wertexan

Tакая ещё мысль. Тросик к насосу как цеплялся? ЕМНИП на насосе есть специальные ушки. К ним цепляют дужку и уже к ней цепляется трос. А что если опустить маленькую но прочную "кошку" аж к насосу и зацепить прямо за дужку?

Я так понял вопрос в стиле "что делать приклеивая D150 на угол?" Я бы мазал полностью. Так прочнее будет. Вообще же вопрос заполнения швов — штука дискуссионная.

Водосточка той системы, что мы пользуем, даже коричневая что-то не заметно чтобы выгорала. Может и выгорает конечно, но весьма слабо.

Если труба торчит из воды, то можно попробовать что-то вроде удавки из веревки и стального не очень тонкого тросика. Но желательна и камера с онлайн. На тросике делаете маленький огон (можно на болтовых зажимах) возможно с коушем (это под вопросом). В огон проводите веревку, которая с гарантией в 2-3 раза выдержит насос (это важно). На конце веревки ниже её прохождения через огон делаете затягивающуюся петлю. Варианты можно подсмотреть в Инете. Главное опустить петлю так чтобы она оделась на трубу. Тогда тянете за веревку и огон неё затягивает. Но может и соскользнуть потом. Хотя нет… Соскользнет скорее всего. Можно попробовать усиленную стропу на стальной фурнитуре (сварное кольцо) тщательно наклеив мягкую водостойкую шкурку внутри. Остальное то же самое. Или есть же скорее всего ПЭ труба для нового насоса? Следите за пальцами. на конце делаете заглушку с дыркой под веревку. Так же на конец трубы надеваете и закрепляете обрезок трубы (тоже ПЭ) значительно большего диаметра и крепите этот раструб чтобы он торчал вниз на пару десятков сантиметров. Дальше самое сложное в понимании: 1. Находите в Инете подходящий "схватывающий узел" требующий _только_одного_ нагруженного конца. Скажем пруссик не катит. Прокатит задвижной штык, плоский штык, сосулечный узел (Icicle hitch), возможно блекнот и т.д. 2. На слабый клей крепите этот узел внутри стенок раструба. 3. Свободный конец крепите жестко к раструбу. Например в конце раструба делает дырочку в стенке и проведя туда веревку делаете стопорный узел. 4. Дальше дело техники. Опустив эту конструкцию вниз надеваете раструб на оголовок трубы. При относительно большом раструбе сделать это не сложно. Надев тянете за веревку. Уже сформированный схватывающий узел отрывается от внутренних стенок раструба и схватывает трубу. Продолжаете тянуть за веревку пока узел не схватится. 5. Дело техники и нескольких пар рук не ослабляя веревку вытащить это дело из скважины. Если не заклинит тросик насоса который скорее всего тоже внизу как я думаю. Выглядит в описании жутко. Но вариант с крючком мне видится менее реальным.

1. Газоблок D400 имеет определенную прочность (обычно около В2,5) и его для малоэтажного строительства вполне достаточно. 2. Но при малых толщинах стенки может быть проблема со стойкостью. Нужна проверка по прочности. 3. ИМХО (но это важно) при прямых руках строителей газобетонные стены не требуют штукатурки а только шпаклевки но с сеткой. Это реально. Соответственно цена фасада падает. 4. Если использовать 500мм D400 он проходит по теплу. И сразу отпадает куча дорогостоящих и геморройных процессов. Задумайтесь над таким вариантом. 5. Газобетон малых плотностей не прощает нарушений технологии. Он же на грани несущего материала и утепляющего.

3-4 см защитного слоя это с запасом. Так 2 Ø арматуры обычно. Но тот факт что в землю.

На дно. По краям не обязательно.

Не скажу за тот район, но метров 500 раньше то есть "Поляна" с водой сложнее. Скважину заказчик сделал на 76м (ЕМНИП) и пришлось забросить — очень много железа. Потом выкопали колодец на 28м. Копать никто почти не хотел — сложные в разработке грунты. Надо будет спросить что там дальше.

В общем случае если удастся ровно выкопать, то ничего и не нужно. Но если выкопали неровно и хочется подровнять или сделать частичную замену грунта основания, то сделать можно. Лучше сначала песок потом щебень. Щебень не обязательно и только если толщина подготовки более 100мм. При толщинах более 200 мм сильно желательно тщательно послойно уплотнять. До этой толщины уплотьнять желательно но не критично. При использовании песка никаких геотекстилей не надо. Можно и дает хороший эффект использовать щебеночно-отсевную смесь. Если лента монолитная (а таких уже 95% минимум) крайне рекомендую на вашу подготовку постелить геомембрану или хотя бы толстую п/э пленку. Это предохранит от "убегания цементного молочка" и резко улучшит состояние уложенного бетона. Направление пупырышек геомембраны вопрос несколько дискуссионный.

И последний вопрос. Предполагается доступ до значительного объема обрезков PPR и м/п трубы. ЕМНИП в этой теме было упоминание о кольцах Рашига. Понятно что стоить будет как автомобиль. Но что если нарубить аналог колец Рашига в бочку из обрезков тонущих пластиковых труб? Есть плюсы?

Раньше выбор фракции керамзита был. И был он немаленький. От 5-10мм (стелил на один объект в 90-х, ЕМНИП 1998 год), до чуть ли не 40-70. Это вопрос засыпки фильтрующей бочки. Керамзит/пуццлолан потому что легкие или есть иные причины вроде особенностей поверхности?

Без геологии сказать что-то трудно. Можно поискать по соседям и если кто-то делал геологию и поделится, то можно _условно_ допустить, что у вас что-то подобное. Иначе допускаем 1: суглинок (чаще всего он и есть и его путают с глиной) допускаем 2: просадочный допускаем 3: среднехреновую просадочность для региона. Скажем 100кПа (навскидку) Считаем. Вяжем всё дело поясами. Много раз. Гарантия? А её нет.

После воскурения этой темы и прочих вылезли ещё вопросы. 1. В куче случаев сильно жалуются на геотекстиль даже на стенках. Точно с ним лучше? Внизу супесь, вверху суглинок просадочный. 2. Вроде бы старая теория твердит, что дренажный колодец следует засыпать внутри щебнем до уровня переливной трубы. Но Ратников твердит, что чистить это — та ещё радость и лучше не засыпать. Очевидно что при глубине дренажного колодца от 5м, выгребать это когда-то будет весело. При этом обсыпка и перфорирование колодца будут почти на эту же высоту. Что мне лучше сделать? Засыпать только фильтрующий слой под первое кольцо? Засыпать скажем 1 м? Засыпать больше? 3. ЕМНИП на форумхаусе кто-то утверждал что в качестве фильтрующей засыпки для долговечности он сверху засыпает окатыши фракцией около 100мм. Есть смысл? Есть ли вообще дополнительно смысл играться фракциями и формой? 4. Фильтрующую бочку в последней камере перед дренажным колодцем засыпать керамзитом/пуццоланом какой фракции? 5. От чего зависит периодичность промывки керамзитового/пуццоланового фильтра?

Не досмотрел цитату. Дякую. В целом всё ясно.

А что будет практичнее?

У меня тоже назрел вопрос. Крайне стесненные условия. Потому подойдет только дренажный колодец да ещё и не особо большого диаметра (1 м) после 2-х камерного септика (да я в курсе за санитарные расстояния). Но сверху суглинок. Да и трубу вкопали уже на 1,3м. Есть предложение вкопаться дренажем довольно глубоко до супеси. Это метров 5-7 по-любому. УГВ где-то на -20…24 м. 1. Допустима ли такая глубина для дренажного колодца? 2. Думается что для удлинения срока эксплуатация колодца можно попробовать принудительно аэрировать фильтрующий слой подавая воздух через что-то распределяющее снизу. Есть ли в этом смысл? Не будет ли каких-то проблем? Фановая труба в здании будет установлена. Проток воздуха через и/или в обход септика будет обеспечен. 3. До водозаборного колодца от дренажного в плане будет примерно 22 м. Вода примерно на -20…24 м (по памяти) уже в плотной супеси с переходом в дресву. Достаточно ли этого расстояния для обеспечения надежной почвенной очистки? 4. Может есть малоизвестные нюансы устройства фильтрующей засыпки, позволяющие удлинить срок его эксплуатации?

Если запустили завод могу осторожно порекомендовать мизяковский кирпич. Цвет так себе. Геометрия тоже не блещет. Но зато марку хоть выдерживают. Винницкого производства НЕ БЕРИТЕ ВООБЩЕ. В целом хорошие отзывы о литинском кирпиче.

Нормально вы ничего не сделаете. ИМХО, Но можно попробовать заклеить чем-то вроде ленты примыкания типа Вакафлекс и т.д. Не знаю насколько это поможет.

Чтобы не биться головой о ступени берите ваш рост + высоту ступени. Вот такой минимум если спускаешься. Психологически надо больше. Узковатая получается лестница. Но дело ваше. Я бы струну делал даже не 3 а 4мм. Тогда от сварки её ведет и корежит немного меньше. Но если правильно варить, то не страшно. Рекомендую сделать 1,31 оборота. 13 ступеней полный оборот + 4 ступени. Тогда 17 ступеней, 181 мм подъем, зазор около 2,17м (2,35-0,18-толщина ступени) и вы проскочите.

Смотря чем заполнять швы.

Совершенно приблизительный рассчет на взятые от фонаря характеристики для поганого суглинка по вашим нагрузкам дала подушку 0,26х0,26м. Это без момента. Думаю, что 0,4х0,4м будет близкой к оптимальной по экономии бетона и понесет нагрузку. Но я бы сделал наверное всё же 0,5х0,5м. Для гарантии и проще выкопать.

В принципі якісною гідроізоляцією можна вберегти від замочування. Але в реальністтю цього добитись доволі важко.

Мало данных. Тут нужна планировка для сбора нагрузок и характеристики грунтов. В общем случае ПРИМЕРНАЯ ОБЩАЯ рекомендация гласит: под несущие стены фундамент обычно получается чуть шире. Разница для внешних стен обычно порядка 10...20см. Внутренние несущие нередко требуют более широкой ленты, чем внешние. Разница тоже обычно легко укладывается в 10...20 см. Это не относится к случаям просадочных грунтов. Там по просадочности может выйти и больше.

Ну раз уж ГБ, то стоило бы подобрать ширину ф-та в зависимости от нагрузок. ИМХО. УШП будет заметно дороже. Однозначно.

Як на мене великий звіс газобетону 400мм.