wertexan

Не потянет вообще-то. Перекрытие + пол + полезная нагрузка дадут около 2 т/м. А это уже без учета стены сверху требует при бетоне В15 3Ø16А400С внизу если считать шарнирно. И даже если ширина опоры больше 0,25м и считать опору защемлением всё равно не потянет — верху надо 3Ø12А400С без учета стен. А если нагрузим ещё и стенами, то выйдет вообще печально. Бывает важно. Зависит от расположения и размеров проемов выше перемычки.

Не пример. Я мел ввиду ситуацию, кода есть здоровая пролетом перемычка а над ней посреди пролета столб в виде простенками между двумя широкими окнами на следующем этаже. Вот тут и начинаются проблемы так как тогда кладка не способна перераспределить усилия и надо учитывать нагрузку от конструкций выше 1/2 пролета.

Ах да не досмотрел. Панели ложатся? Какой пролет панелей? Как делали бетон?

В общем случае считается что перемычку нагружает всё, что попадает в 1/2 высоты пролета. Есть нюансы типа выше 2 окна с простенком как раз посреди пролета и т.п. но в целом так. Так что сколько там выше этажей не так и важно. Сечение перемычки укажите.

В7,5 — норма для блоков. 9-этажки стоят и ничего. Только гидроизолировать надо. Вообще-то призматическая 4,5МПа что дает 45,9кг/см². Но и это за глаза для малоэтажного строительства. Потому что: толщины, на объекте сложнее обеспечить условия. Да и зажрались. Недавно В15 нормой было.

Не варто. Вб'єте сходи.

Без таблицы не четко не скажешь. Но в целом более-менее грунты.

Мені важко щось сказати без планів хоча б. Або хоча б габаритів будинку. Щоб ви розуміли, армопояс то така штука де (крім випадків перемичок) де ніхто не знає чи буде працювати поздовжня арматура взагалі. А якщо буде, то коли і наскільки. Тому приймається все на розсуд здорового глузду конструктора у відповідності до грунтів, фундаментів, відношення габаритів до висоти та плану. Звичайно це 4-6 Ø10-12А400С. Ну у всякому разі в мене. П.С. Глянув оком вашу тему. Є пропозиція зробити як ми колись робили на одному об'єкті. У вас блок 500мм. Кидаєте блок на ребро ззовні. Лишається 300мм на утеплення (50мм) та армопояс всередині(250мм). Бетон зсередини буде видно. По висоті можна зробити десь 250-260мм армопояс + до 20мм шов під панелі +220мм панелі. Тоді і армопоясу багато, і утеплення є, і U-блоків не треба. Щоправда треба опалубку. Та її можна закріпити шпильками до зовнішнього блоку. А при потребі U-блоків вони легко випилюються зі звичайних хоча це потребує роботи.

Стропила надо чаще сделать. Примерно 800мм шаг. Коньковая балка при условии подкосов должна быть 200х100. Подушку легче описать, чем найти чертеж. Сделайте в кладке сразу под балкой монолит высотой 150-200мм шириной 600мм на всю толщину блока. Заармируйте по низу сколько не жалко катанкой. Можно сетку 100х100 из Ø8А240С. На неё и бросайте балку подстелив рубероид. Можно в неё же анкерить.

А вы посмотрите на балконную плиту над вами. Не утолщается ли она до 300 мм в стене и выше? Так бывает, когда балконная плита ещё выполняет функции перемычки. Или утолщается до 220мм чтобы отвечать высоте панелей. Тогда заводить в обхват будет сложно.

Разбираюсь. ПЦБ. Вы невнимательны просто. Например я в следующем же предложении указывал на непрерывный контур. А по арматуре могу обосновать. Пояс по ГБ суть балка на основании с ограниченными характеристиками. Если посчитать на местные нагрузки, то ГБ даже Б2 (и ниже) держит неожиданно немало — площади просто прилично. Поэтому на продавливание при опирании МП на стены обычно ничего не нужно. Разве что вверху хорошо нагруженная стойка, а был у меня такой случай. Потому там поперечная арматура почти всегда — з.с. держать и шаг у неё соответственно. Вот в пролете надо считать. ЧСХ в ДБН по Б и З/Б в отличие от СНиП на поперечку специальных условий не дает. Всё как всегда в стиле "робіть добре", что немного бесит. Я просто не всегда имею время расписывать как и почему. Не тільки. Не менш важливе призначення армопояса — тримати у купі всю будівлю. Тому я лишаюсь послідовним прихильником цілісного армопоясу хоча б по периметру + заход на капіталки. А краще повнісстю. І для того, щоб щось тримати потрібна площа. І не А240С а А400С. Тобто не катанка.

Где можно почитать о технологии?

Поперечка густо. Так часто надо только над проемами. А так вполне вариант. Не зная плана я бы предложил добавить ещё 1 арматурину посередине внизу.

Не рекомендую. Ибо: - далеко не всякие трубы можно прятать. Скажем полипропилен вроде и допускается но не стоит; - если живете в панельке и централизованное то как до начала сезона проверить всё ли хорошо сделано а потом переделывать если что? - У панельки мало толщины и близко арматура. Не стоит это дело утоньшать и нарушать. В кирпиче можно, но в панели не стоит.

Ну як не має іншого виходу, то утеплюйте що можете. Чим побільше. Старайтесь зачепити рівень міжповерхового перекриття. А щоб дощ не так впливав вчепіть зверху по пінопласту відлив з бляхи як для вікон і він трохи прикриє. Але можливо краще було б утеплити другий поверх а не перший. Звичайно якщо ви його використовуєте.

Можно если фронтон достаточно толстый но минимум на распределяющую монолитную армированную подушку достаточно приличной ширины. На внутренней стенке можно сделать деревянную стойку (подразумевается что монолитный пояс там есть). Остается только вопрос сечения прогона с пролетом 5 с копейками метров, а это уже прилично для дерева. На деревянное перекрытие его опирать нельзя. Зато можно сделать подкосы от стойки и от монолитного пояса который по идее должен быть под фронтоном. Но есть одно большое "но". Это пролет стропильной ноги справа на скане. Так то он делится на двое затяжкой. А тут получается пролет чуть больше 4 м. Если предположим шаг 1 м, то прочность используется примерно на 99% (2-й сорт) и прогибы до 20мм.

Грунты надо смотреть, без этого сказать трудно. Возможных есть 2 проблемы: 1. Пучинистые грунты. Это значит что надо или влазить ниже глубины промерзания, или утеплять цоколь и отмостку минимум на 1 м от фундамента. 2. Подушка лежит на никаком про прочности основании. Например насыпном. Это создает риск неравномерных осадок. Часть этого риска съедается жесткостью фундамента работающего как балка и жесткостью здания при условии непрерывных монолитных поясов под перекрытия/мауэрлат, выполнения технологи кладки блока (армировать надо) и гидроизоляции не допускающей сдвига кладки относительно фундамента (рубероид не катит). Но дом может не трескаться а наклониться то есть дать крен. Риск такого варианта не велик но есть.

В соседней теме писал. Раз вы так сделали, то бросайте ещё арматуру в шов под панелями завязывая по периметру. Хотя бы по одной Ø16А400С. Это и завяжет (у неё площади почти как у 2-х Ø12) и позволит гораздо легче выровнять панели.

В принципе по не опорным стенам как бы можно и не делать. Но крайне желательно завязывать арматуру по непрерывному контуру. Это резко уменьшит риск проблем. Короче я бы делал по периметру. Но допускаю армошов в уровне шва под панелями с заходом арматуры армошва под панели на монолитный пояс не менее 2-х длин анкеровки для данного диаметра арматуры. Так вы по периметру более-менее завяжете.

В качестве оффтопа. У sigma_shig камин таки закрытого типа.

Тут к топикстартеру вопрос: а точно глина? А то глину и суглинки неспециалист не отличает.

Предположим плиты 6м. Тогда 18 двутавр голый. Или при В15 (предположим) 4Ø14А400С вверху и 4Ø14А400С (смотря как вы выполните армирование). Но можете ставить и 40-й двутавр. Хуже не будет.

" Вы невнимательны. В обеих случаях я добавлял "и п. 3,6" или "плюс п. 6.7" что указывает умножение табличных данных используемых для проверки по деформациям (а если шире то по 2-й группе ГС) на к-т запаса используемый для проверки по прочности из соответствующего пункта из списка вне таблицы. Так вот в разных нормативах этот к-т разный и имеет разное значение для разных величин нормативных нагрузок. Больше углубляться вам, наверное, не нужно. Нет только полезная нагрузка. Ограждение отдельно со своим к-том запаса. Если в 2-х словах, то 480кг/м² на ширину 0,8м от края к стене это не то же самое что 384кг/м сосредоточенных на самом краю балкона. У неё жёсткости мало. Надо верхний кронштейн тогда добавлять. По принципу из второго поста Высотника со сквозным анкером. Это конечно при нужде усилять как-то.

ЕСЛИ предполагаемая балка прямая (а по фотке это не очевидно) то при пролете 2,7м 40-й двутавр выдержит чудовищных 24т/м.п. С учётом того, что на него будет давить 1 перекрытие и примерно 1,35 м по высоте кирпичной кладки, то можете посчитать сами: плита круглопустотная 300кг/м² пол 150-200кг/м² полезная нагрузка 195кг/м² Плотность кладки принимайте 1800кг/м³, что даст 1,24т/м.п. от кирпича без отделки. Почему так? А потому, что кладка распределяет нагрузку. Немного другое дело, если балка в виде буквы Г.

Сваи висячие но торчат в хорошем грунте. Осадки должны быть небольшие.