wertexan

И где такой реально есть? И какой у него F? Особенно F!!

По надежности нет разницы. По "правильности" ИМХО первый. Если полистирол хороший. Плюс после снятия опалубки можно еще полистирола снаружи добавить.

Данных для внятного ответа мало. Но все же: Для вменяемой работы армопояса в ваших условиях более, чем достаточно высоты около 150мм. Дальнейшее увеличение высоты во вменяемых пределах эффекта не даст. Для получения хоть какого-то заметного эффекта нужно поиметь высоту "армопояса" порядка 500...600мм и больше. Ваши 400мм тоже дадут эффект, но слабый — мало жесткости сечения. Единственное, для чего действительно может понадобиться 400мм, это поперечные силы в случае резконеравномерных деформаций. Потому делайте ваши 400мм и не запариайтесь на этом этапе. Только потом сделайте армопояса и под перекрытие первого этажа и под перекрытие второго. По всему периметру. Все вышенаписанное — ИМХО!

ИМХО проблема в преступно мягком ДСТУ на кирпич и, главное, в полном отсуствии контроля соответствия даже ему. Понятия не имею, есть ли в Украине вообще кирпич, соответствующий ДСТУ Б В.2.7-61:2008. А разработчиков этого ДСТУ вообще следует посадить. ИМХО.

СНиП II-22-81 Каменные и аpмокаменные конструкции. Качнуть... dwg.ru/dnl/1114 или dwg.ru/dnl/8599. Почитайте. Там интересно. Вам наиболее нужна табл. 2. Краткий вывод сразу: прочность кладки раз в 4...14 раз меньше прочности кирпича/камня и весьма мало зависит от прочности раствора.

asoka, откройте СНиП II-22-81 Каменные и аpмокаменные конструкции. Принят взамен СНиП II-B.2-71 и далее назад. Почитайте табл. 8 и 9. А потом сравните с данными ранее. А потом сравните с марками (классами) бетона. А потом расскажите нам о бутовых и бутобетонных фундаментах после этого.

Неправда. Фибра немного повышает прочность бетона на продавливание. Немного увеличивает прочность на растяжение. Тем не менее заменой арматуры даже стальной фибре никогда не быть. Сомневаюсь, что что-то получится.

Заглянул. Есть вопросы: 1. Сильно ли конструкции поменялись относительно первоначального варианта. 2. Ваши замечания относительно моей работы. Замечания строителей по тому же вопросу. Можно в личку. 3. Как решен вентблок. И есть ли он вообще. 4. Где брали лес и насколько он сырой.

А может лучше плиты положить? А то дорогое перекрытие выходит.

1. Лучше брать более текучий. Дело говорю. Лето. Время на привозку. Время на заливку. Чтобы воды на месте не добавлять. 2. С мелкозернистым легче работать. Но он же дороже — больше цемента на него идет. Выбирать вам.

Я бы не рекомендовал. Хотя-бы армошов сделайте. ИМХО!

Вы что-то этим сказать хотели? В чем разница вы лучше посмотрите ДСТУ 3760:2006 (ISO 6935-2:1991, NEQ) Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови. Там все указано. Вам будут нужны таблица 3, 5, А.1, В.1. Ну и остальное интересно. Почитайте. Думаю, не пожалеете. А для чего считаю? В ряд регионов А400С вообще не завозят. Застройщик вынужден брать А500С. На некоторых базах даже не знают, что им привезли (приложение И никто не читает). Кроме того есть мнение, что вследствие более низкого модуля упругости А500С (а ее чаще делают из 25Г2С) рассчет по второй группе ГС даст худшие результаты. В моей практике такое было. Вам достаточно моих наивных объяснений?

Думаю, можно положить арочную перемычку по принципам кирпичной кладки. Для этого нужно будет подточить блоки чтобы получилась трапеция. Ставите опалубку под арку и ложите. Больше спростие у интернета. Поверх я бы все равно сделал монолитную перемычку. Если лучковая перемычка, то наверное будет проще сделать из ж/б.

Поставте ПВЛ (просечно-вытяжной лист). У него и трение огроменное об обувь и луж никогда не будет и обледенения со снегом он не так боится и стереть рисунок не реально. Только красить и мыть сложнее.

Я не акустик, но сразу подскажу, что вам нужно еще поизучать вопрос. Звукоизолирующие свойства материалов сильно гуляют в зависимости от частот. Чем ниже частота, тем большую массу материала нужно, чтобы погасить звук. Как следствие из этого тот же гипсокартон будет сильно по разному гасить разные звуки. Кроме того заметьте, что децибелл величина логарифмическая. Что-то в 55ДБ для 12мм гипсокартона я не сильно верю.

Без учета верхней арматуры: 170мм примерно 20мм 180мм примерно 14мм

Нельзя считать. Не углубляясь в методы рассчета Ж/Б просто скажу, что прогиб уменьшится примерно на 4...6мм. Больший эффект дадут пару сантиметров толщины бетона. Лучше увеличте до 170...180мм.

1. А500С отличается от А400С в основном тем, что закалена. Потому прочнее. Вроде у нее меньший модуль упругости. Но Арбат разницы в прогибах не дает. Ее нельзя греть чтобы гнуть. А500С/А400С странная маркировка. Похоже они сами не знают. 2. Верхняя сетка уменьшит прогибы. Как именно без рассчета не скажу. Арбат не позволяет такой вариант ввести автоматом а создавать отдельную модель нет времени. Извините. Несущая способность практически не изменится. Поперечная (короткая вертикальная) для вас не имеет значения. 3. Шарнир текучести, это когда под большой нагрузкой (момент) бетон начинает слишком сильно сжиматься (он вообще в упругой фазе не работает). Вам не актуально. 4. Размеры в пролете я вносил 8,8х5,5. Если у вас меньше, то и результаты бутут иными. Арматура должна хоть через 1 заходить на опоры (стены) на 100мм примерно (пишу по-памяти). Учтите это. 5. Бетон годный. И текучесть хорошая (W6). Должно хорошо получиться. 6. Если сверху газобетон, то защемления он не даст. Будет максимум полушарнир. Автоматом его не посчитаешь. Много гемора. 7. При пролетах 8,5х5,5, шарнир на опорах и арматуре А400С прогибы в районе 43мм. Прочность используется на 50% (49,5). Это дал Арбат. Верхняя арматура, напоминаю, его немного уменьшит. Насколько сказать трудно.

Есть риск, что земля под фундаментом осыпется и пойдут осадки. Тоесть ниже фундамента не сильно и стоит копать. Подобное можно делать только относительно небольшими участками. Максимум по 2 метра примерно. Учтите это. ИМХО.

В качестве рассуждений неаспециалиста: Подбор состава бетона для таких вещей весьма нетривиальное занятие. Если немного отвлечься от опалубки и заняться вопросом только бетона, то становится очевидным требование высокой морозостойкости и немалой прочности. Кроме относительно большого количества хорошего цемента нужно выдержать оптимальное ВЦ (водоцементное отношение). Тоесть разумная доза пластификатора не помешает. Лично я бы еще подумал домешать туда немного полипропиленовой фибры. Плюс можно придумать самопальный "вибростол". Для этого нужен низкооборотистый движок (или с редуктором, что хуже) с эксцентриком (самопальным). Ну и амортизаторы само собой. Например из пористой резины. Плюс лично я бы подумал, как обеспечить высокую влажность среды на время твердения. Например складывал бы в помещение с влажностью около 100% или заворачивал в пленку и время от времени поливал бы водой. Где-то сдесь в одной из тем были упоминания о самоуплотняющемся бетоне дикой марки. Но где. я уже не помню. Все вышенаписанное — ИМХО!

Ну смотрите. Для цем-песчаного раствора λ=0,81 Для сложного цементно-известково-песчаного раствора λ=0,87 Для известково-песчаного раствора λ=0,93 Все для категории Б. При толщине штукатурки в пределах 10...20 мм и редко когда выше а то и меньше 10мм при ровном основании, R для нее будет не выше R=0,02/0,81=0,025. Даже если считать и внешнюю и внутреннюю штукатурки значение все равно будет настолько малым, что им можно пренебречь. Вот если делать теплую штукатурку, то при теплопроводности в районе λ=0,08 (а может и ниже, но может и выше — протоколов в свободном доступе нет), этих пару сантиметров уже можно и учитывать. В любом случае они вряд-ли спасут отца русской демократии и неизвестно, когда окупятся. Все вышенаписанное — ИМХО!

Ага. Могу обосновать. Увеличиваете шов до 40...100мм. Снизу опалубку из доски прволокой подтягиваете. В шов вертикальный плоский каркас. Льете немножко водички, чтобы смочить бетон плит и смыть пыль. Заливаете мелкозернистым бетоном класса от В15. Уплотняете. Прикрываете полоской рубероида/полиэтилена от жары и излишнего пересыхания. Если уж очень жарко потом можно полить водой. Немного ждете. Потом некоторе время нагружаете плиты максимально равномерно. Вроде все. Объективная шутка. Извините, если она непонятна. Старый свинец с учетом его периода полураспада через пару тысяч лет практически не фонит. От его соединений вполне можно защититься специальными покрытиями а его спрятать в пирог конструкций. Но такой свинец вы никогда не достанете. И вообще читайте нормативы о защите населения от радиоактивного излучения (их по-моему 2...3 разных — уже успел подзабыть). Радон из грунта важнее щебня в бетоне. Все вышенаписанное — ИМХО!

Это не я придумал. Честно. Тему с таким описанием там, наверное, еще можно найти. В Инете вроде на Башорге есть пост, где описывается знакомый (родственник?) с переперфорированным углом в квартире. Такое ощущение, что у некоторых людей проблемы с головой, вот они и долбят перманентно и безсмысленно. Слава всем богам, сколько их ни есть, у меня тихо (панелька). Методы борьбы с шумными соседями усиленно обсуждаются на вышеупомянутом форуме. Иначе разнос конструкций по принципам описанным в этой теме со звукоизолятором. Перед этим я бы позаполнял швы между панелями чем-то вроде пенополиуретана (или чем там заполняди швы в панельных домах). Тоже должно немножко помочь. И все равно я бы поборолся немного с соседями тоже. Все вышенаписанное — ИМХО!

В качестве оффтопа: Парапет — "грудная защита" (итал) или иногда применяют "грудная опора". Аналог слова "бруствер" — "защита по грудь" (нем). Это стенка высотой примерно по диафрагму взрослого человека или чуть выше в классическом варианте. То, что вы делаете скорее можно назвать "подоконник". Название темы сильно сбивает с толку.

А рассчетом обосновать? Я тут прикинул. Нагрузки от пола 8см при плотности около 1,8т/м³ и 150кг нормативной по ДБН. Плюс собственный вес. Нагрузки понятно дело считались рассчетные. Опирание плиты — шарнир. При толщине 150мм арматуры Ø12А400С 200х200 при бетоне даже В15 хватит по прочности. Только прогибы будут в районе 59...60мм. Учтите, что я считаю только с арматурной сеткой по низу плиты. Вверху арматура по рассчету не нужна — нет шарнира текучести. Да и мне счтать легче. Если взять Б20 прогиб будет около 50мм. Если взять В25 — примерно 43мм. Если положить Ø12А400С 100х100 при бетоне В20 мы получим прогиб около 33 мм, что уже ближе к предельно допустимому около 28мм. Короче я бы поднял высоту плиты до 180 мм и положил бы только по низу арматуру Ø12А400С 200х200 или Ø12А500С 200х200. Если взять А500 существенной разницы в прогибах не будет, но запас по прочности плиты будет не в 2 с лишним а почти в 3 раза. ЕСЛИ обеспечить максимальное опирание плиты в районе 1,5...2 толщины плиты и защемить ее положив вверху нагруженные и раскрепленные из плоскости стены, то мы получи защемление. Тогда понадобится верхняя арматура вдоль опор. В этом случае хватит Ø10А400С 200х200 по низу и аналогично вдоль опор (а чуть лучше по всей плоскости) по верху. Толщины плиты тогда вполне хватит ии 150мм. Все считалось в модуле Арбат из комплекса СКАД. Все вышенаписанное — ИМХО!