wertexan

Дорого. Есть специальные установки в виде небольшой буровой с растворонасосом. Обычно в результате получаются грунтобетонные сваи. В песчаных грунтах (насколько помню) можно использовать и инъекционные установки.

В споре принимаю сторону Акро. К его рекомендациям мне добавить нечего. Mentor, не надо советовать в той области, в которой вы не разбираетесь. И, скорее всего, абсолютно не разбираетесь.

Без дополнительных данных типа места, угла крыши материала покрытия сечения оценить сложно. По идее должно хватить. Я бы зауживал и поднимал вверх. Типа брал бы 200х75. 1. Пролет 1750мм для обрешетки много. Вполне можно обойтись без того стропила, но нужно усилять обрешетку. Я бы так и сделал. Иначе между пердпоследним стропилом и диагналью в конце свеса перед лобовоко добавляее горизонтальный брус и упираете в него крайнюю стролинину. Тоже вполне рабочий вариант. 2. Сечение диагонали можно повысить вверх и подпирать не потребуется. А может и так хватит. Что-то конкретно можно сказать только после рассчета. 3. Стропила у вас получаются наслоные и затяжки для работы стропильной системы не требуют. Конечно, с ней лучше, но совсем не обязательно ее делать. Хотя… реультаты, некоторых рассчетов привели меня к мысли, что в ряде случаев затяжка работу стропил ухудшает. Не работу стропильной системы, а работу стропил. Хотя с затяжкой работа узлов резко облегчается. 4. Тоже вариант, но мне не нравится. Я бы не крепил к стене, а сдела луголок из досок от свеса. Вдоль стены к стропилини прибивается вертикальная а внизу к ней и стропилине горизонтальная. Простите, лень открывать автокад, копировать и добавлять. Такое решение позволит подшивке деформироваться вместе стропилами. В вашем варианте при деформации стропильной системы начнет корежить подшивку. Все вышенаписанное — ИМХО!

В последнем ряде (2-х) закладываете выпуски арматуры в виде Г или П образных перевернутых стержней. Если стена віложена, то можно забить в стену сверху под углом куски арматуры. Углы менять на противоположные.

У вас выходит 2 разных вопроса. 1. Пункты 3.10.3 и 3.10.4 регламентируют _прочность_ каменной кладки. в виде параметра Rnt. 0.9м это не толщина стены а _ширина простенка_. Простенок это "часть стены между проемами" дверными или оконными. Так и только так. Другое дело показатель Rnt. В тексте идет как "временное сопротивление осевому растяжению по неперевязанным швам". Но в придожении "Ж" величина называется "нормальное сцепление в кирпичной кладке". Вот тут и облом. Дело в том, что действующий СНиП II-22-81 Каменные и аpмокаменные конструкции не оперирует понятием временное сопротивление осевому растяжению. Он оперирует понятием "рассчетное сопротивление". Понятием временнное сопроитивление оперируют при определении модуля упругости, при котором используют рассчетное сопротивление сжатию а не растяжению по неперевязанному сечению. Рассчетное сопротивление при осевом растяжении (табл.10) к значению 1.2кгс/м² там нигде и не приближается. Там максимум 0.8 кгс/м². Правда если внаглую использовать коэффициент k из табл 14 использовав формулу 3 из пункта 3.20, то можем получить и больше 1.2 кгс/м². Другое дело, что ДБН В.1.1-12:2006 в приложении "К" ссылается на СНиП II-В.2-71 Каменные и армокаменные конструкции, который уже скоро, как 31 год является отмененным. Вообще вопрос интересный. Надо провентилировать. 2. Пункт 3.10.8 регламентирует минимальную толщину стен с учетом понижения их стойкости при больших геометрических размерах. Если отношение высоты этажа к толщине стены больше 12, значит стены слишком тонкие. У вас меньше 12, значит толщины достаточно. Вообще поблема выявленная в обсуждении пункта 1 для меня интересна. И на всякий случай предупрежу, что может выйти так, что прочности кладки из газобетона D400 требованиям СНиПа может не хватить. Почти все вышенаписанное — ИМХО!

1. Копаешь участок на ширину 2м. 2. Бетонируеш его с вертикальным швом. Шов бетонирования делать стоит но слишком геморно и не обязательно. Тоесть делаешь тупо вертикальный край без выступов арматуры. Если нужно, то защемляешь низ и верх. 3. Когда набрал прочности этот участок, то повторяешь то же в следующем. Шов делаешь дефомационным. 4. Если нужно/хочешь делать все так, чтоб работало, как единое целое, то устраиваешь шов бетонирования — вертикальный край бетона с выпусками арматуры. Потом перед следующим бетонированием арматура связывается с новой а край старого бетона очищается от мусора и цементного молочка. Непосредственно перед бетонированием старый бетон слегка смачивается водой. Если грунт песчаный, то гемор…

Для вашего случая есть: ДБНВ.1.1-12:2006 Будівництво у сейсмічних районах України (Строительство в сейсмических районах Украины). Другое дело, как трактовать. Как каркасный с заполнением из газобетона (раздел 3.6), или как каркасно-каменные (раздел 3.10). Я склоняюсь ко второму. Если как каркасно-каменнные, то вступает в силу второй абзац пункта 3.10.8: Но! Цитирую: Тоесть толщину 40см вполне можно обосновать. Как всегда, почти все вышенаписанное — ИМХО!

Делать как обычно. Тоесть из монолитного ЖБ. Не бетона а железобетона. В виде подпорной стенки. Враспор к грунту под существующим фундаментом. Если фундаменты не нагружены и грунты глинистые, то можо за 1 раз. Иначе участками не более 2м. Внизу и вверху эту стенку следует защемить. Например внизу бетонным полом а вверху монолитным перекрытием. Чтобы работала, как балка. Толщину и/или армирование стенки следует считать. Можна в принципе и без рассчета, но тогда с запасом.

Этот СНиП уже не действует. Смотрите ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Там немножко есть об этом.

Теж можу порекомендувати. Пишіть у лічку.

Добавлю своих пару копеек. 1. Видал домик поротерм 38 на обычном растворе. Сверху просто вскрыт чем-то вроде клея для плитки. Слой около 3мм на базе цемента. Выглядит сухим хотя свесы двухэтажного дома маленькие: — Хозяин утверждал, что дома тепло и затраты на отопление небольшие. Больше за давностью лет не припомню; — В доме была выполнена лестница с консольными проступями и с креплением этих самых проступей на внешний поротерм. Саму лестницу не видел. По утверждения хозяина все нормально. Тем не менее себе так сделать не рискнул бы. — Дому было года 2. Внешним осмотром проблем не выявлено. 2. Прорабствовал на одном объекте: — Стены поротерм 380 + 50мм минеральной ваты + супердиф мембрана + 30мм вензазора + клинкер (забыл чей). Кладка на раствор. Перевязка с облицовкой связями из дорогущей нержавейки. — Поротерм по утверждениям поставщика из Германии (сомневаюсь). Геометрия для раствора отличная, для клея так себе. Боя на привозе было порядка 3%. — 3 полных этажа. По каждому этажу армошов 60мм под сборные ПК сверху армопояс под мауэрлат. Есть 2 места с немаленькими нагрузками: 1) перемычка над гаражом сборная Ж/Б проем 4.5 м + почти такая же на 2-ом этаже (примерно 3.5м) и на третьем арка поделенная столбом посередине, на 2 части, на первом этаже под опоры перемычки поротерм армировался в каждом шве сеткой 40х40х3, стена самонесущая; 2) на углу опора под стальную балку перекрытия, балка оприралась на армошов по стальной опорной пластине. 2 года полет нормальный. Но было стремно, хоть проект делал сам и нагрузки считались. Без обоснования повторять опыт таких нагрузок не рекомендую. — В процессе кладки объект попадал под дождь. Блоки в кладке замокали на большую высоту (2…3м). Потом просто отвратно сохли. Больше года. Видно в силу медленного капиллярного подсоса влаги через ребра к поверхности. Может правда из за высолов блоки так потемнели и получилось впечатление мокрых. Кладку рекомендую тщательно защищать от осадков. — Объект в эксплуатацию не сдан. Потому оценить результат не могу. Проемы просто огромные и естественно не заполены. На зиму были забиты армированной пленкой с микроперфорацией. Тем не менее летом внутри довольно прохладно. Зимой внутри при забитых пленкой окнах довольно уютно и температура по ощущениям выше на пару градусов. Мои личные выводы: — поризованная керамика является очень "вкусным" материалам для коробки. — Цена именно поротерма выдается мне завышенной. Но, благо, появляются альтернативы. — В силу не очень большой прочности материала следует делать проект и просчитывать нагрузки. Соблюдение технологии — ОБЯЗАТЕЛЬНО! — Для І температурной зоны Украины без дополнительного утепления 44 блок допустимо клать только на теплый клей или раствор. При кладке на холодный раствор использовать 51 блок. В этом случае дополнительного утепления не требуется. — Для избежания мостиков холода продумывать конструкцию перемычек, балконов, обрамления оконных и дверных проемов. — При сборных перекрытиях рекомендую под них выполнять армопояс или армошов по всему периметру здания и с заходом на внутренние стены. При монолитном перекрытии с большой опорной зоной армопояс не нужен. Избегайте концентрации нагрузок в 1 точке. — В процессе возведения защищать кладку от осадков. — При выполнении отделки избегать материалов с низкой паропроницаемостью. Добавлю, хоть и немного не в тему: теплые штукатурки и тем более краски использовать безсмысленно. Геометрия блоков позволяет при качественной кладке минимизировать слой штукатурки и почти отказаться от нее. — При спользовании пластификаторов можно минимизировать количество воды в растворе и все равно процесс кладки очень приятен. При правильном подборе консистенции раствора использование штукатурной стеклосетки считаю безмысленным. То же самое, хоть и с меньшей уверенностью считаю применимым и для бетона. — По возможности избегайте перевязку и армирование кладки из блоков сеткой и арматурой из обычной углеродки. Сталь в кладке из блоков мало защищёна от коррозии. — Внутренние стены лучше выполнять из полнотелого кирпича — выше несущая способность. Для вентиляционных и дымовых каналов использование полнотелого кирпича обязательно. — Блок неудобно но возможно резать обычной болгаркой 230мм с алмазным кругом. Пыли много. — Об анкеровке в стену ничего внятно сказать пока не могу. Рекомендую специальные анкера. — 3 этажа лично делал. Плиты перекрытия 6.6 м. Думаю можно и 4 этажа делать. Все вышенаписанное — ИМХО!

Простых и дешевых решений, увы, не будет. Если делать по правильному нужно как минимум укрепление основания под проблемными углами. Например цементацией грунта с созданием грунтобетона. Или, если позволяют грунты, спеканием, силикатизацией и т.д. Или нужно будет сделать усиление фундамента по всей нижней стороне здания. Сам фундамент и здание кроме того нужно будет стянуть обоймой, как писали выше. Но это "кроме того", тоесть без усиления фундамента или основания дело гиблое. Современный керамический кирпич, как уже писалось имеет большие проблемы с морозостойкостью и даже с водостойкостью потому фундамет следует нужно будет по возможности гидроизолировать и обязательно теплоизолировать. В любом случае все эти рекомендации весьма размыты и что-то делать с более-менее гарантированным результатом можно будет только после обследования и рекомендаций специалистов а то и проекта реконструкции. Вполе возможно, что дешевле будет развалить и построить заново. Все вышенаписанное — ИМХО!

ros2010, чтоб не дорисовывать и совать рисунок попробую на пальцах. Смотрим на последний рисунок в вашем посту. Вдоль ближайшей к монолиту плиты ПК 39-15 ставите вплотную к ней швеллер полками к проему. Швеллер навскидку № 18 или 20. Скорее 18. И вуаля — монолит опирается не на 2 стороны а на 3, 2 коротких (одна из которых на полку швеллера) и на длинную. Правда придется либо больше заводить плиту ПК-39-15 на противоположную поперечную стену на ширину полки швеллера, что не есть хорошо, или брать 1 ПК 36-12 (предположительно 800))) и заделывать немного монолита между плитами.

Этот СНиП уже не действует вместо него вроде как ДБН В.1.1-24:2009 и ДБН В.1.1-25:2009. Строго говоря если более 1/2 высоты подвального помещения в земле — подвал. Если менее 1/2 высоты помещения в земле — цокольный этаж. Но не все это знают или понимают.

Блоков 200мм мало. Разве что плотность большая и марка в районе В2.5. И то проблемы со стойкостью могут быть. Балки 200х100 при шаге 0.7м между осями балок (осями а не в просвете!) при пролете 6.4м хватит по первой группе предельных состояний. Тоесть по прочности хватит а прогиб будет в районе 30…50мм в центре (через несколько лет). Я предупредил. Кроме того дерево длиной более 6м достать проблематично. Стропила 50х150 при таких пролетах и конструкции можно делать ТОЛЬКО НАСЛОННЫЕ. Тоесть ставите коньковую балку немаленького сечения. Навскидку двутавр №18 или №20 и на него опираете стропила с обоих сторон. С шагом… а зависит от угла крыши и района строительства. Иначе при мансарде без особых извратов просто не выйдет. Я предупредил. Как всегда — ИМХО.

Как обычно. Является вспененным полиэтиленом с добавками (другими полиолефинами, стабилизаторами и т.д. в том числе стабилизаторами геометрии — опционально). Хорошо изолирует от высоких и неплохо от средних частот. От низких слабо, что и предсказуемо вполне. При продуманной конструкции пирога хорошо изолирует от ударного шума. Довольно долговечен если не попадает по УФ. Довольно химически стоек и достаточно экологичен. Дорог. Имеет один из лучших показателей по тепловому сопротивлению по отношению к массе среди распространенных материалов (круче навскидку назову только вспененный поливинилацетат, но его не используют в строительстве). Все вышенаписанное — ИМХО!

(запасаясь попкорном) "Только человеческая глупость дает истинное понятие о бесконечности" © Ради искусства тоже влезу. К первому посту. 1. Зависит от этажности. Недаром придуманы бетонные пробки для заделки пустот, плакаты "Пустоты заделывай на земле" и т.д. 1 этаж точно выдержит. 2. Обычную НЕЛЬЗЯ! Или заказывать плиту со специальным верхним армированием или проводить иные мероприятия. Например монолит. Бросить вдоль основных плит швеллер и опереть на него этот самый монолит. Или придумать консоль, заводя опоры под него в виде тавров вдоль пролета плит с другой стороны (очень плохой вариант) и т.д. В дискуссии я принимаю сторону Taracа. Ломаные плиты видал и сам ломал. И сам считал, если что. alyak, по секрету вам скажу, что при наличии силового пола (не поля а полА), стальной рамки и домкрата плиту можно поломать вообще без груза. Это так к сведению. Проблема современного строительства в том, что база для него основывается на научных рассчетах и экспериментах, что позволяет использовать характеристики материалов почти на 100%. Но при этом "на местах" строительство ведется с использованием практичеких результатов и интуитивных решений. В результате превышаются научно и экспериментально обоснованные пределы не на проценты а в разы. Сказано достаточно. Кое что из вышенаписанного — ИМХО!

1. Какое пособие? Стало интересно, хоть я и не геолог. 2. Из доступной мне информации опасность подтопления нумеруется сверху вниз. Тоесть третьего типа не особо опасно. 3. Геологи как вседа перестраховываются. Конечно без топографических планов и планов изополей ГВ что-то сложно говорить, но подъем УГВ на 8-10 м без значительных влияющих факторов лично мне выдается маловероятным. 4. Наибольшая опасность подтопления лично мне видится в составе грунтовой толщи. Все подстилающие слои на глубину до 8.5м _просадочные_. Тоесть при замокании (не обязательно водонасыщении) они резко теряют свою несущую способность и могут проседать даже под собственным весом. Это, конечно, крайний случай, но значительные и, вполне возможно, неравномерные осадки здания при замокании грунтов основания являются вполне верятным сценарием. Кроме того есть вероятность суффозии (вымывания) как химической так и физической. 5. Повышение УГВ близко к поверхности грунта в вашем случае вполне возможно скомпенсировать дренажными мероприятиями. Что, впрочем, не самое дешевое дело. Вывод: я бы на вашем месте больше опасался просадочности, чем риска воды в подвале. Все вышенаписанное — ИМХО!

1. Реально. Но нельзя прерывать балками арматуру в районе стены. Или приваривать над стеной арматуру к балкам. Тоесть композит дожен быть целосным хотя бы над стенами. 2. Если мне не изменяет память, то защемление работает толи от 1.5 толи от 2-х высот балки (это при стали). Плюс неподатливый материал стен (газобетон не катит) и неслабый пригруз. Тоесть я бы говорил о "полушарнире" — связи с конечной жесткостью. И довольно небольшой.

Пружинить будет, но незаметно. Когда кинете балки будете шокированы их поведением. Но после подшивки и настилания пола эффект будет малозаметен. Провисание надо будет считать. Оно будет по-любому, но в известных пределах это не страшно. До 1/200 пролета при 6м или до 1/150 пролета при 3м. У вас по интерполяции. Тем не менее я, как конструктор почти совковой закалки, предпочел бы плиты. Их преймущества перевешивают недостатки. ИМХО.

Армопояс 100х150? Практически армошов. Смысл в нем только в защите здания от неравномерных осадок и трещин. Ну и в выравнивании стены. Делайте минимум 150х150 и 4Ø10А400С. Это если хотите все же армопояс. Иначе от 60мм высотой и хотя бы 2Ø12А400С. Тогда будет армошов. Эффект будет гораздо хуже. Как армопояс желательно так и армошов обязательно следует заанкерить в нижележащие стены. Все вышенаписанное — ИМХО!

Ну… для ознакомления Нужен СНиП "Бетонные и железобетонные конструкции" вкупе с ДБН "Навантаження і впливи". А потом прорва литературы и учебников с освоением рассчетных программ (иначе сейсмику по ДБН вы учтете только примерно). Короче если у вас есть техническое высшее (настоящее, с сопроматом хотя бы) то это значит как минимум более десятка наименований литературы и примерно год вникания. Оно вам надо? Закажите рассчет/проект.

Таких производителей в/на Украине нет. Просто нет. Есть производители с приемлимым и в целом устраивающим население качеством.

1. У терривы "пуза" не будет — просто дают при монтаже обратный изгиб перекрытию и при нагрузках оно сначала равняется. А у дерева вполне может быть если сечение и шаг подобрать неверно. 2. Немного дешевле дерево. 3. Геморрой вполне сравним. 4. ИМХО Террива будет несколько долглвечнее. Ну забывают у нас, как дерево логовечным сделать, что поделаешь. Почти все вышенаписанное — ИМХО!

ИМХО НИКТО не рискнет рекомендовать производителя качественного рядового кирпича в Украине. Просто потому что его нет. Или есть какие-то маленькие региональные заводики, дающие _приемлимое_ качество и работающие на окружающую местность и за пределами ее практически неизвестные. Лично я ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО могу порекомендовать винницкий завод "Керамик" www.keramik.vn.ua/ С их продукцией я дело имел. Качество — ПРИЕМЛИМОЕ. Лучшее я видел только на одном региональном заводе, который к сожалению закрыт на реконструкцию. Керамик в основном работает на Киев (большая часть объема лучшей продукции) и вы вполне сможете заказать. Все вышенаписанноне — ИМХО!