wertexan

Пирог то имеет право на жизнь. Вот только в 50мм ваты я _сильно_ сомневаюсь! Ибо: — рассчетное сопротивление ваты принимается почти всегда по условиям эксплуатации Б, что резко увеличивает ее теплопроводность. См. ДБН В.2.6-31:2006 приложение Л. — Воздушный зазор и внешняя облицовка в рассчет не принимаются. К примеру в самом идеальном варианте при количестве вяжущего вате в районе 4% и плотности 70кг/м³ ее теплопроводность для режима Б будет как минимум 0.04 Вт/(м*К) и тогда тепловое сопротивление вашего пирога будет 1.717062764914 м²*К/Вт (внутренняя штукатурка не учтена). А на самом деле теплопроводность будет как минимум в районе 0.044 а скорее всего где-то около 0.05 Вт/(м*К). Соответственно и тепловое сопротивление стены будет заметно ниже. Заверениям производителей не стоит сильно доверять. Вот если предоставят сканы протокола истытаний, тогда да. Даже сертификат не является гарантией заявленных характеристик. Не ИМХО!

Прочность — ниже. Вес — меньше. Теплоизоляция — лучше. Но смысл?

Судя по архитектуре, задумано под фассадные панели типа того же банального алюкобонда или аналогов. Сендвичи или профнастил будут сильно "не в тему". ИМХО.

Совершенно верно! Если от распора конструкция будет деформироваться, то вместо горизонтальных сил в узле опирания на мауэрлат будет сильный подскок усилия сжатия на стойку а горизонтальные усилия мало того, что резко упадут, будут распределены между узлом у мауэрлата и узлом опирания стоки.

1. Можно заливать и при минусе (небольшом) но при условии использования противоморозных добавок или электропрогреве бетона. + Желательно увеличить класс (марку) бетона на 1 номер. Короче выйдет дороже. 2. При укладке бута лучше всего использовать банальный цементно-песчаный раствор на мытом (для красоты желательно темном) песке. Никаких глинистых кладочных песков! В раствор кроме песка(_мытого_), цемента и воды можно добавлять только пластификатор, противоморозную добавку и в крайнем случае немножко сажи для черного шва (с сажей раствор будет несколько слабее). Напоминаю, что сам бут сильно желательно перед укладкой помыть. Это немножко увеличит прочность столь слабой бутовой кладки.

Всмысле? Это вопрос? Нет визуализировать не стану — не привык к 3д и больше работаю с двумерными чертежами. В виде словесного описания: паралельно низу стропил (чтоб потом накрыть утеплителем) сделать 2 жеских рамы в виде усеченной буквы А, повторяя форму стропильной конструкции с затяжкой (бантиной). Края опереть на стены в виде специального узла. Чтоб не разъехалось сразу по перекрытию стянуть арматурными прутками, приварив их к опорным пластинам узлов (2Ø14 А400С будет достаточно) и скрыв их потом в пироге пола. В плане — под концами коньковой балки. От них стоечки (деревянные) к балке. Плюс раскрепить из плоскости. Сечения этого дела — вопрос отдельный. Хотя в принципе и так не должен быть сильный распор. Но чтобы от него максимально предохраниться не городя металлическую раму и не делая жутких узлов на мауэрлате я бы связал затяжкой стоечки, делящие стропила пополам и опирающиеся на перекрытие и стропила у мауэрлата и таки способом получил бы стойкий от деформаций треугольник прямо над перекрытием.

Извините что вмешиваюсь, но вам следует срочно почитать ДБН В.2.6-31:2006. Ибо: 1. Для Киева (І зона) сопротивление покрытий и перекрытий под неотапливаемыми чердаками должно быть НЕ МЕНЕЕ 4.95м²*К/Вт (табл 1). 2. Кроме сопротивления самой плиты, которое хоть и не ничтожное, но действительно маленькое следует учитывать к-ты тепловосприятия и теплоотдачи (в вышеупомянутом ДБН они наз просто к-тами теплоотдачи) из приложения "Е" по приложению "И", что добавит еще порядка 0.2 м²*К/Вт к сопротивлению пирога.

А что, интересная задача. Можно было бы попробовать решить. Я бы в нескольких местах в уровне низа стропил сделал сложной формы раму и опер на нее коньковую балку.

ИМХО 0.35мм мало. Местной жесткости — кот наплакал. Начинайте с 0.45мм. Высота профиля — отдельный вопрос. 11мм ИМХО маловато. Я бы себе поставил от 20-ти (не помню маркировку). Стоимость невысокого и нетолстого профнастила колеблется где-то в районе 60грн/м².

20х80??? Что-то странное сечение.

Сбрехали там. И крепко сбрехали! Читайте СНиП II-22-81 Каменные и аpмокаменные конструкции. 1. Кирпич (камни стеновые) следует ложить так, ЧТОБЫ ПОСТЕЛЬ БЫЛА ПЕРПЕНДИКУЛЯРНА НАГРУЗКЕ! Постель — та сторона, на которую ложится камень. Обычно это наибольшая сторона. Тоесть кирпич следует ложить ровно и горизонтально (кроме случаев всяких клинчатых, лучковых, готических и арочных перемычек и перекрытий). 2. Бутовая кладка ГОРАЗДО СЛАБЕЕ ровной кладки из постелистых камней и тем более слабее кладки из тесаных камней! Слабее это примерно в 3…5 раз! Причина — неравномерность заполнения горизонтальных швов и их разная толщина и усилия распирания кладки неровными камнями. 3. О поясе я не согласен почти полностью. Нагрузку он никоим образом не отсекает. Он распределяет и перераспределяет, что и было неправильно описано. Но одна из главнейших его задач в ином: защитить здание от растрескивания при неравномерных осадках. Большинство каменных материалов нормально работают на сжатие и срез, но плохо на растяжение а при неравномерных осадках усилия растяжения — норма. Вот их и ловит пояс выступая как бы арматурой в "балке-стенке". Будут ли неравномерные осадки — вопрос отдельный. Но если предохраняться то пояс нужен. И как минимум 2 — один по низу фундамента а другой по верху. Пояса выше фундаметна тоже помогают увеличить стойкость здания от неравномерных осадок и, кстати, от землетрясений. Ваш бутовый фундамент прочностью не блещет — таковы свойства бутовой кладки. И армопояс ему как минимум лишним не будет.

Якщо по дошкам, то десь 8-10мм буде достатньо. Якщо без них, то десь 25-30мм.

Да это я говорил о сплошной. Не понял, какие в клееной блаке пояса?

Пожалуйста, поучите матчасть. Нахлест арматуры регламентируется рекомендациями по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98 а теперь уже ДСТУ 3760-2006, где нахлест/анкеровка начинается с 22d. Сварка же регламентируется ссылкой приложения В в ДСТУ 3760-2006 на ГОСТ 14098-91, где есть и встык с накладкой из листа, и с накладками из арматуры и ванная встык, а если сварка внахлест, то от 6d. Прежде бросаться такими советами стоило бы точно убедиться в собственной правоте.

Нормативная для чердаков 70кг/м². Соответственно рассчетная 91кг/м². Постоянка будет в районе 40…50кг/м². Если считать тупо балкой на шарнирах и со сплошным из плоскости, то ни по прочности ни по прогибу не проходит. Если взять 200х50, то по прочности пройдет но прогиб будет слегка великоват — 29-30мм, что кричично при допустимом около 1/200 пролета (а если точно, то 1/190).

При 400кг/м. Не 400 кг/м² а именно на метр погонный практически проходит 250(h)х150. Условия: сосна ІІсорт, пролет 6м, к-т надежности по ответственности 0.95, к-ты m все по 1, шарниры, из плоскости — сплошное. Используется по прочности 71.6% сечения (по моменту). Прогиб 30мм. Тоесть как раз на краю предельно допустимого 1/200. В общем как и предсказуемо критичен рассчет по второй группе предельных состояний. Тоесть не совсем 280мм.

А по каким критериям?

А посчитать? Прогнется все. Абсолютно все. Но кое-что не сильно.

Армирование поможет слабо. Плита не треснет но деформации даст. Да армировать как требует поизводитель плиты, тогда, может, поможет. Тоесть ставить на существующий грунт и обсыпать вокруг? Тоже вариант. Но нужны ребра вверх тогда.

Да ситуация сложная. Короче дорого. Либо ленточный с широченной подушкой и неглубоко. Либо сваи. Либо отдельные квадратные фундаменты объединенные верху рандбалкой. Либо послойно трамбовать и плита с утепленной отмосткой Либо замена грунта на более прочный и малосжимаемый под лентой и неглубокая лента. Либо глубокая плита с хорошей (потому и дорогой) гидроизоляцией и подвал.

С практики ценообразования в области.

Не сантехники, но прокомментируют. DecorMaster правильно пишет. Задача и состоит в оптимизации внутреннего и внешнего пространства с максимальными удобствами как эргономическими так и эстетическими вкупе с минимализацией как стартовых, так и эксплуатационных затрат. Как раз о последнем современные дизайнеры предпочитают умолчать и вообще забыть — это ж их зарплата.

Выдержит. Плита выдержит. Но при неравномерных осадках плита может немного изогнуться. На ее прочность это не повлияет и трещин на ней не будет. Но вот хрупковатый стеновой материал типа ГБ может дать от этого трещины. Но можно дать ребра вверх. Можно заодно много армировать стены и делать армопояса. Но поможет ли это на насыпном грунте никто твердой гарантии не даст.

Не правильно считаете. В ваши грунты при таком раскладе вы заглубитесь на 0.7м. Остальное подсыпка. В любом случае без геологии разговор безпредметный. Может, грунт, вполне пригодный для ленточного фундамета даже в замоченном состоянии начинается с -0.3м а, может, и с 3м и ниже.

Я с вас поражаюсь. Вы в любом случае сделаете ленточный фундамент. Просто вы (как я понял) нацелились на монолит а вам предлагают сборный. Исходя из вопросов прочности монолит лучше. Но! Только при условии использования заводского бетона и заливки за 1 раз или создания правильного шва бетонирования. Можно добиться почти той же прочности и при сборном фундаменте при использовании схемы с монолитной армированной подушкой и армопоясом по верху. Что выгоднее есть варианты. Часто строителям проще быстро смонтировать блоки и быстро свалить на другой объект. А часто выгоднеее монолит — на нем больше возможностей обмануть заказчика — больше работ и разных материалов.