wertexan

А размеры какие? Можно попробовать идентифицировать по геометрии.

Площа залежить від грунтів. 25х25х60 ви не викопаєте. Хіба що висвердлите. Краще десь 40х40х60…80 і добряче трамбанути по дну зі щебнем, щоб зменьшити (а в ідеалі уникнути) осадок.

Строго говоря R= 1/23+0.51/0.92+1/8.7=0.71 (без учета штукатурки) но дела это принципиально не меняет. Я тоже против пенопласта под облицовочный кирпич. Лучше уж колодезная кладка и засыпка перлитом или вата с вентзазором. ИМХО.

Внутренняя стена из кирпича потянет. Только если опирать балку на внешнюю стену из ГБ (особенность плана), то именно ГБ и не выдержит местную нагрузку. Я б по возможности накинул столбик 380х380 из кирпича в том месте. Дайте размеры проемов (по плану на ссылке не вполне ясно) и монолитные балки я вам прикину.

Вообще все иначе. Лучше именно планы с размерными линиями. Но вы дали вменяемое описание. Считается нагрузка на каждую отдельную стену и от нее выбирается ширина. Без геологии с шириной все сильно примерно. Можно посчитать под среднепоганую глину, но картина от правильной может быть весьма далекой. Под среднюю стену ширина своя в зависимости от нагрузки. Обычно получается на 30…70% шире. Иногда в 2 раза, когда грунты просадочные. Под короткие стены (всмысле поделенные поперечной стеной) фундамент может быть чуть уже чем под длинные — нагрузка меньше. Одкрою совсем не секрет а неочевидную вещь. Несущая способность основания сильно зависит от ширины подушки. Отсюда и пляшет, что нагрузке на фундамент в два раза больше а его ширины может быть достаточно раза в полтора шире. И да… зачем внешние стены 770мм? Если из кирпича, то по теплу все равно не пройдет а по несущей обычно хватает и 250мм.

Архитекторов такое делать просто не учат. Им и так есть что учить. Нужен вменяемый конструктор.

Ферма будет жестче, но мороки больше. С другой стороны сделать ее неразрезной в разы проще и надежнее сращивания бруса. По опорам: — на коньке лучше вариант 1 с накладками. — на мауэрлат лучше с опорным бруском. Деформативность и прочность узла потенциально выше. ИМХО.

Чем накрывать будете? Место строительства? Пирог утепления?

Если плита однопролетная, тоесть оперта, например по контуру и не опирается ни на что посередине, то армирование в ней нужно только внизу. Есть конечно нюансы типа случаев с шарниром текучести (пишу по памяти), но это не ваш случай. Вам главное внизу не накосячить а вверху ложите как хотите — разница исчезающе мала.

1. Гораздо проще будет сделать. Но относительно низкая паропроницаемость кирпича а в особености клинкера приведет к некоторому замоканию перлита. Насколько и как это повлияет на стену — вопрос спорный. 2. Сделать сложнее и несколько дороже. Такой вариант предъявляет высокие требования к минвате и предусматривает как вариант использование супердиф мембраны. При неподходящей вате срок ее эксплуатации в такой стене будет ограничен. Какой он будет — тоже вопрос спорный. С перлитом я пока не работал и потому выбрал бы вату. Но это ИМХО.

Тперерізу колони бідльш, ніж досить. Але опирати їх на армовану стяжку… Не знаю. Я б побоявся. І причин купа. Я б копнув ями десь сантиметрів на 80 і залив стовбчасті фундаменти під опори.

Согласен. Гораздо больше похоже на вполне рабочий вариант.

Неправильно. Выпор грунта нечему удерживать.нужны не блоки а защемленный монолит.

Я б зробив інакше. Постави би колони під шов між 1-2 і 3-4 плитами і отримав би для балки 2 консолі. Тоді над вікном не треба опирати ні на що.

Строительство фундаментов методом опускного колодца. Только низ надо было зубом делать и по внешнему краю за уступчиком жиденькой глиной для уменьшения трения.

В принципі схема має право на життя. Поставити 2 колони на внутрішніх кутах крайніх плит. Але я робив би балку в рівні плит а не на них. Тобто або моноліт в рівні або швеллер 26 вставив би в торець плит і підпер би колонами його.

Брал те, что на сайте и введеные вами для перлита. А для клинкера взял 30/40 — это понятно дело очень примерно.

Не вийде. Треба чималеньку балку на 6м. Або ставити проміжну колону. Я к варіант я б поставив у кожному шві між плитами тавр (розрізав би двутавр 16 чи 18 ) щоб був під плитами і між ними і затяг би його мінімум на 1,5метра у 5-метровий прольот, щоб розвантажити плити тай може спереду чимось їх об'єднав. Але це теж небезпечно без спеціального прорахунку. На ваш ризик. Якщо щось, то я вам такого не казав.

У меня вроде все нормально считает. Точки росы конечно... (ссылка устарела) Короче в который раз убеждаюсь, что лучше самому считать.

ИМХО глючит а не работает. На внутренней стене при 15 см перлита должно быть 19...15° в зависимости от места.

Ніяке. У плитах немає верхньої арматури (крім розподільчої сітки по самому краю та інколи в залежності від серії бокових каркасиків). А бетон на розтяг майже не працює. Зламаєте плиту на раз. Тому потрібно поставити на колони балку по краю, які будуть усе нести.

У клинкера плотность за 1800 а паропроницаемость примерно как у бетона (ИМХО), теплопроводность тоже побольше, чем у обычного кирпича. Я бы сказал, что за единицу. Теплоемкость следует принимать в районе 840. У кладки из обычного кирпича (3 дырочки это чтоб не было свилей) плотность 1800, теплопроводность 0,81, теплоемкость 880. Параметры паропроницаемости на сайте как минимум странные. Как они считаются я примерно понял, но откуда берутся именно эти числа мне не ясно. Кстати откуда взята паропроницаемость для перлита? Влажность для жилых помещений обычно принимается 45...55%. Чаще 50...55%. На улице — зависит от региона, я так не скажу сразу. И да для объективности накинте изнутри штукатурку.

Можно строить. Армопояса не забудте.

Пожауй, надо бы уточнить. Вы сознательно считаете для пустотелого кирпича? И сознательно внутри пишете ну очень сухой режим? И снаружи будет лицевой кирпич ни разу не клинкер? И самое интересное откуда всята паропроницаемость всего этого?

Не бывает такой плотности для ракушняка. Это прочность может быть М25. Вообще-то можно, но не 200мм толщиной — рисковано немного. Чтоб внятно ответить кучу факторов надо учесть: грунты, фундамеенты, нагрузки, есть ли сейсмика и т.д.