wertexan

Чъего производства кирпич?

Закажите себе специально. Выйдет не намного дороже стандартных. Иначе плиты + балконные плиты.

Забыл. Его, правда, там мало. Все вышенаписанное в моем первом посте в теме —ИМХО!

Можно обойтись. Риски выше. Решать вам.

Геология? Если у вас так называемый "термодом" на на самом деле железобетон с несъемной пенопластовой опалубкой, то жесткости стен просто очень много. Требования к фундаменту соответственно небольшие. Только есть требования к качеству перевязки бирпича и бетона. И да — под внутренние несущие фундаменты обычно мощнее. Прикиньте по нагрузкам.

Не вздумайте кирпич. На кройняк зделайте из раствора брусочки. Вы невнимательно читали первый пост. Прочитайте еще раз. Глубина заложения фундаментя в грунт 30см. Плюс неясно дифференциирована ли ширина подушки в зависимости от нагрузок. Неравномерные осадки почти наверняка будут. А нагрузки разве на него меньше будут? Если перекрытие с обеих сторон опирается плюс из кирпича делать —» ширина подушки может быть раза в полтора больше.

В обязательном прорядке хомуты ставить чаще. Шаг не более 1/2h пояса на приопорных участках (1/4 пролета от опор).

Рабочая поперечная не нужна. Да для подушки более чем. Для армопояса я бы все же делал хомуты.

По первому варианту я уже писал. По второму не вижу смысла хоть оно тоже переармировано. Один раз написать достаточно. Mentor, просто ваши рекомендации как минимум не точны. Я их уточнил и даже расписал почему. Меня интересует другое. Имею основания считать, что верхняя продольная арматура имеет не меньшее а то и большее значение, чем нижняя (сейчас говорим только о фундаментах). Вы считаете иначе. Из каких соображений?

На самом деле если надо, то могут быть и с шагом 50мм. Но не суть. Может это и не очевидно, но рабочая арматура в фундаменте находится поперек основания подушки. Тоесть внизу поперек подушки ложатся расчетные стержни с нужным шагом и диаметром. А продольная в фундаменте почти всегда, кроме случая ростверков, рандбалок, или очень больших проемов сразу над фундаментом ложится на всякий случай. То же относится и к хомутам, которые это все держат — держать продольную арматуру и на вякий случай неравномерных осадок воспринять поперечные силы.

(Скучным голосом): 1. СНиП Бетонные и железобетонные требует для пятки фундамента при отсутсвии подготовки минимум 70мм и минимум 35мм при наличии подготовки (п. 5.5). 2. При неравномерных деформациях наиболее опасны повышенные осадки углов — кладка над углом/краем стены начинает отрываться а на растяжение она работает плохо. Наоборот повышенные осадки посредине дома/стены приводят к увеличению горизонтального сжатия вышележащих конструкций. А на сжатие камень работает не в пример лучше. Потому верхняя арматура в фундаменте не менее а то и более важна, чем нижняя. 3. Если допустить, что неравномерные осадки будут, а они скорее всего будут, то фундамент начнет работать на изгиб как балка на упругом основании. Тогда вступает в силу требование п. 5.21 и арматура на уровне земли как раз нужна. А знаете что... ни разу не ИМХО.

Бензином и спичками. И отбегать чтоб даже не нюхать. С креозотом лучше дела вообще не иметь.

Там утеплитель, подшивка и собственный вес балки. Дело в том, что пролет немаленький. Можно и тоньше взять, но тогда прогибы будут гораздо больше.

Есть там арматура. Без нее несущей способности не получится. Ага. Как по первой ссылке. И как на перерисованном плане. Можно и сборными перекрывать. Ничего страшного в этом нет. Только подходящих вам там (у Ковальской) нет.

Какой получится. Но в районе 150мм желательно чтобы был. Все равно его нужно будет тесать как минимум с одной стороны.

1. Хватит, если делать не в виде буквы "А" а сложнее — добавив пару раскосов. В совете учтен риск снегового мешка. 2. Есть необходимость. Сделайте что-то более статически определимое, добавив раскосов. 3. Если шаг стоек до 90см то точно хватит. Ставить на ребро. 4. Вопрос не понял. Примерная схема:

Ориентировочно в районе 3.1…3.3.

Ответил в ПМ.

1. Глубина заложения такова что выпора не будет. Единственное, что теоретически может хоть как то повлиять — боковое давление мерзлого грунта. Цоколь утеплять будете?. Тогда и на это плевать— ЕППС проминаясь упруго "съест" деформации гунта. Трением можно пренебречь. 2. Продольное армирование нужно для предохранения от неравномерных деформаций. Поэтому принято, чтобіы количество продольной арматуры в подушке и у верхнего обреза было вполне сравнимым. Более того, верхняя даже немного важнее. У ас же внизу в 3 раза больше. ИМХО внизу переармировано. Оставте штук 5…7. Площади будет достаточно. Вверху лучше накинуть 2 шт.сразу под боковыми. Стоит ли 16 диаметр? С ним вам будет спокойнее, хоя я взял бы меньше. 3. Промежуточной 2Ø14 ИМХО много. Там и 2Ø10 вполне хватит. 4. Поперечку берите Ø8 с шагом 500мм. И только внизу у основания фундамента на всякий случай поставте поперечку чаще в 2 раза. Как вседа — ИМХО.

Условия: — предположено, что вверху непосредственно над проемами толстых стен не будет. — Балки 380х300(h). — Бетон В15. — А-ра А400С — предпочитаю в ней считать. Пусть взять А500С будет в запас. — защитные слоя рабочей а-ры по 30мм. Нагрузка от перекрытия 3.2т/м. Полезная 1.54т/м. Сбор нагрузок не привожу. Результаты: Перемычка 1.68: — Внизу 3Ø12А400С. — Вверху 3Ø8А400С. — Поперечка Ø8А240С с шагом 120…150мм. Всмысле хомуты каркаса. Перемычка 2.21м: — Внизу 3Ø14А400С. — Вверху 3Ø8А400С. — Поперечка Ø8А240С с шагом 120…150мм. Я бы добавил пилястру из кирпича внутри здания рядом с ГБ под перемычку 2.21.

Нагло и глупо брешут. Нет теплоизолиющие свойтва неплохие: λ=0.2…0.25 Вт/м*°K. Это очень неплохо, но не 0.001…0.002Вт/м*°K. А цена… На форуме обсосано не раз. Можете поискать в сети русские исследования такого же материала.

Стропила 130мм средний диаметр. Балки 160мм средний диаметр. Учтено утепление, подшивка досками и ГК. Обратите пристальное внимание на узлы. с кругляком их сложнее делать. ИМХО.

Имеющая более 2-х опор тоесть 2 и более пролетов. Это перераспределяет моменты. Я за безраспорную схему. Гораздо лучше из кучи соображений. А вы сделайте из стали. Скажем обычный прокатный двутавр. Дайте нагрузки и я вам прикину по схеме.

Угол? Шаг? Регион?

Главное опустить нижнюю арматуру вниз уменьшив защитный слой где-то до 1.5…2 даметра арматуры. Верхнюю не то чтобы так сильно нужно поднимать.