wertexan

Как трактовать?

Пол учтен? Пакет пола тоже немаленький может выйти. В 8-9см например трудно вложиться. Если вы подшиваете потолок гипсокартоном, то в принципе можно вложиться в 5 см но обычно выходит немного больше. Тогда я бы уменьшил размер проемов. Есть исключение: если 1 этаж можно так продумать свес кровли, чтобы летом она давала тень при высоком солнце а зимой низкое солнышко прогревало комнату. У меня так даже случайно удалось однажды сделать.

Далее ИМХО: - Для ваших габаритов 3м в чистоте вполне нормально. Нет смысла увеличивать высоту помещения. Давить светлый потолок не будет. - Без учёта кухни (предполагаем застекленные двери) отношение площади проемов к площади помещения 5,06, что вполне нормально и в упор приближено к максимальному принятому у нас показателю (1/5), но в ДБН В.2.2-15-2005 в п. 3.4 предусматривает отношение от 1:5,5 до 1:8. Так что если занизить до 1,6 м высоту, то выйдет 1/5,69. Так что можете занижать при желании. Ещё это зависит от ориентации помещения. Если окна на юг, юго-запад, то лучше их немного уменьшать. Восточные окна уменьшать не следует. С северными вопрос спорный.

У подрозетников площади много. Только не берите самые мягкие. А крепить многое можно ВНЕЗАПНО на гвозди.

1. Суглинки у нас просадочные обычно. Так сложилось исторически. То есть пока всё сухо они неплохи как основание. Но уж если суглинок намок, то несущая у него падает. У нас в области например до 100…120кПа что не много для грунтов но и не мало для просадочных суглинков. Бывает такая низкая прочность, что суглинок оседает под собственным весом образовывая линзу. А тут у вас щебень выступает местным концентратором усилий. И легко влазит в него. Происходит диффузия суглинка в поры щебня. Короче щебень, особенно крупный, по суглинку дает повышенные осадки при малейшем замокании. Потому исторически сыпали под фундамент песок. Если сыпать надо было много а трамбованием раньше не занимались почти, то лили "тощий бетон", закладывали кирпичом и т.д. Но щебнем не баловались. Потом пошла мода на щебеночное основание. И ВНЕЗАПНО эта мода с лагом лет в 5 совпадает с модой вязать армопоясами. Что намекает. Впрочем тут вмешался ещё 1 фактор: увеличения площади малоэтажных жилищ что подразумевает увеличение габаритов в плане а значит снижение относительной жёсткости здания. Надеюсь я вам дал ответы на ваши вопросы. 2. А теперь рекомендации, в значительной мере уже сказанные выше. Если идем путем наименьшего сопротивления, то вам надо выполнить такие условия: - обязательно завязать здание нормальным армопоясом минимум 1 раз под перекрытием по всем стенам. При возможности сделать это больше 1 раза (если 2 этажа, армопояс под мауэрлат) - выполнить утепленную отмостку минимум 1 м а лучше 1,5 м шириной по периметру здания тщательно добиваясь хорошей гидроизоляции и уклона этой гидроизоляции от здания. Противоотрывные меры предусмотреть. - выполнить планировочные меры препятствующие подтеканию талых и дождевых вод под пятно застройки. Добиваться этого путем планировки участка (разуклонка грунта) и организации водоотведения с крыши. Последнее не когда-нибудь потом, а сразу после монтажа кровли. Вплоть до выполнения подземных водоотводящих каналов от водостоков в дренажную яму или дождесборочную емкость. - тщательно выполнить подводку воды в здание и удаление канализационных стоков для максимального снижения вероятности протечек под пятном застройки. Именно это дает наибольший процент проблем не в первые годы а лет через 5 и позже. - желательно но уже не столь критично при выполнении вышеозначенных мер организовать дополнительный дренаж вокруг здания на случай если их будет всё же недостаточно. И ваш выбор пенопласта видится мне сомнительным. Ну и вынужден предупредить, что гарантии эти меры всё же не дают, но риск значительно снижают.

Так важко досягти цілісної роботи підсилення. Та й головне, що вам потрібно зрозуміти: найбільше верхньої арматури треба біля самої стіни. А її ще треба ж заанкерити. Тобто фактично потрібно засвердлюватись наскрізь через стінку над самісінькими панелями і кріпитись зсередини. А це, м'яко кажучи, не дуже просто. Варіант розбивати деякі пустоти зверху вздовж як написали вище теж має право на існування. Десь 1 через 2 можна робити. Але з тими ж умовами: слід пробитись попід стіною наскрізь і трохи ще стіну розбити щоб можна було нормально заповнити бетоном пустоту. Скільки розбивати у хаті залежить від розрахункового діаметру арматури і відповідно від довжини анкерування.

Что под ватой?

Погана ситуація. Ще питання які плити. Так круглопустотки призначені для роботи опираючись по краях. Тому головна арматура в них тільки знизу. Зверху якщо є, то монтажна щоб не потріскались при перевозці та монтажі. Екструдовані плити взагалі можуть не мати верхньої арматури. А в консолях потрібна якраз верхня. До того ж пустоти наскрізь сильно холодять перекриття. Я таких балконів пару бачив і завжди відносився до цього дуже скептично. І виліт був у них бодай метр. А тут 1,5м… Коротше кажучи, якщо поки що не зламались, то можна було б теоретично лишити якщо нічого на них не накладати і натовпом не збиратись. Узагалі нічого не накладати. Навіть стяжки. І огорожу найлегшу. І ходити на балкон по одному на плиту. А інакше підсилювати. Тут є багато варіантів. Наприклад зробити колони по кутах і передню огорожу зробити фермою, або надіти сталеву балку довжиною 8м а саме 30-й швеллер (це по розрахунку). Можна розбивати шви між плитами та заганяти туди дуже не маленьку за перерізом арматуру (1Ø20-22 вверху і щось типу 1Ø10 внизу плюс поперечну арматуру густо) і заводити це діло глибоченько у хату (вважайте на ту саму ширину) а спереду об'єднувати монолітом трошки розбивши передок плит. Можна розбивати шви та заганяти таври — десь половинки 30-36 двотавра (сказано без розрахунку), або 27 двотаври (добре натягати на плиту), та затягувати їх трохи в хату але тоді містки холоду сильні. І та далі. Я б так просто не лишав.

По несущей способности в большинстве случаев хватит. Исключения возможны при очень больших проемах с опиранием на перемычку больших плит — там местные нагрузки великоваты могут быть. Другое дело, куда совать вентиляционные и дымовые каналы.

А идеальные вообще существуют?

Я бы добавил вот что: в ГБ с неким шагом… пусть будет от 0,6 до 1,2 м по верху проштрабил бы пазы штроборезом для ГБ вдоль коротких стенок. Потом свеху покрыл бы это паз чем-то дешёвым, тонким и достаточно жёстким чтобы стяжка не затекла. А в стене/стенах парапета или этажа выше вывел бы эти пазики выше загиба гидроизоляции и вообще выше финиша кровли на 0,3 м хотя бы. И закрыл бы решеткой. Тогда в нашем утеплителе в данном случае ГБ верху мы оставим вентилируемые каналы для постепенного удаления возможной влаги. Сам принцип взят из плотной кровельной ваты под эксплуатируемые кровли.

Нет не получится. Во первых нормально не заполните, во вторых не ровняйте гидроизоляцию и пароизоляцию.

Закос под сланец?

Ну о том, что панели прямо на пояс уложены я сразу и писал — по фоткам очевидно же. И то, что под ними выштробить — гемор тоже. ИМХО мало. Где-то в пролете тоже надо крепить. Я бы прямо над поясом просверлил насквозь шов прямо под панели если в шов не бросали арматуру. Бросил бы туда Ø8 катанку снаружи внутрь и загнул бы вниз — она гнется хорошо. Снаружи приварил бы к швеллеру для чего немного разбил бы в в том месте кладку. А дальше варианты как сделать внутри и снизу. И так с неким шагом не реже метра.

Не достаточно. К поясу /стене крепить обязательно. И не только по краях. Просто швеллер под нагрузкой крутит и он имеет склонность в таких условиях выскакивать. Кроме того я пожалуй порекомендую швеллер с уклоном полок. У такого лучше зазоры клеем заполнять. В принципе я бы по верху засверлил несколько дырок вдоль полки швеллера если есть место и одел бы хомут в обхват пояса приварив его к верхней полке и к нижней. Каждый хомут можно не из одного куска. Главное длину и качество проварки обеспечить.

Можно, но внизу добавить ещё 1 Ø12.

1 швеллером изнутри обойтись можно. Но установить его будет непросто.

Всё нормально с диаметрами. Это потом подумал, что неправильно учел геометрию сечения.

На очень многих мешках с цементом пропорции пишут. Они ориентир но достаточно приличный. Если используется дважды старая маркировка, то замешивать как для бетона М200. Это примерный аналог В15 или по самой новой маркировке С12/15. Но так как объем небольшой то не будет глупостью замешивать как на более прочный бетон. Экономия совсем небольшая а гарантии прочности выше. З.Ы. По диаметрам арматуры _возможно_ закралась ошибка. Позже буду дома пересчитаю.

Лучше всего будет 2 швеллера. Но фотка предполагает что сразу на армопояс изнутри ложатся плиты. Кроме того что ХЗ ширина их опирания, выштробить под ними паз под полку швеллера — тяжелая задача. У него полка шириной 95 мм. Минус толщина стенки 6мм и выходит, что штрабу между плитой и поясом делать глубиной 90 минимум. Поэтому если совать 2 швеллера, то у внутреннего я бы верхнюю полку обрезал вдоль раза в 2 по ширине. Несущая способность упадет конечно немного, но если швеллеров 2 связанных в обойму то это совсем не страшно. Сваривать по низу их мало. Надо ещё и по верху, но это гемор. Можно насквозь засверлить через пояс и связать шпильками или сварить через толстую арматуру например. Если швеллера обоймой то не страшно сверлить пояс. На опорах то точно. Со шпильками есть некий стрем. Мне на один из объектов этой весной привозили жуткий брак — мягенький метал + толстый резец в форме языка а не треугольника 60° и в результате тоненькая мягкая резьба абсолютно не держит нагрузку. Смотреть надо при покупке.

Тогда бросайте внизу 3Ø14А400С или 4Ø12А400С. Верху 3 катанки Ø8 будет достаточно. Поперечка (хомуты) Ø8 или хотя бы Ø6 с шагом 150 мм по всей длине или хотя бы на 1/4 пролета от опор. Хомуты с частым шагом завести и на опоры. Предполагается что замесите по прочности аналог В15 хотя бы. Высота перемычки равна ряду блоков — 200мм (предположительно у вас такой)

Глубина заложения уровень грунтовых вод и хоть а глаз тип грунтов. Тогда можно что-то сказать. Но если влезли на 80 см и выше то не так и страшно если участок не оползневый. Кстати я раз такое встречал только с меньшим уклоном. Выровняйте уровень фундамента и стройте. Только выше хоть разок завяжите здание армопоясом или хоть армошвом.

Делайте тогда монолит. К нему вцепится ГБ и ЭППС. - Выполните _жесткую_опалубку внизу. - Выложите кладку из ГБ на опалубку без клея внизу, но хорошо заполнив вертикальный шов. Можно дополнительно проштрабить снизу ГБ и бросить на клей внизу арматурку вдоль. Тогда на опалубку постелите пленку. Если арматурка гладкая, то концы загнуть буквой Г. - Обеспечьте шершавость ЭППС несли он не шершав. Для этого удобно поцаратать поверхность стальной щеткой. - Прклейте ЭППС к ГБ на клей для пенопласта. Клей для ГБ плохо цепляется к пенопласту. Проверено. Универсальный тоже плоховато цепляется к ЭППС. - Для увеличения прочности цепляния ГБ и ЭППС к монолиту стоит добавить ещё крепление проволокой Лично я бы сделал скобы с длинными ножками из мягкой (если надо то отожженной) нержавейки или нормальной оцинковки. Перемычку скобки с внешней стороны спрятать в ГБ. Ножки слегка отогнуть. Или же уже после затвердения монолита. Поставить грибки 200 мм чуть утопив их чтоб не торчали. Если ставить грибки (зонтики) то до снятия опалубки. - Внутри залейте монолит. Для летней погоды и температуры желательно с пластификатором (жидкое мыло не катит — увеличиваются сроки набора прочности). Бетон неплохо цепляется к ЭППС. Для улучшения адгезии можно на ЭППС заранее набросать клея чтоб гарантированно затвердел. Клей к ЭППС а бетон к клею вцепятся хорошо. - Ширина опор перемычки — 500…600мм с каждой стороны. Укажите пролет панелей сверху и тогда можно сказать какую арматуру надо в монолит.

Тогда забейте на мои слова. Все. Я — конструктор.

На время усиления ставите стойку посредине жестко подперев. Швеллер суете вертикально. 27-й. Снаружи пояса. Выбиваете пазик под поясом над блоками на ширину опоры (минимум 250мм с каждой стороны) и шов под кирпичом. При нужде (прогиб, возможно опалубочный, видно невооруженным глазом) подпиливаете алмазным кругом на болгарке по шнурку низ МП. Примерно то же можно сделать по краях МП вверху над опорами. Удобно отрезать от швеллера 1-2см по длине и использовать как шаблон для пропила. Вычищаете (выдуваете) весь мусор, слегка смачиваете и садите швеллер на пластичный раствор. Хорошо подойдут многие прочные клея для плитки, но идеально будет анкерная смесь — она не дает усадки. Главное под швеллером на опорах и под поясом где он опирается на нижнюю полку нормально заполнить. Чтоб швеллер не выскочил надо его закрепить. Предварительно насверлите в стенке швеллера отверстий с шагом 0,5м и после установки засверлите анкеры. Лучше было бы поставить швеллер изнутри. А в идеале с 2-х сторон и скрепить их между собой. Но я понятия не имею какая ширина опоры у панелей перекрытия.