wertexan

Крайне маловероятно. Вообще же можно рискнуть пойти обходным путем. Смотрим геометрию балкона. Идем скажем на двг.ру и ищем серии на балконные плиты. Если находим плиту совпадающей геометрии, то можно довольно смело принимать схему армирования из неё. Ищем специалиста с молотком Кашкарова, Физделя или иной приспособой для неразрушающего метода определения прочности бетона. Получаем таким образом армирование и прочность бетона. Загоняем это дело в расчетную программу (скажем Арбат из комплекса СКАД в раздел экспертиза балки), грузим нашим нагрузками и видим что выходит. Я так вижу.

Эммм… нЕвелир? Не. Не знаю. нИвелир? А на базаре иногда видал. На ОЛХ смотрели? Вот там немеряно предложений.

Снизу как будете подпирать?

Делали мы как-то подобный фундамент по чужому проекту. Только перепад был гораздо круче. И фундамент из ФБС по монолитной ленте. И спереди где низко вышло ещё круче — низ ленты чуть ниже уровня земли в одном месте. Года 3 полет нормальный.

10 см однозначно мало. Для такой плотности и 20см маловато. Особенно с учётом склонности такой ваты (рулонная как я понимаю?) к усадке со временем. Снизу пароизоляцию. Сверху доски забивать не плотно. Небольшой зазорчик должен присутствовать. Гидроизоляция это в смысле пленка под бляхой? Теория утверждает что надо. Во первых защита от случайных протечек, во вторых это антиконденсат. Но требуется вентиляция чердачного пространства. Либо окошки (например затянутые сеткой от насекомых + косые доски) во фронтонах/курятниках, либо (обычно при вальме) специальные вентилируемые решения в коньке.

Какой минимальный вес на который можно обращать внимание?

Более-менее нормальная — креатон. Не отстой точно.

На самом деле 14,2кг/м. Это к вопросу о компетентности кого-то из ваших консультантов. С лицензиями сейчас сложнее. Сертификация специалистов вводится уже не первый год. Я прямо сейчас не могу проконсультировать.

Вроде должен быть более-менее.

Ширина около 0,9 м? Не парьтесь. По идее армопояс словит момент от перекрытия. На всякий случай укажите параметры армопояса, пролет панелей и я скажу точнее.

5мм стенка. По 8,4мм полки. Высота 160мм. Ширина полок 64мм. При желании легко найти массу погонного метра, I, W, i и т.д.

За порог нужно хотя-бы 30см дальше. Высота — вопрос спорный. Для защиты от осадков надо пониже. Для света и прохода повыше.

В принципе правильно. 16П: 160-8,4*2 = 143,2 мм. Если с уклоном полок то там гуляет в сумме почти 4мм. Так что придется надпилить плиту. Желательно побольше всунуть — край вследствие разрушения бетона от времени может быть хрупковат.

Я так думаю, что решать автору темы. Мое мнение — мауерлат нужен. Хотя в одном из моих первых проектов а именно небольшом костеле (за который мне полностью не рассчитались и по которому сделано уже неизвестно сколько костелов по Украине) я ставил деревянные фермы прямо на пояс. Аргументов нужды в мауэрлате много, но что-то переубеждать никого не хочется.

У меня общий вопрос. Есть где-то статистика/отзывы насчет прочности/долговечности пенопласта в зависимости хотя бы от плотности? Или может ли кто что-то написать по этому поводу. Ибо на первый _предвзятый_ взгляд плотность в 12кг/м³ кажется уж слишком низкой.

Если сверху (вокруг окон/дверей) ваша воздушная прослойка между керамическим кирпичом и облицовкой имеет щели с возможностью выхода воздуха наружу, то толку от утепления мало. Именно это имелось ввиду. Особенно сверху. Там щели и трещины следует заделать с маниакальной тщательностью. Дело говорю. Лично проверял даже.

Напоминаю: проконтролируйте отсутствие вентиляции зазора.

Проблема не серьезна. Штробите над поясом нишу глубиной 120 мм внизу и 0 вверху, высотой 220мм и на всю ширину монолитного участка. Короче выбиваете клин такой себе широкий внизу и под 0 вверху на высоту панелей. Это позволит хорошо заполнить бетоном. Бетон удобно делать на всю высоту панелей хотя при таком пролете столько и не нужно. Опалубка — сами думайте. Армировать достаточно 4 шт Ø10А400С в нижней зоне (защитный слой не менее диаметра арматуры). Бросите больше будет как бы лучше но смысла мало. Поперечку какую хотите с шагом… пусть будет 200мм. Хомуты вязать не надо. Верхняя арматура не нужна. Выполните перед заливкой 2 меры: очистите примыкающие края панелей от мусора и непосредственно перед заливкой смочите водой. Это же следует делать и на поясе и ГБ. Особенно щедро смочите ГБ к которому примкнет монолит — он сильно тянет влагу. Далее остается сделать качественный бетон и нормально уплотнить.

Ширина и пролет какие?

Как-то мы отвлеклись. Имею некоторый опыт применения Tejas Borja. В целом неплоха, но у неё дурацкие фронтонные черепички. Были претензии по морозостойкости разок у натуральной черепицы. Диллер всё заменил за свой счет. Короче неплоха. Весьма неплоха. Но иногда бывают нюансы.

Это перегородка и ли внешняя стена на фото?

Двускатка обычно резко проще и немного дешевле. Впрочем по керамике это ещё зависит от производителя и его приколов по доборке. Обычно коньковая черепица, полух…и (начало вальмы) и особенно тройники (60-70 евро за штучку отвалить обычно вообще не вопрос) выходят подороже правых-левых. + на обрезки. Но зато в двускатке ещё фронтоны строить. В общем случае только при битумке вальмовая кровля может быть дешевле.

Упритиск? Уприсик? Или по сельско-колхозному? Классические схемы не предполагают пустошовки глубже 10-15мм.

Многовато пролета. Я бы предложил если есть время залить на полу в опалубке монолитную перемычку нужной геометрии.

Інші варіанти нє?