wertexan

Такой конструкции с шагом 1 м хватает, но почти критично. Уменьшите шаг до 0,8...0,85 м между осями стропил. Учтите, что сечения диагоналей, опорных балок и коньковой балки я не проверял. А стоило бы.

Виктор, именно это писалось выше неоднократно. Вы Капитан Очевидность? И да... Это может показаться странным, но я конструктор. Но свои услуги, в отличие от вас, я тут не рекламирую.

Гм... Видал неоднократно на разных старых зданиях. Как делать визуально прикинул а о предварительном термическом натяжении догадается любой, кто проходил курс ЖБК. Методика рассчета особой трудности не представляет. Но раз такое дело наскоро просмотрел и нашел пару учебников, где такое решение описано: dwg.ru/dnl/5840 dwg.ru/dnl/5840 ну и заодно пусть будет: dwg.ru/dnl/8057 Топикстартеру тоже не помешает почитать. Это все в общих чертах. Конкретные решения можно посмотреть: dwg.ru/dnl/2198 Или общую теорию dwg.ru/dnl/3845 Все ссылки выше найдены навскидку. Самому многое надо будет изучить.

БЕГЛЫЙ рассчет такой брехливой программой, как Мономах дал: — по низу сетка из 200x200 ø10A400C. — по верху НАД СРЕДНЕЙ СТЕНОЙ сетка 200x200 ø12A400C вплоть до отверстия для лестницы шириной 3м. В угловой консоли (уголком выступает внутрь отверстия) по верху достаточно 200x200 ø10A400C с анкеровкой за внутренние грани консоли в районе 50см (берите стержни 1,5м и укладывайте сеткой в том месте они выйдут на 0,5м в стороны от участка если бы вы ровняли отверстие и тот квадрат отрезали). — Ну конструктивно окаймите отверстие под лестницу по контуру дополнительной арматурой хоть по 2 стержня ø12A400C с шагом 50мм. Все считалось для бетона В20 толщины плиты 18см полезной нагрузкой (пол + полезная) 400кг/м², на стенах шарниры. Базовская плита дала гораздо меньшее армирование. Дабы не расписывать сброшу отчет по плитам 18 и 16см толщиной. Плита16.rar Плита18.rar

Нет не достаточно. Фактически нужно добиться не эффекта при котором обойма обжимает колонну повышая несущую способность основного материала. В вашем случае от этого толку мало. Нужно, чтобы обойма сама несла нагрузку. Для этого нужно создать фактически 4-ветевую стальную колонну с заполнением из газобетона. Для этого уголки надо опереть снизу на фундамент и подпереть сверху ими перемычку (балку). Кроме того с определенным шагом связать уголки косынками (в данном случае полосами). Шаг косынок — величина рассчетная. В любом случае она вряд-ли будет больше 800 мм между осями косынок. А скорее в районе 500мм. ИМХО.

НЕ ПЕНОПЛАСТОМ. Еще раз: НЕ ПЕНОПЛАСТОМ. Варианты есть разные. Но сновное требование в паропроницаемости. В основном это разные ваты, целлюлозный утеплитель как в готовых плитах так и наносимый на месте (все это лучше при легком вентилиуемом фассаде). В приципе можно присобачить сверхлегкий газобетон на дюбели (Бетоль) но тогда нужно продумать пирог окончательной отделки. Ещё можно придумать пару вариантов. В любом случае дешево это не будет. Я предупредил.

Фундамент усилять. Отрывать по участках не более 2м в определенном порядке. Заводить перпендикулярно каркасы и бетонировать, перевязывая выпусками арматуры.. Кирпич ТЩАТЕЛЬНО гидроизолировать. По верху по стенам можно сделать предварительно напряженные стяжки: на углы на хороший раствор укладываются большие уголки (примерно от 100х8) длиной порядка 0,5м и более и к ним привариваются предварительно нагретые пруты (не арматурные) немаленького (рассчетного) диаметра. Понятно, что первые пруты должны быть холодными, чтобы не повело уголки. Потом их можно отрезать. Учтите, что это все общие размышления. Без обследования желательно с геологией и вывода специалиста что-то конкретное рекомендовать невозможно.

Я т ак понимаю, балка получается двухпролетная. С пролетами 5,5 и 2,6м. В этом случае при шаге 0,5 двутавра №12 хватает. По прочности 44%. Прогиб около 20мм.

На внешнюю арматуру. Это может быть и горизонтальная и вертикальная.

Уточните условия: пролет, нагрузки на м², условия опирания. Учтите, что без специальных мероприятий весьма трудно обеспечить защемление. Скорее будет шарнир или полушарнир.

Как определитесь, дайте знать.

Ага. В результате получаются гидроаллюмосиликаты, гидросиликаты и немножко гидроаллюмоферритов кальция. Плюс известь. Все это имеет склонность (особенно известь) давать щелочную среду. А в щелочной среде окисление черных металлов не происходит. Я понимаю объяснение, что мол среда слишком пористая и до голых участков арматуры проникает воздух, несущий влагу а извести в ближайших долях миллиметра не оказывается и начинаются очаги коррозии. Это объяснение я готов принять. Но "окисление от остаточной извести" — не согласен.

Шпильку делайте в шахматном порядке в узлах пересечения вертикальных и горизонтальных стержней. Она нужна, чтобы сетки не разъехались под нагрузкой. Технически проще всего сделать П-ешки и одеть. Но это неправильно с точки зрения работы арматуры. Сделайте С_____І. Она легко оденется с одной стороны, где загиб 180° и опускаясь оденется с другой стороны. Тогда молотком и коротким отрезком трубы можно догнуть 90° до 180°.

(ошеломленный смайлик О_О) Вообще-то известь ПРЕПЯТСВУЕТ оржавлению. Очевидно препятствует. Вообще без вариантов. Дайте ссылку, пожалуйста, где вы такое вычитали.

Вместо кирпича стоит сделать монолитный пояс. Дополнительная перестраховка от неравномерных осадок.

Всмысле как это?

Я так понимаю швеллера идут по пролету 6м? При нагрузке от перекрытия и полезной до 270 кг/м² (из них 195 кг/м² рассчетная полезная для жилых помещений) проходит такой вариант. Прочность швеллеров используется почти на 75%. Прогиб под 29мм (близок к предельному). Деревянных балок с шагом 1000мм между осями тоже хватит вполне. Больше 1200мм не делайте — уже критично. Швеллера с некоторым шагом сварите вместе — увеличите стойкость из плоскости. Все вышенаписанное ИМХО!

Просто что-то внятно сказать и объяснить все подводные камни и нюансы — написать небольшой трактат. В целом вариант выглядит рабочим. Либо я не понял ничего либо имеются ввиду сваи? Вот от свай я бы предложил отказаться. Да... пролистайте ГОСТ по сварке арматуры. ЕМНИП это ГОСТ 14098-91. Может что интересное для себя найдете и от ошибок каких убережетесь.

Арматуру ложить внизу. Защитный слой — слой бетона, защищающий поверхность арматуры от воздействия внешней среды и обеспечивающий совместную работу. Считается от поверхности бетона до края раматуры. Принимается не менее диаметра арматуры и не менее величин. записанных в СНиП (есть уже более новый ДБН, но там почти ничего такого нет). Напоминаю: арматуру ложить ВНИЗУ, обеспечив слой бетона между ней и нижней плоскостью в районе 15...20мм. Пенопласт лучше потом на специальный клей. Просто бетон не обеспечит необходимой адгезии. ИМХО.

Сделайте... 120мм бетон В15. Снизу сетку ø10А400С 200х200мм. Этого более, чем достаточно. Раз в 6. Реже арматуру не ставьте — есть риск продавливания. Арматуру можно взять и потоньше, но не ниже ø8А240С. Вокруг отверстия под люк проложить дополнительно столько арматуры, сколько он вырезает собой. Тоньше плиту тоже можно сделать, но появляется риск трещин от нагрузок. Меньше 100 мм не вздумайте делать. Защитный слой 15...20мм.

Довольно прочная такая стена. Но холодная. Утеплять по-любому. Ну разве что кроме Крыма, Измаила какого-нибудь. И то не проходит по теплу. На форуме все пережевано не раз.

Почти сбрехали. Они действительно будут гораздо менее заметны. Но полностью скрыть изьяны от наметанного глаза или взгляда вдоль плоскости стены не получится.

И где в газобетоне вы нашли глинозем интересно мне? Или вы не знаете, что такое гидроаллюминаты, гидроаллюмоферриты и гидроаллюмосиликаты кальция?

Навскидку по прочности с большим трудом хватит с шагом 0,8м. По прогибам при вменяемом шаге не прокатит. Поднимайте высоту сечения.

Полностью подписываюсь.