так как микроклимат в помещении даже при почти нерегулируемом отоплении мало зависит от перепадов внешней температуры. С другой стороны если живешь в помещении набегами или используешь системы с прогревом помещения непосредственно перед твоим приходом и на период сна и собирания по делам, то тепловая инерция стен должна быть минимальной.

Посчитаем по схеме: Опорная зона для конькового прогона равна сумме половин растояний до бовых прогонов: 2.84/2*=*1.42м. Постоянные: .04*1.42*=*0.0568т/м. Снег: .179*1.42*=*0.25418т/м. Всего: 0.25418+0.0568*=*0.31098т/м. При вышеприведенных условиях прочность балки 200х100 используется на 84.4% (по моменту). Опорная зона для бокового прогона (1.42/2*=*0.71 - между мим и коньковым; 4.5-1.42*=*3.08 —» 3.08/2*=*1.54 - между прогоном и мауэрлатом) 1.54+.71*=*2.25м. Пост: 2.25*.04*=*0.09т/м. Снег: 2.25*.179*=*0.40275т/м. Вместе 0.40275+0.09*=*0.49275т/м. Прочность сечения 250х100 используется на 85.7% (по моменту). Соответственно опорные реакции: 0.49275*4.5/2*=*1.1086875т. А не 5 как вы посчитали.

Боковые прогоны (на рисунке они в торец) - 250х100 Коньковой прогон (тоже на рисунке в торец) — 200х100 Условия: сосна второй сорт, к-т по ответственности 0.95, пролет 4.5м, нагрузки от покрытия 40кг/м2, нагрузки от снега 179кг/м2 (для ваших уклонов и района). Или вы хотели иметь сеченя стропил?

Мало данных. Без них никто правильно не посчитает. Район, пирог — для нагрузок. И пролет. Тогда можно хоть о чем-то говорить.

Вы не ошиблись. Больше всего люблю работать с архитектором, который пердварительно получил вышку ПГС. Он дизайном тоже немного балуется, но дизайнером себя не считает. Его отношение к дизайнерам сходно с моим.

Фундамент делался по проэкту? Косяки не малые, но они очень распространены. И дома стоят. Если марка соответствует а осадки будут равномерны, то ничего страшного. Если -12°С аж через 2 дня, то все хорошо. Главное не дать воде замерзнуть в период первоначального затворение водой — первых 12 часов. Через 2 дня можно замораживать — на окончательную прочность не повлияет.

Непосредственно под кровлю при уклонах более 23° (по-памяти) ничего не надо. Надо на/в чердачное перекрытие: пароизоляция, утеплитель и опционально мембрана. Дерево обработать следует обязательно.

Газобетон — гарний матеріал. Мені подобається. Але ціна на Бетоль мені видається завищеною десь майже у півтора рази.

Да… не повезло вам со строителями. Лично мне не везет с "дизайнерами". Даже дизайнерами-фотографами. Создается жуткое впечатление, что любой зверек, слегка освоившийся с фотошопом а уж тем более нахватавшися чего-то в 3-дмаксе ВНЕЗАПНО начинает мнить себя дизайнером, художником, (нужное матерное слово подставить).

Используется. Но вещь специфическая и в силу некоторых особенностей ее хорошо использовать в сборных конструкциях в том числе стальных. А в гражданском строительстве больше используетя монолит. А стальные либо сборные Ж/Б конструкции, в которых есть смысл использовать трубобетон слишком массивны (предназначены для больших нагрузок) и сейчас таких объектов кот наплакал.

Не волнуйтесь особо. Все равно они будут закрыты сверху и на арматуру это не повлияет.

Я зразу писав — пінобетон. Щоправда по пам'яті зпутав 0.06 і 0.69. Це теплопровідність при експлуатації. Відповідно до ДСТУ Б В.2.7-45:2010 табл. 4 для ніздрюватих бетонів D200 к-т теплопровідності у сухому стані не більше 0,055Вт/(м•°С). А у ДБН В.2.6-31~2006 додаток Л табл Л.1 п. 41 для ніздрюватих бетонів к-т теплопровідності для умов "А" — 0.69; а для Б — 0.074. Так що читайте нормативну літературу — це корисно.

Отдавая себе отчет, что тема весьма холиварна, все же задаю вопрос. Неоднократно встречался со случаями, когда дизайнеры пытаюся взят на себя нейсвойственные и не предназначенные для них функции. Как то: попытки проектировать весь дом, проводить планировку территории, делать перепланировку дома без учета сущесвующего конструктива и т.д. Во всех случая результаты весьма плачевны и добавляют немалого геморроя строителям и затрат для застройщиков. Так вот гложет меня вопрос: какого черта лезть в непрофильные для себя специальности просто не зная нормативной базы, условий смежников, и вообще принципов строительства? Денег мало? Понимание несерьезности занятия и потому попытка наваять что-то более значительное? В чем дело? И вдогонку. Считаю, что ниша дизайнера (не имеющего профильного строительного/архитектурного образования) в строительстве: делать внутренние интерьеры и НЕКОТОРЫЕ элементы внешней отделки зданий а также малые архитектурные формы типа беседок, лавочек, формы бордюра и т.д. Архитектура, конструкции, планировка застройки территории, высотная планировка территории без получения очень немаленького объема знаний и опыта — вещь им противопоказанная. Ваше мнение?

Не плутаю. Сам власноруч лив. Якщо бути об'ективним щільність в районі 230кг/м3. Розробка одного мого товариша. Сайт skaramuh.ucoz.ua/ Там є контакти. Зв'яуйтесь з ним і взнавайте. Звуть його Володимир.

Зависит от того, какой песок. Если не пылеватый, то высокий уровень УГ не имеет особого значения. 1) Я так понимаю, плита мелкого заложения. Параметры плиты нужно смотреть. Оценочно будет порядка 25 см толщиной. Арматура под стеной навскидку около Д10…12 с шагом 200 и в пролете д10 около того же шага. 2) Пирог: подготовка из В3.5…5 — 100мм. Гидроизоляция. Плита. Версия с экструдером у меня пока доверия не вызывает доверия. Хотя просто не думал над ней. 3) Кирпич тяжелым не будет. Если один этаж не увлекайтесь толщиной. Внешние делайте 250мм. Но я бы склонялся к газобетону 300мм. 4) Если газобетон D500(600) 300мм, то больше ничего не нужно кроме внешней легкой отделки. Если кирпич 250мм, то я бы накинул хоть 50мм ваты а дальше стандартно. По теплу будет не фонтан, но если наездами, то не страшно и вполе пойдет. Все вышнеписанное — ИМХО.

80 мм? Пойдет, но нужно армировать. Кроме того могут быть некоторые проблемы с креплением дюбелей и т.п. По звукоизоляции большинству людей хватит, но не всем фанатикам тишины.

Фанера — дорого. Кроме того делается из не очень твердых и изнозостойких пород дерева и потому будет быстреее истираться. Больше боится замокания. Склонна к большим деформациям в случае изгибающих нагрузок. Внешний вид тоже не всем нравится. С другой стороны более анизотропна и не склонна к растрескиванию. 30-ки будет будет более, чем достаточно.