wertexan

Перегородка для вентиляции? Скорее вентблок. Возможно несущий. Там внутри как бы каналы есть. Лучше их не трогать.

Противоречивое мнение. ИМХО можно без зазора. Вата будет мокнуть немного за зиму, но за лето высыхать. Главное хоть какую папопроницаемость отделки обеспечить.

Кстати Бризу и подобные ей системы я резко не рекомендую вследствие низкой ремонтнопригнодности и требования монтировать _до_ монтажа покрытия. Дело в том, что она вставляется снаружи внутрь. Сначала вы надеваете желоб на внешний выступ кронштейна, а потом доворачиваете его к лобовке. Если смонтировать кронштейны желоба близко к отливу, то желоб без "плясок с бубном" и многоэтажных выражений не устанавливается и не снимается. Вот скажем в Galeco желоб монтируется наоборот — изнутри наружу. Сначала вы вставляете желоб под отлив а потом вставляете его во внешний крючок кронштейна. Снимается в обратном порядке и при этом наличие/отсутствие отлива кровельного покрытия роли не имеет.

Не рекомендую. Во первых с креплениями сложнее. Во вторых из плоскости стойкость гораздо ниже. Для дерева отношения ширины к высоте круче 1:5 я бы не делал.

Эх… Внизу по типу lib4all.ru/base/B3254/B3254Part95-383.php рисунок 8.31 - 2. Только вместо 2-х приваренных пластинок с отверстием можно сварить из того же (или чуть более тонкого) прутка огон (почти как на 8.31 - 1) а пластинок с отверстием взять 2. А можно как там сделать. Вверху предположим как на рис. 8.33 б нижний правый раскос. Там кусок арматуры приварен к полосе с отверстием, а полоса уже крепится на болт. У нас же пластинка изогнется между прутком и отверстием чтобы нормально закрепится к шпильке. Можно и что-то более хитрое сделать но для балкона я не вижу смысла. Это я пытаюсь описать узлы с высокой прочностью. Вариант в стиле "согнем пруток/полосу возле швеллера и приварим я не рассматриваю — высокая концентрация усилий на краю сварного шва. Можно использовать уголок в качестве оттяжки и приварить его внизу желательно не прямо к швеллеру а через фасонку (тип узла гулить по словосочетанию "фасонка ферма"). Вверху что-то подобное, но сложнее. Можно использовать талреп к тому же. Так вы дадите натяжку. Тогда просится именно круглый пруток. Можно дать натяжку и без талрепа. Для этого предварительно надо нагреть оттяжку до сотни градусов хотя бы.

Сложный вопрос на самом деле. Сложен он вследствие вариативности узлов этого дела. Начать надо с усилий. От этого пляшут сечения растяжки и шпильки. А так же характеристики узлов. Предположим выбраны: швеллер 16П, тяга круглая Ø16, шпилька М20. Это без расчета. Ведь у Ø16 площадь 2см² а у С235 соответственно сигма текучести 195-235МПа, что даст нам порядка 4 тонны и выше для упругой работы. Примерно те же характеристики и у шпильки М20 будут, так как скорее всего делают из Ст3пс или что-то вроде, что даст класс прочности 3.6 и почти ту же сигму 180-190МПа а сечение у М20 лишь чуточку выше. Навскидку по узлам есть несколько внятных вариантов: Внизу: если есть возможность, я бы приварил тягу длинным двусторонним швом типа Н1-Рш по ГОСТ 14098-91 вдоль стенки швеллера. Если такой возможности нет, то к полке чем поближе к стенке варится одинарное или двойное "ушко" из листа… пусть будет толщиной 5-6 мм. С длиной сварных швов … пусть будет 100мм. А к нему или аналогично варим сваркой, или, что лучше, делаем из куска той же Ø16 петельку, и варим к основной тяге эту петельку по типу С21-Рн по ГОСТ 14098-91. Полученную петельку цепляем к швеллеру между двойными "ушками" с отверстиями на сквозной болт. В таком варианте на креплении не возникает момента и сварной шов работает равномерно. Вверху: Я бы приварил тягу к толстой полосе швом Н1-Рш а эту полосу изогнул бы и просверлил бы в ней отверстие после изгиба. Через это отверстие и крепил бы шпилькой с толстой шайбой и двойной гайкой нормальной высоты (прочность + законтрить). Сечение полоски такое, чтобы после просверливания отверстия, сечение вокруг отверстия было 2см². Надеюсь я внятно писал.

Мало данных. План, место трещины, кровля. Вообще если кровля, то должна была дать эффект раньше. Навскидку весьма вероятно изменение влажности основания. Или если простым языком: а не прохудилась ли водопроводная труба под домом? У меня был такой случай в практике.

Якщо повний поверх тобто немє мансарди, то не проблема зробити дерев'яну ферму. А з'єднувань є багато варіантів.

Трудно сказать насколько вжарят, но сильно. Другое дело, что для ТП нужны иные параметры циркуляции и температура теплоносителя. Так что скорее всего придется ставить коллекторную группу с блоком подмешивания и циркуляционным насосом. И фильтр обязательно.

Зависит от материалов и резьбы. Может и гораздо лучше держать. А описание не очевидно.

Шпильки потом могут ещё на пояс пойти или на крышу. Так что не такой и дорогой в конечном итоге.

Да. Сразу к дальним лучше. В идеале ещё подкос к коньку для получения статически определимой схемы, но должно работать и так

Вот по низу, где линии размеров и делайте затяжку. На весь дом лучше всего. Но если это не реально, то до средней стены хотя бы. Если упор в мауэрлат стропил слабый, то на каждую стропилину. Если мауэрлат нормальный и упор в него хороший то, можно и через 1. Лучше всего из спаренных досок с обеих сторон стропилины. Так как длины досок не хватит, то где-то посередине вставите сухарь той же толщины, что и стропила. Садить удобно на шпильки насквозь. Проблема допустимого усилия на шпильку или шпильки. Тут есть нюансы.

Не докопали або не пропхали. У суглинках або сідає зразу або не сідає. По воді не впевнений. Вам скоріш за все вказали не черпати зразу, щоб нижні кільця встигли затиснутись грунтом. А це означає, що нижнє кільце не сіло на основу. Його не посадили або грунт невідповідний. Якщо будете вибирати воду зразу всю, трохи підмиєте під нижнім кільцем і воно одно обо й не одно піде нижче і утвориться щілина. Щоб такого не було слід кільця скріпляти скобами але цим рідко хто займається. Так що краще зачекати. Потім якщо буде малий дебет прийдеться вкопуватись та ставити менші кільця. 1. Ні не трісне від збивання. Арматуру погано що не клали. Від цього може тріснути. Не хочете обкладати? Якщо бетон добрий, купуєте шліфувальний або шліфувально відрізний (останнє тільки через інтернет) круг для бетону і вперед. Мороки, шуму та пилу багато. Штукатурка теж варіант але є ризики поганої роботи. 2. Сама криниця вже не сяде. Можуть сісти нижні кільця як я писав. Це не добре. 3. Фундамент слід робити в одному рівні… А стоп я вже відповідав вам в іншій темі. Яка вулиця?

Ті суміші, з якими я працював, використовують звичайний пістолет для силікону. Є ще пістолети, що можуть використовувати не тюбик а "ковбасу", але в "ковбасі" анкерних сумішей я не бачив. Ціна пістолету — копійки. Конкретно по виробникам я не підкажу — недостатньо досвіду. Але зразу скажу, що 100-110 кг — не навантаження і тому я б не хвилювався особливо щодо міцності анкерної суміші. Вони є різні під різні зусилля. Звичайно міцніші варті дещо дорожче і швидше застигають. Я б для бойлера у 2НФ брав те, що є і вперед. Тільки глибину десь 100 мм треба забезпечити.

А ви спробуйте на хімію не в колбах а в тюбиках для пістолету. Такий тюбик десь 200-300 грн і там 300мл. + для пустотних конструкцій (2НФ) ще потрібно прикупити спеціальний перфорований дюбель. Щоправда ціна на нього невідповідна — десь 10 грн за кусок пластику. + мабуть краще на шпильки вішати, але це ви мабуть і так зрозуміли. Тоді кріплення вийде зовсім не 500 грн.

Суглинок просідний чи ні? У геології це пишуть. Зразу скажу, що частіше просідний. 1. Зекономити можна, але є нюанси: - щебеневу підготовку варто робити більшу висотою; - висота подушки може дорівнювати ширині "звісів". Тобто припустимо цокольні стіни шириною 40 см а подушка 80 см. Значить "звіси" вправ-вліво по 20 см ( на стільки у кожну сторону ширша подушка) і такої товщини її можна робити. Але звичайно не менш 25 см висотою; - товщину цоколю при 1 поверсі можна зробити меншу за товщину ГБ на товщину утеплювача. Несучої спроможності вистачить; - арматури мало. Я звичайно закладаю 4-6 Ø12А400С вздовж внизу у подушці і стільки ж вверху. При такій плямі забудови, суглинку скоріш за все просідному і 1 поверсі аби вистачило; - Прора***те вартість фундаментних блоків товщиною 30 см. Чи не вийде, що з них буде дешевше зробити цоколь замість виставляння опалубки і заливання бетону. До речі бетон заводський? Швидше буде то точно. До речі по блоках треба буде зробити армопояс або армошов; 2. Варто зробити так: - викопати більш-менш горизонтально на глибину нижчу промерзання (з урахуванням можливої підсипки якщо вона буде в цей же рік). Звичайно це 80-90см; - Всипати щебеневу подушку до 50-60 см. При товщинах більше 30см іі варто ущільнити. До речі я б зробив так: перший шар з щебенево-відсівної суміші. Вона дешевша та добре трамбується і дає менше осадок в суглинках. Потім щебінь для відсікання капілярного підсосу (що не принципово якщо нема підвалу). Потім або знов суміш або плівка під бетон. - 25см і більше подушки з бетону або бутобетону з поздовжньою арматурою та так, щоб вона була у бетоні (щоб цементне молочко не тікало і треба плівка під подушку) в опалубку або врозпір з траншеєю. Верх горизонтальний. - по подушці стіни цоколю потрібної товщини. Можливо з бетону а можливо з блоків. Зверху знов кинути поздовжню арматуру. Врахувати можливий звіс ГБ для утеплення цоколю. - з самого верху якщо є натхнення можна зразу ж закидати у пляму забудови землю чи що у вас там і протрамбувати. Якщо вдаться добре трамбонути то можна зразу заляти плиту- стяжку під підлогу. Це спірний варіант попереджую; - і останнє, що я рекомендую, хоча ціну це не зменшить. Гідроїзоляцію під ГБ не робіть з рубероїду. Або гідроїзоляційними полімерцементними сумішшями помастіть або киньте геомембрану на розчин пухирцями вниз. Зверху вирівнюючий розчин під ГБ. Такий варіант дозволить стінам працювати разом з фундаментом на можливі нерівномірні деформації. Плюс армування ГБ як вимагають техкарти виробника та потім армопояс під перекриття.

Главное арматуру защитить. Всё остальное не так страшно.

Нагадую, що, якщо мені не зраджує пам'ять, то на 100 м набігає 7 мм від кривизни глобуса. Але це так згадалось у контексті "нівелір + великі відстані".

Пускай такой экономист использует гвоздевой пистолет для битумных гвоздей. Например EZ-Fasten.

Наверное спецификация материалов и конструкций. Там должна быть маркировка балконных плит.

Холодная и отстойно монтировать. Она у большинства производителей кучи почти не держит. Да и мнется легко — зазоры плохо заполнять.

Да хотя бы столько. Высота? А как хотите. чтобы было не темно и голова проскакивала и не давило сверху. Я когда-то покрыл "прозрачным шифером" кстати.

При 70 кг/м³ теплоизоляция наилучшая. Около 80 кг/м³ как раз самая удобная для монтажа (ИМХО). Но можно и меньше. Меньше 45 кг/м³ не берите.

Даже если специальный проект, то, скорее всего, З/Б изделия всё равно серийные, ибо дорого пилить отдельную документацию и изделия только на 1 здание. Другое дело, что серий много. Может быть какая-нибудь плита из типового проекта типа ІІ-29 или 87-й и т.д. К сожалению тут сложнее. Да и далеко не всё оцифровано.