wertexan

Узаггалі то їснуе така штука, як фундаментні подушки. Теж можна використовувати, але тоді під блочну кладку потрібно робити армошов, добре захищаючи арматуру. А поверх фундаменту армопояс сильно рекомендую. В любому разі без планів та геологіі розмова малопредметна.

План мансарды?

Не страшно. Эксентриситет копеечный.

По общему комплексу характеристик откровенно рулит газобетон. Ага автоклавный газбетон. Прочность при той же плотности практически всегда резко, иногда практически в 2 раз выше. Получше мрозостойкость. Экологические качества не в пример лучше Отличная геометрия. Разница в цене не принципиальна в отличие от керамики. Есть и недостатки типа высоких требований в выборе отделочных мтерилов по адгезии и паропроницаемости, склонности давать усадку, все же маловатой прочности при малой плотности, малой стойкости к неравномерным деформациям, малом модуле упругости, ряде технологических нюансов. Тоесть и он не идеал. Бывает.

Ну скажем так лежат у меня дома пару ГБ блоков во дворе D400 B не знаю F понятное дело тоже. Года 3 уже. 3 зимы точно. Сначала лежали на земле. Теперь на отмостке. Там такой зауток, что вечно тень, от соседа затекают дождевые воды, ещё кран для полива мой стоит и родственники пользуют его щедро. Зимой в тот закуток сгребается снег со двора. Короче вечно сыро. Блоки уже давно красиво позеленели. Внешних признаков разрушения не наблюдаю. Под пресс везти никак не собирусь. Да пример не обьективен. Но все же.

Відносні прогини залежать від прольотів. Нормує ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Прогини і переміщення Вимоги проектування. Наприклад при l=3м f=l/150: l=6м f=l/200; l=24(12)м f=1/250. При проміжних значеннях рахуються по інтерполяції. До речі вузол вище так просто защімлення не дасть. Міцності ГБ не вистачить. Треба міцно кріпити шпилькою (анкером) до поясу. А в ідеалі закладна і приварити. Але, як я розумію, вже пізно. В даному варіанті вузол слід розглядати як вузол з конечною жорсткісстю — умовний "напівшарнір".

Для эксцентриситета подушки должны быть причины. Типа экцентристиета нагрузок или использования, как подпорной стенки (случай подвала). В данном случае причина эксцентриситета подушки мне не ясна.

Я б на вашем месте разрез по кровле набросал.

Мысли вслух по прочтению темы. Все риски на топикпастере. Не хочешь геологию? Не вопрос. Считаем на среднеговенные грунты в регионе. Затраты на фундамент подскочили гарантии нет. Впрочем если каркасник, то не так страшно. Хочешь делать фундамент по своему разумению? Твои проблемы. Супесь плохое слово? А ты глину от суглинка отличить сумеешь? Пенобетон=говно. Прочности никакой. Геометрия отстой. Плотность да и механические характеристики гуляют не от партии к партии а от блока к блоку. Пеноборазователь... Хорошо если органика. Это белок из переработанных отходов животного происхождения. Например гнилые перья или шерсть. Запах иногда не выветривается годами. А чаще это какая-то химия. Состав производитель не открывает. Вроде есть сертификаты и выводы чуть ли не министерства здравоохранения. Пролил я как-то сильно разведеный пенообразователь на землю. Оттуда РЕЗКО полезли наружу черви. Кстати были довольно здоровые. Если муха попадает в пену из разведенного пенообразователя, то очень быстро дохнет. Личные наблюдения. Каркасник в общем-то теплоизолировать надо. Кстати советик средней тупости: использовать кладку, как несъемную опалубку. Тоесть не паришься со щитами для колонн, балок а потом с заполнением полученных здоровых проемов блочной кладкой. Наоборот: сначала кладка с оставлением "дыр" там, где будут колонны, плюс из клади можно раматурки для перевязки повыпускать. Потом 2 щита прикрутить и можно заливать. Гораздо проще. Впрочем это и так все знают. Америки не открыл. Дальше лень. Все вышенаписанное, как вы уже давно поняли — ИМХО!

Вообще-то стоят дома из неоштукатуренного газобетона примерно 100-летней давности. Вообще гложат меня мысли. А что если забить на отделку стен? Расшить горизонтальные швы при кладке. В вертикальных сделать разделку внешнего шва, например путем стесывания внешнего выступа замка. Заполнить полученный неглубокий верикальный внешний шов раствором (клеем) и тоже расшить. Если внешняя поверхность блока так себе — затереть наждачкой, как шпаклевкой. На углах сделать пилястры из теплой штукатурки (опционально). Откосы и перемычки отдельно утеплить и сделать там отделку в виде сандриков. Результат: мы получаем очень долговечный фасад почти без затрат на отделку и абсолютно не волнуемся о паропроницаемости финишной отделки. Возможные проблемы: ветер может выдувать тепло из стены; не вполне уверен, что разелка и расшивка вертикальных швов ограничит воздухопроницаемость шва; толщина блока в 375...400 мне представляется критически достаточной по нормам и я бы хотел видеть 450мм; армопояс будет уже и ширина опирания перекрытия тоже; отделка откосов и опциональных пилястр все равно менее долговечна, чем кладка из блоков; фассад имеет низкую вандалостойкость; габариты здания следует подогнать под размер блоков для получея нормальной порядовки. Архитектурные требования принципиально не учёл. Почти все вышенаписанное — ИМХО!

При вишеприведених умовах. Шарніри: Міцність використовується на 91% (2 сорт). Прогин 22мм, що меньше допустимого. Защімлення: Міцність 61% (2 сорт). Прогин 4мм.

Мало данных. В целом выглядит без явных ошибок.

Я возьмусь.

Без опису пирогу перекриття і кроку балок це зробити буде досить важко. В іншому випадку не проблема.

tansss, я за дополнительные накладки в этом случае. Я за развитый узел опирания. Вопрос был: достаточно ли длины балок? Мой ответ: достаточно. Нюансы узла и рассчетной схемы в данном случае я не поднимал.

Ага. Заполните зазор между кирпичом и трубой. Тогда они будут работать вместе.

Не впевнений, що адгезії вистачить для запобігання випадкових впливів. Тобто якщо є ризик, що машина зачепить, чи ще що, то краще не робити. Власне проти керамоблоків нічого не маю, але вибору особливо нема. 2НФ можна. Здорову керамею не ставте — крихка. З русинією діла не мав. Поротерм завеликий.

Банально: 1. Делается геология. 2. Архитектура с геологией даются правильному конструктору. 3. Этот конструктор проектирует правильный фундамент. 4. Для минимизация риска трещин по верху сооружения производятся специальные конструктивные мероприятия, например все завязывается поясом, если конструктор считает это нужным.

Ну без спеціальних міроприємств для защімлення треба мінімум 1,5 а скріше 2 висоти балки. Звичайно цього не стається. Особливо, якщо врахувати, що балки за звичаєм обертають у рубероїд. Тому правильним є у більшості випадків рахувати, як шарнірно оперту. У випадку топікпастера проблем я не бачу.

Прикинув. По стійкості проходить. Але собі б я не клав 250х250.

Или дефшов или спец мероприятия. Например вдавливаемые сваи под новой пристройкой. Или рассчетное переуплотнение основания. Если позволяет геология, то можно буронабивные сваи-стойки. В общем-то все.

250х250 кладки маловато по стійкості, хоча це ще треба перевіряти. Робіть 380*380. Або робіть сталеву стойку. Думаю, що з монолітом може бути багато гемору. Хоча, якщо використати незйомну опалубку, наприклад а/ц трубу, то буде не складно.

Предлагаю оборвать спор рассчетом. Предположим сумарная нагрузка на перекрытие будет... 400кг/м² вместе с весом самого перекрытия. Шаг балок, положим 1м. Усилие на опоре: Р=4,4*400/2=880кгс. К-тами я пренебрегаю. Открыли тупо СНиП II-25-80. Да я знаю, что он устарел, но лень искать. Предположили. что сосна 2-го сорта. На mд забили. Посмотрели таблицу 3 пункт 4. И увидели Rсм90=30кгс/см². Площадь опирания S=5*10=50см². Несущая способность узла опирания Рн=Rсм90*S=50*30=1500кгс, что минуточку, едва-ли не в 2 раза больше опорного усилия.

Собственную жёсткость перегородки вы пробовали учесть? А что это за туалет такой в 1,5тонны? Я не защищаю терриву. Отнюдь. Я за полноценное перекрытие из пустотных плит. Или монолитное плоское. Или монолитное балочное с заполнением из легких блоков. Рассчетное. Или монолитное кесонное.

Я бы накинул стойку к коньку. Или ввел коньковую балку и опер ее на пару стоек. Так разгрузил бы немного затяжку.