wertexan

Уточняю. Тавр или двутавр? ИМХО А500. Хотя и А500 так просто не должна так лопаться. ДСТУ к этому требования выставляет. Может радиус загиба был очень мал? Диаметр оправки вокруг которой гнут должен быть минимум 3d. Где d — номинальный диаметр арматуры. Иначе либо брак либо еще более прочные классы арматуры, которые хоть и прочнее, но и менее пластичны.

Плотность на высоту столба. Для плотного бетона принимайте плотность 2500кг/м³.

1. ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд Теплова ізоляція будівель. Додаток И таблиця И.1. 2. Склопакет працює за рахунок сумування опорів повітряних прошарків та властивостей скла відбивати інфрачервоні промені. 3. Крім великої кількості повітря величезне значення має його (тобто повітря) рух. У теплоізоляційних матеріалах повітря майже не рухається. А у повітряному прошарку гуляють потоки повітря, які і переносять тепло. В целом того сопротивления облицовки будет кот наплакал. Для 120мм клинкера в районе 0.15 примерно. А вообще мы от темы далеко отошли.

Трудно сказать. Если считать как воду то давление оценить несложно, но бетон гуще. Короче не задавлся таким вопросом. Надо поискать.

Именно ленточный фундамент там и есть. Если трещина не увеличивается то может ну его? Геморно это очень и довольно дорого — фундамент усилять.

Узнал бы коэффициент сцепления, угол внутреннего трения, плотность и модуль упругости основания.

Перевірив. Я не помилився ні разу. Мої цифри вірні. Чекати опору більше ніж 0.2 від повітряного прошарку будь якої товщини просто нема як.

Признаться, Сажина еще не читал. Но уверен, что там пишется научно-популярно. Потому работа оснований и их рассчет там описан в самых общих чертах. Короче автор перестраховывается. Ведь ф-ты обычно считаются не по несущей способности оснований а по допустимым деформациям. А часто по просадочности. И лишь иногда по прочности подстилающего слоя. Так получается. А характеристики грунтов в первую очередь по деформативности ну очень сильно гуляют. И зависят от кучи факторов. Например от площади ф-та. Например фундамент шириной в 2 раза больше будет иметь несущую способность не в 2 раза больше а примерно в 2.2…2.6. Это по памяти + все гуляет. Хотите правильный фундамент? Делайте геологию. Собирайте нагрузки и считайте по нормам. Или заказывайте рассчет. ИМХО!

Неправильно. Потезисно: 1. Обычно арматура в плите нужна только внизу. Исключения: неразрезная плита идущая по ряду поперечных балок (моменты на опоре вверху), балконная плита (там консоль) и т.п. Там она нужна и вверху. Или только вверху. Вам оно не актуально. 2. А-ра бывает рабочая и распределительная (пишу о плитах). Распределительная тоже нужна. Рабочая работает на растяжение а распределительная постольку-поскольку случается. 2. Если плита оперта по контуру и примерно равносторонняя то работает она по 2-м направлениям (по 4-м сторонам) и вся а-ра в ней рабочая. Если плита оперта по 2-м сторонам или отношение сторон у нее больше 2-х (вообще-то больше 2.5) то работает она по двум сторонам. И заметте плита опертая по контуру стремится работать по меньшему пролету. Тоесть если, скажем, плита имеет размеры 1х3.5м, то работает она по пролету 1м. И а-ра длиной 1м у нее рабочая. А а-ра 3.5м длиной — распределительная. На самом деле чуть сложнее, но не суть. 4. Если поделить перекрытие балками (напр. двутаврами), то логично опирать на них перекрытие. И тогда укладывать вдоль них толстенную а-ру которая, если двутавры подобраны правильно, не работает, можно, но ИМХО — лишнее. Или наоборот, если правильно заармировать перекрытие, то смысл делить его двутаврами? sheff, дайте планчик и пирог перекытия и наскоро прикину вам армирование. Всмысле даже минимально вмешиваясь. Если вы раскинули, скажем, двутавры, я просто укажу вам их нужный номер а при выбраной вами же толщине плиты и если хотите даже выбраном вами же классе бетона укажу армирование.

Уточняю на всякий случай. Это в плане.

А что мне спорить. Я разработанные мной объекты уже давно не подсчитывать не пытаюсь. Вот построенных как мастером/прорабом маловать пока. И руками своими сделанных на пальцах одной руки перечесть можно. Тоесть да я теоретик. Не буду спорить.

Якщо мене не підводить склероз, то повітряний прошарок підвищує тепловий опір конструкції дуже незначно. В межах 0.14…0.17 м²*°K/Вт для 5см, приміром, і 0.15…0.18м²*°K/Вт для 10см, відповідно, що при потрібних, скажімо, 2.8м²*°K/Вт зовсім не багато. Власне я за вентильвані прошарки. Або за заповнені чимось теплоізолюючим.

Это не марка стали. Это класс а-ры по прочности. Из какой марки стали ее сделали дело десятое. Предельно упрощая А240С: а-ра с прочностью 240МПа на растяжение свариваемая. 240МПа — примерно 2400кг/см². Она гладкая без выступов. Распространены еще А400С и А500С. С прочностью понятно по маркировке. А500С соответствено прочнее. По своему хим составу она близка к А400С но термоупрочнена (закалена). Поэтому сваривается хуже, ее нельзя гнуть на гарячую. И модуль упругости у нее ниже. Они (А400С и А500С) с ребрами. Внешне отличаются только порядком маркирующих пропусков ребер. Хотите знать точнее — читате ДСТУ на них. Чтоб а-ра работала она должна работать совместно с бетоном. Например на растяжение ее нужно заанкерить в толще бетона. В зависмости от кучи факторов для рифленой для этого нужно обычно в пределах 25…45 диаметров. Тогда она начинает полноценно работать на растяжение. Для гладкой все еще хуже. Потому для анкерения и нормального включения в работу для гладкой нужно принимать меры: наварить блямбу, подварить шайбу, нарезать резьбу и накрутить гайку, загнуть "лапой" (90°), или "крюком" (180°), приварить поперечную или приварить к чему-то. Обычного вменяемого шва хватит. Рассчет ведется по двум группам предельных состояний: на прочность и на предельные деформации. Это я упрощаю. Тоесть может быть, что конструкция (например плита) прочность еще не потеряла и ее можно грузить и грузить а прогнулась что мама не горюй. Или арматуру в трещинах уже видно а бетон-то должен ее прикрывать и защищать от коррозии. Короче примерно до 4м рассчет идет по прочности а дальше по предельным деформациям. Это для ж/б плит. Тоесть примерно с 4м увеличивать количество арматуры может быть без смысла — прочности больше а прогиб почти не меняется и нужно поднимать высоту плиты. Это для толщин 160…220мм. Для 60…100м этот предел начинается намного раньше. Вроде максимально понятно написал.

Відповідно до ДБН повітряний прошарок з огороджуючими стінами в 250мм і меньше не вважається замкнутим.

До определенных пределов чем больше толщина, тем лучше. Тоесть либо меньше деформации либо меньшая нужная площать арматуры. 140 против 80мм в несколько раз жестче. Значит а-ре аботать легче. Несущая возможность подскакивает. По приварке. Еслт ар-ра А240С (тоесть катанка) то ее надо заанкерить. Приваркой анкероку мы делаем автоматом и начинает воспринимать растягиающие усилия сразу при их появлении. Мало того за счет приварки мы получаем небольшое предварительное напряжение а-ры что приводит к чуть более раннему включению ее в работу что увеличивает не прочность а жесткость перекрытия и уменьшает деформации плиты.

Не сбивайте человека с толку. Если чертежи верны и угол кровли 41°, то рассчетная нагрузка от снега у него будет 88кг/м². Это при рассчетном сроке эксплуатации 100лет. Считано прогой Вест из комплекса СКАД.

Дело не в этом. Дело в перерасходе материалов. Ведь если ставишь двутавры значит есть смысл их грузить. Например использовать их меньшую деформативность, чем у ж/б. Значит арматуру опирать на полки двутавров. А у Sharkanа вообще интересно. Как известно плита работает по коротким сторонам. При отношении сторон больше чем 1:2 плиту можно считать как опертую по 2-м сторонам. Тоесть на двутавры. И арматуры Ø8мм для пролета 1м при 80мм толщины более, чем достаточно. Даже катанки. А она еще и приварена. Тоесть фактически работает 8-ка. А 12-ка просто "шоб було" и для распределения усилий. Только если двутавры (тавры) сильно гнет, то она начинает работать. Не более. Такие дела.

Правильно понимаете. В принципе при высоких и оттого жеских общих фундаметах с просчитаной шириной а заодно и по возможности прочных стенахможно вместе, но, как я понимаю, это не ваш случай. Хотя тему внимательно не читал.

В пол кирпича на 1.5м не разопрет если подождать хоть несколько дней. Насчет высолов не скажу. Если клинкер, то проблем быть не должно.

Пеноизол — нехороший вариант. Нареканий больно много. Подумайте о перлите или о целлюлозе.

О_о Интересно девки пляшут. Верхняя арматура действительно нужна только при неразрезной работе плит или защемлении на опорах. Но если несущую арматуру вдоль делать то смысл в двутаврах? Для страховки или чтоб опалубку легче выставлять было? И да… Ничего не имею лично против консультировавшего вас архитектора, но практика показывает, что к конструкциях они (архитекторы) разбираются только в самых общих чертах — задачи у них другие.

Гильзы просто делайте заметно большего диаметра, чем трубы.

Отстой. Либо дофигища швов бетонирования, что отрицательно скажется на прочности, либо не зальете нормально никогда, что тоже отрицательно скажется на прочности. Тоесть: 1. Либо выкладываете ряда по 3. Ждете. Ждете. Аккуратно заливаете. Если использовали обойму чтоб не разперло, то получися но много швов бетонирования и большие сложности с уплотнением. 2. Выкладываете высоко. Скажем 1м. Ждете. Порядка недели. Заливаете. Скорее всего распирает кладку и кранты — все сначала минус затраченые материалы. 3. Выкладываете много. Делаете обойму, чтоб не разперло. Если сделаете прочной, то может не разопрет. Много поливаете кирпич. Еще раз много поливаете кирпич. Заливаете. Если удалось хорошо смочить кирпич, то может получится нормально уплотнить. Но сложно — кирпич очень шершавый. Если не зальете нормально кирпич, то только с много-много пластификаторов бетон более-менее уплотнится. А так без рассчета, по прочности должно прокатить.

Да вам надо бы почитать литературы. Поройтесь сдесь, например dwg.ru/dnl/ch54 Снег без района посчитать не получится. Укажите его вкупе с углом наклона кровли. Или читайте ДБН В.1.2-2:2006 и считайте.

Вообще прав, но в общем случае новый фундамент и новаяччасть соответственно дадут осадку. Грунт под ними сожмется. И почти наверняка никакое крепление новой части к старой не поможет. Будет трещина на всю высоту здания. Потому правильнее будет делать дефшов до самой крыши — она деформативнее и ее не "поколбасит" так. Смотрите внимательнее. Более толстая а-ра вверху в двухпролетных балках. Там момент на средней опоре вылазит вверх и над средней опорой нужна а-ра злее пролетной внизу. Основы сопромата вам в помощь. Всмысле для понимания принципов работы конструкций а не рассчета железобетона. Но вычерчивать схемы армирования с обрыванием толстой а-ры вверху и переходом на более тонкую, считать длины анкеовки и т.д. мне лениво. Извините. Потому я написал, что на всю длину в двухпролетных более толстая а-ра вверху. Если что, то по деньгам выйдет копейки. Ветер для вашего здания посто несущественен. Гораздо злее моменты при общей работе рамы. А колонны я видел с армированием и 10мм. Правда сам не лил. В любом случае для успокоения можете брать и большего диаметра. Например если взять Ø14 то прирост по площади будет примерно 36% от Ø12. По цене тоже не сильно дорого. Решать вам. Кое-что из вышенаписанного — ИМХО!