wertexan

Я вам таки заявлю, что откосы следует и снаружи и изнутри утеплять.

Там вообще-то чуть иначе. В вашем случае 95% это СНиП II-6-74 Нагрузки и воздействия: п.9 таблицы 3 и п. 3,6. Но там выходит 520кг/м² на ширину 0,8м или 280кг/м² на всю ширину в случае если такой вариант более неблагоприятен. Сейчас же действует ДБН В.1.2-2:2006. Где п. 10 табл. 6.2 плюс п. 6.7. Что дает 480кг/м² на 0,8м или 260кг/м² на всю ширину в случае если такой вариант более неблагоприятен. В сущности ничего сложного если опустить детали. Вес плиты учитывается при расчете. + вес ограждения. + полезная нагрузка, которую я указал выше. Ну а дальше детали в стиле "состояние плиты", место приложения нагрузки и т.д.

Как ни странно главный плюс в том, что у нас их более-менее умеют делать. А плоскую так чтобы нормально и долговечно мало кто делает.

Если от верха окна, до перекрытия 3 ряда блока и больше, то можно только уголки. Но я сторонник добавлять арматуру выше фундамента. Потому сделал бы хотя бы армошов. Поэтому для вашего плана положил бы в горизонтальный шов выше окон во время кладки 3Ø10А400С. Впрочем у вас сваи. А при неполной геологии (без таблиц) судить об осадках трудно.

Особо ни на что не повлияет. Кроме цены — будет чуть дешевле. В таких условиях ростверк несет малый процент нагрузки. У вас разрез сделан по классике с подготовкой и запасом ширины на случай криво забитой/буреной сваи. Но если точно забурить сваи и постелить под ростверк скажем геомембрану вместо подготовки, то предлагаемый вариант вполне имеет право на жизнь.

От низкочастотных не поможет. Там только масса и больше ничего. Средне и высокочастотные обрежете. И на ГК без специальных мероприятий по каркасу вы стенку не повесите.

Конкретно с этими не имел дела. Имел дело с патоновскими. Мой сварщик АНО-21 и АНО-34 любит за удобство сварки и малую вредность (рутиловое покрытие).

Я накидываю 5% на всякие неровности, распор опалубки и т.д.

Полнотелый кирпич 120 мм. В сущности больше ничего другое не подойдет.

Да. Там у меня ошибка АНО-21 (это вариант).

Нихерасе у вас! Вот не дальше чем вчера считал (консультировал) 3,8х5,2 под задок камаза. А там под 14т (это с к-том). И 20см Б20 потребовала 10мм арматуры с шагом 200 и это с запасом. Посмотрите серию 2.440-2 выпуск 1. Соответствует вашей жути. Можно скажем сдесь скачать. А если попроще, то обваривайте по периметру чем-то хорошим (ну пусть будет АН-21 например) с катетом 5-6мм. По частям конечно чтоб напряжений было меньше. Под 12 можно добавить толстую пластину/уголок к нижней полке 20 швеллера. Не сказать, что так нужен, но лишним не будет. С другой стороны тоже можно косынку втулить И молю: перво-наперво поприхватывайте нижние пояса 12 двутавра к стенке 20-го швеллера ещё до начала конкретной сварки. В 10 кг скорее всего не вложитесь.

Это спорный вопрос. Но я придерживаюсь мнения что нагружать. Если сверху ещё поясок под перекрытие, то вообще хорошо.

А что угодно можно сделать кроме как повторять блоками рельеф. А я видел и такое. Экскаватор никогда вам ровно не выкопает. Всё равно придется подчищать и подсыпать. Но до 15 см ИМХО лучше песок.

Ага. Нет как я вложил. Давайте план, свяжемся в ЛС.

А не дешевле будет однослойный ГБ?

Мне когда-то рекомендовали мазать Древосаном.

Есть на основе соляной кислоты химия для отмывки брызг раствора. Но у вас ЦПЧ. Так что не уверен, что можно применять. Но глаз мой зацепился за ендову. Рукалицо.

Это ЕСЛИ: его не морозит, не влияют агрессивные воды, нормальный цемент и заполнители, нет агрессивных добавок, присутствует определенный процент влажности и т.д.

Вот как раз в грунт лить бетон не надо. Только на пленку. Не думал об этом. Есть 2 варианта: полимерцементная обмазочная гидроизоляция типа Creresst CR 65 или аналоги, или же кристализирующие составы типа Пенетрона и т.д. ИМХО.

Не защищая архитекторов я как конструктор отмечу, что в идеальных условиях в фундаменте вообще не нужна продольная арматура. Или она не будет работать по назначению. Но вот получить такие условия и самое главное сохранить их — редкость. Вот что заложить что спокойно спать и не иметь проблем — отдельный вопрос.

Без геологии судить трудно, но можно сказать пару слов. 1. ГБ лучше выносить повыше от земли. Да фасадные материалы таковы, что как бы держат воду, но на самом деле есть нюансы. Потому я вечный сторонник цоколя 150мм а то и 300мм и выше. 2. Это можно сделать и с плитой. Планировкой участка. Терассированием и т.д. 3. Плита с ребрами это конечно лучше по жёсткости чем плита без ребер. Но гемора с ней больше. Особенно если ребра вверх. И самое поганое, что плюсы в виде чернового пола при плите с ребрами вверх пропадают. 4. Теплоемкость плиты ИМХО не так и важна. 5. Потому я бы сделал плиту с ребрами вниз. Холодную. Если грунты глинистые, то нужна будет только опалубка по периметру. А то и без неё. Сделать планировку чуть шире, можно уплотнить катком если он заедет что совсем не лишнее, загнать бобкат пусть он прокопает траншеи, залить плиту а потом снять бульдозером ещё грунт по периметру и получить нужную высоту цоколя. Правда будет он кривоват без опалубки. Армирование, толщина, бетон и т.д. — вопрос вообще отдельный и не простой. 6. Потом сверху положил бы 500мм стенки из газобетона D400 (если привезут) или D500 со свесом 100мм или даже чуть больше до 150 мм и получил бы 100 мм и больше для утепления цоколя + теплая отмостка. 7. Понятно что утеплял бы полы. Значительно. Особенно вдоль внешних стен. Там возможны варианты решений. 8. Внутренние стены ну никак не нужны 500 мм. Если кирпич, то он, нередко, по несущей способности может и 250мм по толщине быть — вопрос стойкости. Даже ГБ D400 обычно сейчас В2,5, что вполне достаточно при толщине 400мм для плит с 2-х сторон на пару этажей. Всё по расчету конечно. 9. А дальше важные детали. Плита даже с ребрами это хорошо, но жёсткости у неё маловато к сожалению. Потому надо обеспечить сцепление стенок и фундамента на сдвиг. Рубероид не катит. Самый дешёвый вариант это не полимерцементная гидроизоляция а геомембрана. Кладется слой раствора на чистую смоченную водой бетонную поверхность (в вашем случае плиты), на него мембрану пупырышками вниз и вдавливать, сверху снова раствор так чтобы он проник в ямки пупырышек. На этот раствор можно сразу же класть первый ряд блоков. Только при большом свесе над цоколем на углах гемор — блоки стремятся перекоситься и надо что-то придумывать под угол пока раствор не застынет. А под перекрытие делать годный пояс с нормальным количеством продольной арматуры. Кстати при блоках 500мм его можно полностью спрятать за ГБ и ещё на утеплитель место будет. Тогда здание работает как единая балка-стенка (знаю что пример не вполне корректен). По фундаменту вроде всё. Ну кроме толщины плиты (ИМХО 300 мм перебор), армирования (ИМХО с огромным запасом.) Хотя при толщине в 300мм и вашем армировании я бы вообще отказался от внутренних ребер и делал только по периметру. П 9. обязателен. Дисклеймеры: ГБ не прощает нарушений технологии. Без геологии, плана участка с горизонталями и архитектуры эти рекомендации примерны могут быть скорректированы. Главный риск фундаментов мелкого заложения — крен.

Ну 75х250 ЕСЛИ подшит снизу да и с верху связаны например полом то так даже немного лучше — меньше пол играет и возможно даже тупо бросить паркектную доску. Крышу можно сделать. Вот только не рекомендую висячую. Лучше конек опирать. Я последние годы в таких случаях часто бросаю коньковую дощатую ферму. Но вполне возможно скажем стальную балку по расчету бросить. У висячих есть проблема — ноги склонны разъезжаться. А это означает либо излом стропилы после затяжки, либо выворачивание мауэрлата и выламывание тремпелей (стенки от перекрытия до мауэрлата).

Будет ИМХО неспециалиста. 1. Радиаторы и теплый пол имеют сильно разные параметры температуры теплоносителя и интенсивности циркуляции. Потому как минимум к коллектору на 5 свистков который для теплого пола (далее ТП) надо накинуть циркуляционный насос с термоголовой. Короче блок подмеса. На это надо место с одной стороны. Где-то 180мм примерно. + как минимум для ТП надо обезводушиватель хотя бы на верхней флейте. То же сильно желательно и для коллектора для радиаторов 2. Предусмотрите место для установки американок и шаровых кранов перед ними — вдруг надо будет какой-то коллектор снимать. Американки позволят это сделать без гемора а краны позволят не сбрасывать теплоноситель из системы. 3. Какое-то относительное расположение по высоте между коллекторами не имеет значения. Но имеет значение расположение коллектора относительно отопительных приборов. Коллектор желательно должен быть выше радиаторов дабы лучше удалялся воздух и при снятии его не выливался теплоноситель из радиаторов и лучевой разводки. Ещё более это важно для ТП. Чтобы исключить воздушные пробки коллектор должен быть выше ТП. Иначе в наивысшей точке контура ТП надо ставить обезвоздушиватель. Вот в сущности главные нюансы. По высоте может сделать коллекторы самыми высокими и воткнуть в каждый минимум по 1 обезвоздушивателю на верхнюю флейту. На коллектор ТП воткните циркуляционный насос (есть сразу узлы позволяющие вешать это на коллектор) с блоком подмеса и термоголовой. Возможно надо будет добавить байпас если захотите вешать термоголовы на контуры ТП. Обезвоздушиватели добавить. Они есть даже в блоках с краником слива. Возможно, но не факт, надо будет циркуляционный насос для радиаторов. На каждый коллетор американку и после неё шаровый кран на вод и на вывод. Есть краны с американкой. Соберите всё это и увидите как вешать.

1. Чтоб вы понимали нагрузки: ДБН "Наватаження і впливи" в разделе 6 дает характеристическое значение полезной нагрузки для вас 150кг/м² что при умножении на коэффициент надежности 1,3 даст 195кг/м². Махнем рукой и округлим до 200кг/м². К этому добавим конструкцию пола и подшивки потолка. Предположим… доска 40мм сверху. Снизу подошьем предположим 25-кой необрезной пусть даже в сплошную. В сумме это даст 42,25кг/м² (взял плотность дерева 650кг/м³). Ну предположим решили вы бросить немножко звукоизоляции пусть будет ещё 10кг/м² с большим запасом. Ну и гипсокартон вцепили который потолочный 7,5кг/м², ну пусть 10кг/м² с направляющими. В сумме кроме балок это ну потолок 60кг/м². Машем рукой и принимаем всё вместе 300кг/м². Ну никак 400кг/м². Но как хотите. 2. Шаг балок — вопрос дискуссионный. Если просто обрезная доска на пол, то в зависимости от ширины шаг балок стоит делать порядка 0,8м дабы доски меньше играли. Но вот если брать паз-гребень, то и 1,2м вполне потянет. 3. Предположим выбрали 1м шаг. Тогда при нагрузке 300кг/м² прокатит и 250х100 (2-й сорт) но стремно — 87% прочности. Даже условный 2-й сорт у нас не очень. Потому предложил бы 250х120. Но для запаса можно и 250х150. 4. Вот только большие сечения имеют проблемы в том, что склонны давать большие трещины при сушке. А нормально никто у нас не сушит, а если сушит, то дерево обретает цену едва ли не золота. Потому я бы предложил сплачивать 2 шт 75х250. Выбор за вами. 5. Но вот тут-то и следующий трабл. Считано для пола. А по схеме на листочке у вас на перекрытие опирается кровля. Тут надо считать вес её пакета и вес снега. Навскидку это даст 550-600 кг сосредоточенной силы посреди пролета. Тогда предположим кровля опирается на каждую балку и балки нужно делать 250х150 с шагом 0,8м. Иначе схему менять. Например вводить коньковую деревянную ферму. Но опирать конек надо ведь иначе кровля будет висячая и значит склонная разъезжаться. Или материал перекрытия менять. Ну а по лестнице без чертежей не ясно.

Быстрый расчет по примерной среднопоганой супеси по вашей схеме показал, что не потянет — опрокинет стенку. Но по-хорошему стоило бы сделать геологию и дать кому-то спроектировать.